Capteur sous vide pour drainback

[arnal.dz]

[quote="lebritish"]Salut,


Après là où je rejoins Py73, c'est que c'est dommage d'avoir mis autant d'efforts (et d'argent) ds l'isolation et de se retrouver quand même avec une "usine a gaz" coté chauffage.
Y'en a qui vont "hurler" mais je propose quand même une autre option: Pkoi ne pas utiliser la DF comme moyen de chauffage. En fait tu remplaces le circuit hydraulique (PC+radia) par l'air de la DF. Il suffit de faire un echangeur eau/air (type radiateur de voiture) entre le BT et le départ de la DF...[/quote]


Entièrement daccord avec le Britsh et PY73 !!

En ce moment je pose une double flux sur 200 m² avec 10 bouches de soufflage et 9 bouches de reprises. Sur 4 bouches de soufflage des résistance elec de 400 w sont ajouté. Et il existe 1 kw de résistance dans module Double Flux.
Le tous avec un poèle a bois comme unique moyen de chauffage et ça doit le faire (enfin j'espère) La deper est estimé a 5 kw par -3 dans mon cas. ( bretagne)

Le but étant de jamais utilisé les résistance électriques.(que les chose soit clair) mais les pro doivent assuré leurs arrière ... Les projets de maisons passives avec des failles sur l'isolation ou les calculs de deperditions sont monnaie courante ; mais c'est toujours le chauffagiste qui ce retrouve dans la merde



Dans le cas de ton projet jerem.mc73 une tel usine a gaz serait parfaitement impossible a amortir. Un calcul de déperdition des plus sérieux me semble indispensable. Tu doit être < 10 kw au vue de ton projet. Les 16 kw sont a côté de la plaque .

Si tu tiens absolument a ton confort par plancher chauffant ; il vaut partir sur de la PAC (ou poèle bouilleur ) et une vmc de base sur puis canadien pour la reprise. Car il y a double flux et double flux !!! Une vraie double flux ça ce raccorde pas avec 4 ou 5 bouches au total (pour 160 m²), le tout avec de la gaine accordéon et un caisson de 30 cm * 40 cm ...
Du double flux digne de ce nom c'est du boulot et c'est pas gratos, si tu n'as pas 15 cm de faux plafond partout tu peux déjà écarté la 2Flux


Un tel cumul de technologie me semble (financièrement et techniquement) déraisonnable sur une isolation de cette qualité.
En espérant ne pas trop semer le trouble dans ton esprit... Je reste ravis de te faire partager mes expériences professionnelle !!!

Bonne continuation, arnaud

[lebritish]

arnaud connais déjà ma position sur le sujet mais je la réaffirme ici pr Jeremy.

une PAC par -20°C
le COP est de 0.xx, non ?

Donc poêle ou chaudiere à bois pr moi...

[jerem.mc73]

oui tu as raison bristish, il y a des erreurs, mais tu vois un œil extérieur ça voit les défauts.
Je vais corriger pour voir la différence

sinon je ne vous l'aurait pas soumis.
pour la DF qui a un rendement annoncé de 90%, c'est ce que le constructeur annonce après il y a toujours des pertes du au réseau, et autre.
Donc c'est pour ça que je disais si on prend 60% de rendement c'est bien.
Le puits canadien c'est du plus.

Le but c’était bien de faire une flambée tout les 2 ou 3 jours comme tu le dis.

Je veux simplement avoir un système pas compliqué sur le plan de l'utilisation au quotidien.

Si je pouvais je mettrais + de panneaux solaires mais je ne peux pas j'ai pas la place nécessaire.

Mais je vois que tu as de bonnes idées concernant le réchauffement de l'air insufflé par la DF.

Par contre est-ce bien agréable de l'air chaud qui arrive dans les pièces par les bouches, cela ne va-t-il pas posé des problèmes avec la centrale DF.

On travaille un peu a contre sens du principe de la ventilation. on amène de l'air plus chaud que celui que l'on extrait.

Cela risque de créer de l'humidité, l'air frais en général est plus sec.

Mais si quelqu'un l'a déjà fait je veux bien avoir un retour sur expérience.

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Chauffer une bicoque "performante" uniquement avec de l'air je pense que c'est jouable.

Mais bon j'y crois moyennement avec les pauvres 2 ou 300m3/h max d'une DF. Une DF ayant tout de même pour fonction première de renouveler l'air du logement, le fait en limitant les pertes par le biais de son échangeur.

En admettant que la DF souffle à 250m3/h un air chauffé avec un delta de 20° sur l'air ambient (c'est déjà beaucoup). Ca représente 1700 w. Et surtout ,comment obtenir une insufflation à près de 40°??? Si c'est pour placer des résistances dans les conduits, alors (AMHA) vaut mieux mettre ces résistances directement dans les pièces de vie...

Mieux vaudrait dans ce cas s'orienter vers une ventilation assurant un débit supérieur (800 ou 1000m3/h). Capteur à air , VMI (diy) , éventuellement avec stockage intersaisonnier.

Avec le recul , c'est ce vers quoi je m'orienterais...

P.S : J'ai une DF associé à un puits climatique (en hiver, rendement moyen du système "global" : 95%, certifié par mes soins ).

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EDIT : l'essentiel, ce qui compte avant tout, ce qui est primordiale dans une DF... ce n'est pas son bloc (ça c'est facile à changer), c'est le réseau et sa qualité de pose.

Ca ne sert à rien d'acheter une rolls si on a pas de route pour en profiter.

[jerem.mc73]

alors pour arnal.dz, je te rassure j'avais prévue dès le départ pour ma DF qui est déjà installée.

Ça m'a coûté une jolie petite somme mais quand on fait soit même on peut se permettre de mettre un peu de technologie (pour info ATLANTIC DUOLIX MAX avec 8 insufflations et 4 extractions + cuisine) puits canadien ATLANTIC AEROTERO de 35 m à environ 1.3m de profondeur moyenne)

Le tout pour 3500€ de fourniture.

Je tiens absolument à installer un Plancher chauffant et surtout je ne mettrais pas de l’électrique parce que je suis propriétaire de pas mal de forêt qu'il faut entretenir.

Moi j'appelle ça du bon sens en plus de l'écologie.

Après chacun son point de vue.

Sachant que mon sous sol n'est pas chauffer pour le moment et que j'y travaille je pourrais me permettre de le chauffer avec 2 radiateurs fonte?

[arnal.dz]

[quote="lebritish"]arnaud connais déjà ma position sur le sujet mais je la réaffirme ici pr Jeremy.

une PAC par -20°C
le COP est de 0.xx, non ?

Donc poêle ou chaudiere à bois pr moi...[/quote]



A c'est certain qu'une PAC par - 20° ça aime pas trop ... C'est là que le poéle doit prende le relais. Mais le solaire par -20° ça aime pas trop non plus

Mais pour info mitsubishi (qui chauffe le japon depuis 50 ans ) sait le faire
Voici un document d'organisme de contrôle "certita" totalement indépendant :


COP de 2.52 par -15 ° c exter sur de l'eau à 35 ° (suffisant pour du PC)
La gamme zubadan de mitsubishi est une petite révolution dans le domaine et ce sont les seul a savoir le faire.

Je ne cherche pas a convertir la paroisse mais juste a remette la vérité sur certains apprioris.

[fotourefair]

le COP est de 0.xx, non ?

Attention, comment le COP peut il être inférieur à 1 à moins de prendre une définition du COP différente de la définition courante...

Mais le solaire par -20° ça aime pas trop non plus Roll

Là aussi, il faut faire attention, c'est une idée reçue, le solaire fonctionne très bien par -20°C, tout dépend l'ensoleillement et des besoins (habitations + ECS), il m'est arrivé d'être en autoconso directe par -5°C et même -10°C plusieurs jours de suite en janvier et février parce que le soleil était au rendez vous donc le passif chauffait la maison et nous permettait une bonne accumulation dans le tampon qui nous permettait de tenir la nuit sans problème...

Attention à ne pas faire de généralité non plus à partir d'un modèle de pac... et attention à ce que tout le monde comprenne bien que le cop est de 2.52 parce que la température de départ de l'eau n'est pas "très élevée" et que le cop s'effondre avec l'augmentation de la température de départ

Désolé de venir perturber votre discussion, mais tout le monde n'est pas forcément spécialiste...
A+
Fotourefair

[jerem.mc73]

Citation:
Mais le solaire par -20° ça aime pas trop non plus Roll

Attention idée reçue totalement fausse, chez nous s'il fait froid c'est qu'il fait beau donc production solaire très correcte.

D'ailleurs un ami appérien dans le même village que moi se chauffe avec 20 m² de panneaux et un poêle à bois et par -25°C il y a 2 ans il n'a pas eu de soucis particuliers.

Il a du un peu plus utiliser son poêle c'est tout, mais son plancher chauffant fonctionnait quand même.

[jerem.mc73]

Apres corrections des erreurs sur mon calcul de déperditions ca ne change pas fondamentalement la puissance.

J'ai rajouter 1500 W d'économie de la DF et prix comme t° local non chauffé 10°C (il n'y a pas beaucoup de surface en contact avec ce local en comparaison du reste)

On reste quand même sur du 13 Kw

[rod33]

[quote="jerem.mc73"]alors pour arnal.dz, je te rassure j'avais prévue dès le départ pour ma DF qui est déjà installée.

Ça m'a coûté une jolie petite somme mais quand on fait soit même on peut se permettre de mettre un peu de technologie (pour info ATLANTIC DUOLIX MAX avec 8 insufflations et 4 extractions + cuisine) puits canadien ATLANTIC AEROTERO de 35 m à environ 1.3m de profondeur moyenne)

Le tout pour 3500€ de fourniture.

Je tiens absolument à installer un Plancher chauffant et surtout je ne mettrais pas de l’électrique parce que je suis propriétaire de pas mal de forêt qu'il faut entretenir.

Moi j'appelle ça du bon sens en plus de l'écologie.

Après chacun son point de vue.

Sachant que mon sous sol n'est pas chauffer pour le moment et que j'y travaille je pourrais me permettre de le chauffer avec 2 radiateurs fonte?[/quote]

Bonsoir à tous,

Si tu y mets ta chaudière et ton tampon, tu en aura pas besoins

[arnal.dz]

le COP est de 0.xx, non ?

Attention, comment le COP peut il être inférieur à 1 à moins de prendre une définition du COP différente de la définition courante...

Mais le solaire par -20° ça aime pas trop non plus Roll

Là aussi, il faut faire attention, c'est une idée reçue, le solaire fonctionne très bien par -20°C, tout dépend l'ensoleillement et des besoins (habitations + ECS), il m'est arrivé d'être en autoconso directe par -5°C et même -10°C plusieurs jours de suite en janvier et février parce que le soleil était au rendez vous donc le passif chauffait la maison et nous permettait une bonne accumulation dans le tampon qui nous permettait de tenir la nuit sans problème...

Attention à ne pas faire de généralité non plus à partir d'un modèle de pac... et attention à ce que tout le monde comprenne bien que le cop est de 2.52 parce que la température de départ de l'eau n'est pas "très élevée" et que le cop s'effondre avec l'augmentation de la température de départ

Désolé de venir perturber votre discussion, mais tout le monde n'est pas forcément spécialiste...
A+
Fotourefair

oui je parlais de solaire thermique (rendement fortement dégradé ) et pas de pv vu que c'est pas le sujet de ce post.
Et j'ai bien préciser que la marque en question est la seule a savoir le faire !! Because dépos de brevet tous ça , tous ça ...
Cela démontre malgré tout qu'un système thermodynamique par injection sais le faire !

Pour le cop <1 le britsh part du principe que la PAC vat faire des dégivrage tous les 2 minutes ce qui est totalement faux sauf sur bécane qui déconne a plein tube. Par -10 ° une PAC n'as même plus besoin de faire des dégivrage !! Car la quantité d'eau contenue dans l'air est quasi nule.

La PAC que j'ai chez moi (qui est un choix de marque délibéré) ce retrouve a 4 pattes dès qu'il fait < de -2° !!! Je ne la conseillerai nullement en climat montagnard ... Mai sen bretagne elle est parfaite

Le maintient de puissance quelque-soit les températures exter (au détriment du COP bien entendu) reste une petite révolution dans le domaine pour le puriste (frigoriste) que je suis.
C'est ce point que je voulais faire partager de prima-bord.
Sachant très bien que le couplage solaire + bois est un poids lourd sur le forum APPER, tous le monde n'aime pas les corvée de bois ...

[m_you49]

Salut

une PAC par -20°C le COP est de 0.xx, non ? Donc poêle ou chaudière à bois pour moi...

Pourquoi quand on parle de PAC on pense aérothermie ??? Il n'y a pas que ça. Ma PaC sur forage est à son 33ème hiver. Pendant l'hiver 85-86 on a eu 3 semaines de neige avec -15°C pendant quelques jours. La bête a tenu le coup et vaincu les déperditions estimées à l'époque à plus de 11 kw instantanés avec ces températures. Elle a tourné plus longtemps que la moyenne, mais sans pb (+ de 450h pour une moyenne de 390h pour a peu près 160 jours d'utilisation). Ça n'est qu'un exemple.

Je parlais de solaire thermique (rendement fortement dégradé ) et pas de pv vu que c'est pas le sujet de ce post.

Mais Sylvain aussi parle de solaire thermique :

Là aussi, il faut faire attention, c'est une idée reçue, le solaire fonctionne très bien par -20°C, tout dépend l'ensoleillement et des besoins (habitations + ECS). Il m'est arrivé d'être en auto-conso directe par -5°C et même -10°C plusieurs jours de suite en janvier et février parce que le soleil était au rendez vous donc le passif chauffait la maison et nous permettait aussi une bonne accumulation dans le tampon pour tenir la nuit suivante sans problème...

@ +

[lebritish]

[quote="jerem.mc73"]Apres corrections des erreurs sur mon calcul de déperditions ca ne change pas fondamentalement la puissance.

J'ai rajouter 1500 W d'économie de la DF et prix comme t° local non chauffé 10°C (il n'y a pas beaucoup de surface en contact avec ce local en comparaison du reste)

On reste quand même sur du 13 Kw[/quote]

Tu as laissé 4Kw pr l'ECS. Comme déjà dit on mélange les choux et les carottes.
On parle déperdition et chauffage. Donc le besoin est de 9kW par -20°C dehors.

Après si tu me dis que tu as du bois gratuit (a la sueur de ton front) alors le choix se fait évidemment entre un poêle à buche tout simple ou un chaudière a buche + BT.
Poêle: Avec une enveloppe aussi étanche et une bonne isolation je pense qu'une flambée par jour (le soir) la plupart du temps devrait suffire et 2 par grand froid. (matin et soir)
Chaudière + BT: c'est bcp plus confortable et bien régulé et c'est une flambée tous les 2 ou 3 jours (voir 4 en mi-saison)

Après c'est ton budget qui décide:
VIGAS 25E + BT 1500L + ECS + installation, faut compter pas loin de 10 000€
Poêle a bois : 1500€ posé grand max (à mon avis)

il faut aussi voir qu'avec la chaudière tu règles le prbl de l'ECS et du chauffage du sous sol
Avec le simple poêle faut mettre autre chose...

[jerem.mc73]

pour le bois à la sueur de mon front pas de problème je suis équipé (2 tracteurs, 1 treuil à radiocommande 8.5t, 1 char pour le transport, 1 fendeuse 1.1m 20 t, 1 scie monte bois avec tapis et 1 remorque 6 t de charge utile)

c'est beaucoup moins pénible quand même, il ne reste que la coupe et la manutention qui est manuelle.

après pour la chaudière je vais partir sur une vigas 16E mais ça m’embête pour la sonde lambda, peut être une maga 15kw, avec tampon 1000l + serpentin inox et serpentin solaire
l'installation je la fait moi même, donc le budget ne devrait pas dépasser les 6000€ avec les panneaux solaires et les accessoires de pose.