[capteurs sous couverture] 72 -Cesi et chauffage par ardoise

[ISABEL]

Bonjour à tous , bien content de voir que l'ardoise est un matériau "solaire" interessant . Beau travail de récupération . J'en suis resté ( pour l'instant !) à l'exploitation de l'air chaud , et vais tenter d'améliorer encore la gestion des trappes par un dispositif totalement passif !Cordialement Guy

[Balajol]

Re cargo et tous,
Ups désolé je viens de me rendre compte que je t'ai répondu sur l'autre post
Bien qu'après tout c'est peut être plus approprié
La suite donc ici:

http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... highlight=

Cordialement
Bertrand

[cargo]

[quote="lebritish"]
As tu essayé de ralentir le débit ? Une simple vanne 1/4de tour que tu fermes un peu ? C'est sûr que ça va pas améliorer le rendement mais tu pourrais peut être monter plus haut en T°.
Tiens nous au jus...[/quote]

Bonsoir

C'est un peu de boulot, je n'ai pas de vanne sur le circuit, juste une pour la vidange.

Par contre en augmentant le delta T du thermostat, on fait stagner plus longtemps l'eau dans le capteur pour la faire monter en température. C'est un peu le même principe, et cela ne donne pas une température plus élevé le soir venu. Idem pour la vitesse du circulateur, je l'ai laissée basse, une vitesse élevée augmente la fréquence des cycles de régulation mais toujours pas la température finale.

Mon ballon indiquait 40° ce matin, 55° ce soir. J'ai fait quelques mesures de température d'ardoise avec mon thermomètre infrarouge, mais ce n'est pas un instrument ultra précis. Il indiquait 70/75° dans l'après midi (avec effet de serre: 100 à 110°).

Cela fait 15 à 20° de plus que mon ballon:
- 5° pour échanger dans le ballon
- 5° de perte en ligne (en plus une bonne dizaine de mètres de tuyauterie n'est pas isolée dans les combles)
- 5 à 10° de perte entre PER et ardoise (n'oublions pas que le PER est bien pratique mais qu'il est plutôt isolant)

Merci de confirmer les ordres de grandeur.

En final, je pense qu'il n'y pas de quoi rougir (!) mais que ce sera difficile de beaucoup faire mieux sans effet de serre, au mieux 10° de plus soit 65° max (pour rappel l'investissement est de moins de 500€ / installation entièrement interne sans impact design ni "aventure" sur le toit) :
- Je vais isoler mes 10 mètres de tuyauterie dans les combles (facile)
- Améliorer la technique de scotch alu de liaison PER. J'ai mis pour l'instant un modèle standard, pas très épais et pas toujours très collant. Un célèbre fabriquant dispose d'un modèle de qualité industrielle avec colle acrylique qui tient facilement les 150° (voir PJ) (ce sera plus long à faire).

Pour aller vraiment plus haut, je pense qu'il reste deux options:
- Ajout d'un effet de serre: avec des plaques polycarbonates par dessus les ardoises avec PER , j'estime pouvoir gagner 20°. Voir photo comparative en PJ. Pb: l'endroit est très haut, j'ai le vertige , et impact design important.
- Ajout d'un capteur complémentaire en série que je peut confectionner avec 3m² de profils alu que j'ai en réserve depuis longtemps. Je peut mettre ce capteur sur une zone plus basse et accessible. Impact design réduit. Par contre je ne me sert plus uniquement de l'ardoise comme capteur, sur le principe c'est dommage.

a+

[cargo]

Bonsoir,

j'ai pris le temps de tracer le schéma de mon installation, c'est du basique sur base de récupération. Cela fait partie de mon plaisir, détourner les objets courants pour créer une fonction nouvelle
A noter que ce système est en amont d'une chaudière gaz qui a son propre préparateur, de 150 litres également.
J'ai essayé de privilégier les kWh sans doute au détriment de la température, sachant que de toutes façon avec mon "capteur ardoise" je ne monte pas très haut.
Je suis en attente d'avis éclairés, je ne suis pas certain de mes choix. Peut être faut-il amener d'abord l'eau chaude dans le ballon le plus froid puis vers le plus chaud ... L'emplacement de la sonde aussi, ne me parait plus évident à la lecture de tous les post du site.
Merci d'avance pour vos conseils

[cargo]

Le schéma ... impossible de la mettre à jour sur message précédent !

[Balajol]

Re Cargo,
La liaison la plus chaude provenant du capteur doit être en haut de l'échangeur, la plus froide (vers le circulateur) en Bas.
Cordialement
Bertrand

[cargo]

[quote="BALAJOL"]Re Cargo,
La liaison la plus chaude provenant du capteur doit être en haut de l'échangeur, la plus froide (vers le circulateur) en Bas.
Cordialement
Bertrand[/quote]
Effectivement, ce n'est pas logique, il faut que je permute le E/S du ballon le plus froid. Penses tu qu'il faut permuter aussi le plus chaud ?

[Balajol]

Bonjour Cargo,
En effet , entrée "chaude" de l'ensemble en Haut et sortie "Froide" (vers le circulateur en bas.
LA liaison entre les deux est donc ascendante à droite, en considérant bien entendu que la laison à gauche est bien celle qui représente la sortie de ton "capteur", donc le plus chaud.

Cordialement
Bertrand

[cargo]

[quote="cargo"]

....fixé avec du scotch alu, l
...[/quote]

Bonjour,

voici un complément sur la façon de lier l'ardoise avec le PER via l'aluminium, qui tient compte de mon retour d'expérience.
Tout d'abord, le PER est un matériaux qui se dilate, et qu'il convient de poser en zig-zag.
Ensuite il faut que la liaison alu soit souple pour absorber le mouvement: il faut former un Oméga fermé, et non ouvert de sorte que le tuyau est a quelques millimètres de l'ardoise et non collé (voir schéma).

Prévoir un adhésif alu de qualité épais et tenant la température.

[Bernard (Lyon)]

Bonjour Cargo

très intéressante discussion que je me lamente encore d'avoir zappé : je vais essayer de me rattraper.

Quelques idées en vrac :

- le multicouche sera plus stable que le PER

- scotcher le tube sur une plaque alu, elle-même en contact avec l'ardoise me semble plus efficace. On trouve des tôles aluminium de 1 mm chez Prolians (Descours et Cabaud)

- utiliser un isolant souple, type LdV, avec un parement aluminisé, permet de renforcer le contact alu avec le tube et de garder le rayonnement infrarouge.

[cargo]

[quote="Bernard (Lyon)"]...
Quelques idées en vrac :

- le multicouche sera plus stable que le PER

- scotcher le tube sur une plaque alu, elle-même en contact avec l'ardoise me semble plus efficace. On trouve des tôles aluminium de 1 mm chez Prolians (Descours et Cabaud)

- utiliser un isolant souple, type LdV, avec un parement aluminisé, permet de renforcer le contact alu avec le tube et de garder le rayonnement infrarouge.[/quote]

Bonsoir Bernard,

Ci dessous un relevé que j'ai réalisé en ce début septembre par une belle journée.
La mesure n'est pas précise (thermomètre infrarouge) mais montre que l'ardoise a chauffée entre 58 et 60° entre 14 et 16 heures. J'ai obtenu ce jour de l'eau à 55°.
En isolant le circuit de liaison toiture/ballon et d'avantage le dessous de la couverture je pense avoir réussi à approcher de la limite possible. Il sera difficile de produire de l'eau aussi chaude que l'ardoise, 5° d'écart me semble raisonnable. Cet été, avant isolation complémentaire, c'était plus de 10.
Sur le relevé on peut aussi remarquer qu'avec une simple vitre posée sur l'ardoise celle ci a chauffée jusqu’à 104° !
Mesures à refaire dès qu'il y aura un soleil significatif et que je serait disponible pour le faire.

Depuis Septembre je note tous les soirs la température du ballon:
sept: moyenne 42 (min 28, max 55)
oct: moyenne 27 (min 18, max 38)
Cela donne une première idée du gain du système alors que nous n'avons pas été gâté par la météo. Nous sommes 4 à 5 personnes à l'utiliser.

Pour revenir aux idées:
Le PER permet de faire des aller/retour entre les lattes. En fait je croise deux circuits, car le rayon de cintrage mini est de l'ordre de 20 cm, soit 2 pas de lattes. Impossible avec du multicouche.

Le scotch alu est très confortable: marouflé avec une raclette dure, il suit les aspérités de l'ardoise. Avec une tôle alu, ce ne serait pas possible, et comment la coller ? Il faudrait un mastic qui ne soit pas isolant thermique. Cependant l'ardoise n'étant que peu conductrice, l'alu permet d'aller "chercher" la chaleur
J'ai privilégier l'usage de scotch alu épais et haute température, genre 3M 425, 50 µm et colle acrylique. Une colle classique ramolli à la chaleur. Ne pas hésiter à croiser les couches.

J'ai essayé sur une partie du circuit l'isolant souple à la place de la laine de verre, je n'ai pas constaté de différence, mais mon approche est empirique (démarche scientifique pas simple à mettre en oeuvre).

J'essayerais de refaire des mesures cet hiver si on a plus de soleil qu'en ce moment.

[Bernard (Lyon)]

Merci Cargo pour ces précisions

j'attire cependant ton attention sur le cintrage du multicouche : 5 fois le diamètre, parfois même 3 à 4 fois le dimaètre avec une cintreuse : http://www.blog.plombiers-reunis.com/in ... ulticouche

L'avantage également du multicouche, c'st sa résistance aux UV, meilleure que celle du PER.

[cargo]

[quote="Bernard (Lyon)"]Merci Cargo pour ces précisions

j'attire cependant ton attention sur le cintrage du multicouche : 5 fois le diamètre, parfois même 3 à 4 fois le dimaètre avec une cintreuse : http://www.blog.plombiers-reunis.com/in ... ulticouche

L'avantage également du multicouche, c'st sa résistance aux UV, meilleure que celle du PER.[/quote]

Effectivement, je suis surpris. Super intéressant le blog.
En fait il n'y a pas que le problème du cintrage, ce n'est pas évident de dérouler les 25 mètres d'une couronne en lacet dans l’épaisseur des lattes, entre chevrons et couverture. Il faut le faire en faisant avancer progressivement le PER par pas de 20 à 30 cm, c'est un travail de patience qui n'est possible qu'avec un tuyau souple.

[cargo]

[quote="Bernard (Lyon)"]Merci Cargo pour ces précisions

j'attire cependant ton attention sur le cintrage du multicouche : 5 fois le diamètre, parfois même 3 à 4 fois le dimaètre avec une cintreuse : http://www.blog.plombiers-reunis.com/in ... ulticouche

L'avantage également du multicouche, c'st sa résistance aux UV, meilleure que celle du PER.[/quote]

Effectivement, je suis surpris. Super intéressant le blog.
En fait il n'y a pas que le problème du cintrage, ce n'est pas évident de dérouler les 25 mètres d'une couronne en lacet dans l’épaisseur des lattes, entre chevrons et couverture. Il faut le faire en faisant avancer progressivement le PER par pas de 20 à 30 cm, c'est un travail de patience qui n'est possible qu'avec un tuyau souple.

[freeheatbox]

Pour mon installation, j'ai utilisé du PER multicouche de diamètre 12, ca résoud le problème de cintrage. Cela fait un omega de 12cl pour un pas de 10. Mais ca reste compatible avec un autovidange..
Pour avoir un tuyau "mou", je l'ai mis au four une petite heure à 50°.
Ma femme, pas très contente, mois beaucoup plus..