L’isolation de nos capteurs face à une coupure de courant

[thermitch]

Bonjour tous :D
J'ai évoqué la solution de couverture tube par tube justement parce que c'était la seule différence possible avec tout ce qui a déjà été dit sur ce forum.
Et le seul intérêt était la partie de domino
C'est sûr que le rideau est très efficace et nettement plus simple.
Mais je suis bricolo inventeur dans l'âme alors un petit truc marrant à concevoir permet de maintenir les neurones actifs :P

sur ce je vais mettre mon profil à l'heure

[gegef6fsk]

bonjour,


je pense que c'est en fait que nous sommes à GMT +1

avec des horaires hiver et été

ne pas paramétrer +2

le serveur doit le faire tout seul au changement d'heure...

enfin tu fait des essais !!!
a plus gérard

[thermitch]

Essaie immédiat
J'ai déjà eu le souci sur un autre forum ... on n'a jamais compris pourquoi ce qui devait se faire en automatique ne marchait pas :?

édition
C'est confirmé, il faut un profil en GMT +2 pour que ça marche

[steevy]

Globalement, si ce système d'occultation s'avère pratique à mettre en place et qu'il fonctionne, on a tout interêt à surdimensionner les capteurs. L'étude énergétique en devient plus simple.

Je n'ai pmalheureusement pas de panneaux pour faire des essais. quelqu'un habiterait-il dans le montargois pour envisager des essais?

Stéphane.

[lebritish]

Bonjour à tous,

Je débute ds le solaire. Je suis en train de faire une étude sérieuse des différentes solutions CESI avant de me lancer. Je dois dire que je suis très attiré par les capteurs à tubes sous vide.

Le prbl pour protéger ces capteurs sous vide est de les vider, non ?
Vu qu'eux même restent tièdes, seul le liquide monte en température.
Je suppose que le système fonctionne normalement à une pression inférieure à 6 bars, non?

Ds ce cas pour protéger le système de la casse en cas de coupure EDF il suffirait de mettre un groupe de sécurité type chauffe eau taré à 7 bars sur la boucle solaire. Ainsi en cas de surchauffe le système se vide par la soupape dans un bidon de recup en métal. Ainsi on peut meme réutiliser le glycol!

Vous en penser quoi? Trop simple pr que ca marche? Perso si je peux éviter les usines a gaz ca me va bien :)

A+

Thierry.

[Mallusone]

Pour monter à 7 bars ton circuit va monter très haut en température et le glycole se dégrade bien avant... même s'il est prévu pour monter haut.
Ensuite faut voir, j'ai des amis, qui fonctionne ainsi avec des capteurs plans.

[lebritish]

Bjr,

Sinon on peut tarer le ressort plus bas.
Un groupe de de sécurité de circuit chauffage est taré à 3 bars.
C quoi la pression de travail "normale" du liquide ?

A+

[Mallusone]

C'est 100gr au dessus de la hauteur manométrique il me semble donc en fonction de l'installation.
Cependant entre 1 bar et 1.5 bar çà le fait bien (lorsque l'eau est froide).
Mais je suis pas plombier, j'ai peut être dis une bétisse plus grosse que moi...

[jpier2003]

Bonjour,
Pourquoi envisager un circuit sous pression. Les premières installations de chauffage central n'avaient pas de vase d'expansion à membrane, mais des vases d'expansion constitués d'un réservoir en partie haute de l’installation, généralement muni d'un tube à l'air libre partant sur le toit.
J’ai acheté des collecteurs avec tubes sous vide par l’intermédiaire de Yoda31 (que je remercie) que je pense installer cet été sur mon toit.
Je pense installer en partie haute un réservoir avec un tuyau d’échappement de 40 mm cuivre (conseil d’un vieux plombier à la retraite, mais qui faisait cela pour les sécurités de chaudière).
En cas de mise en ébullition de l’installation les bulles peuvent bien s’échapper. La consommation d’eau ne devrait pas être importante du fait que la chaleur latente de l’eau en changement de phase est 6 fois supérieure à celle nécessaire entre 0 et 100°C.
Pour la maintien en eau de l’installation, j’ai acheté un dispositif de remplissage automatique de chaudière dont j’espère pouvoir descendre la pression de tarage à 0,5 ou 0,8 bar. Réglage que j’affinerai au moment de la mise en eau. Il suffit de placer ce dispositif de remplissage en partie basse en sachant que 0,1 bar, c’est un niveau d’eau de 1 mètre. On règle pour qu’en marche normale l’eau ne coule pas sur le toit..)
Ainsi en cas d’incident EDF ou autres, mon eau se met à bouillir sans trop de pression, passe en phase vapeur, et je réalimente automatiquement par l’eau de ville grâce à mon dispositif de remplissage de chaudière (coût environ 30 € dans les grandes surfaces de bricolage)

[p_bricoleur]

Bonjour,

La problèmatique n'est pas la même qu'en chauffage, et cela à cause de la vaporisation qui peut se produire dans les capteurs.

Et cela reste un circuit sous pression : il est à la pression de la hauteur d'eau du point le plus haut.
Cela évite le vase d'expansion.

En cas de stagnation, c'est dans les capteurs que la vapeur se forme.
Et elle pousse fort dans les lignes.
Ce qui veut dire qu'il est fort probable que la vapeur n'atteigne jamais l'expansion à l'air libre.
Par contre elle va faire remonter pas mal de liquide dedans et il faut pouvoir l'accueillir : l'idéal est qu'une fois tout refroidi, tout rentre dans l'ordre sans intervention.
Vu le volume relatif de la vapeur d'eau (surchauffeée) par rapport à l'eau liquide, il faut prévoir de pouvoir stocker plusieurs litres dans le vase d'expansion à l'air libre.

On fait pareil pour calculer le volume d'un vase d'expansion solaire : on prend en compte la dilatation liquide et la vaporisation d'une partie du caloporteur, de manière que la soupape de sécurité ne se déclenche pas dès qu'il y a surchauffe.

On peut prévoir un remplissage automatique mais c'est très dangereux si le circuit solaire est exposé au gel.
Imaginons une petite fuite peu visible (ou une vaporisation partie sur le toit)
Comment sait-on que de le niveau a été complété automatiquement ? et que donc l'antigel est dilué en permanence et que la protection antigel n'est plus présente ?

Cordialement

[jpier2003]

Ok, je me suis mal exprimé.

Je pense concevoir un circuit avec possiblité de drain back en hiver, et bascule sur un sytème fermé en bas en été pour bloquer le "drain back". Un simple éléctrovanne normalement fermé doit suffire. J'yréfléchirai plus longuement, au moment de l'installation.

Pour ce qui est de l'antigel, il n'y en aura pas.

Pour ce qui est de la stagnation, j'aimerai avoir plus d'information de l'expert que vous êtes:
- A quelle température pensez-vous que l'eau puisse monter s'il y a un échapatoire pour elle en partie haute ? Pour moi, c'est 100 °c sous 1 atmosphère.
- Je ne vois pas ce que vient faire la pression à l'intérieur des tubes sous vide. La température des tubes est récupérée par le collecteur situé en partie supérieure de ceux-ci et bien avant qu'une température pouvant détruire les tubes ne s'installe un effet thermosiphon va se déclencher et faire évacuer le trop plein de chaleur vers le haut. Le réservoir d'expansion à l'air libre permet de récupérer le jeu des dilatations jusqu'à l'évaporation. Ensuite il y aura diminution de la réserve d'eau compensée par le dispositif de remplissage automatique.

Pour ce qui est de votre peur de voir partir de l'eau par des fuites. Les puristes peuvent imaginer un électrovanne normalement ouvert sous le dispositif de remplissage automatique et ce remplissage ne pourra se faire qu'en cas de coupure de courant et jamais autrement. Pour moi, j'ai trouvé une vanne thermostatique Danfoss à 20 € sur Ebay. Elle ne s'ouvre qu'à 90 °c. Pour des budgets plus serrés, on peut immaginer un deuxième réservoir haut avec dispositif de remplissage de chasse d'eau. il faudra alors prévoir un coude anti thermosiphon reliant des 2 réservoir en partie basse, pour éviter à l'eau chaude de passer d'un réservoir à l'autre et de déformer le robinet de remplissage en plastique. Les 2 réservoirs doivent être à la même hauteur (principe des vases communicants).

J'espère ne pas avoir dit trop de conneries

Bonne soirée.

[p_bricoleur]

Bonsoir,

A quelle température pensez-vous que l'eau puisse monter s'il y a un échapatoire pour elle en partie haute ? Pour moi, c'est 100 °c sous 1 atmosphère.

La pression de l'eau est au pire de 1 atm + la hauteur d'eau.

Lorsqu'il n'y a plus d'eau liquide et qu'on continue à chauffer, la vapeur peut dépasser 100°C sous pression atmosphérique (vapeur surchauffée).
Comme dans un circuit ouvert la pression ne monte pas, c'est le volume de vapeur qui va augmenter.

S'il y a un échappatoire, la vapeur ne peut monter en pression plus haut que la pression max du circuit.
Dans un circuit ouvert, la pression de la vapeur n'est pas le problème, c'est le volume qui va gêner.
La vapeur va virer du liquide jusqu'à pouvoir se mettre à la pression d'équilibre.

- Je ne vois pas ce que vient faire la pression à l'intérieur des tubes sous vide. La température des tubes est récupérée par le collecteur situé en partie supérieure de ceux-ci et bien avant qu'une température pouvant détruire les tubes ne s'installe un effet thermosiphon va se déclencher et faire évacuer le trop plein de chaleur vers le haut.

Le caloporteur que je mentionnais est celui de la boucle solaire et non celui qui circule dans des tubes à caloduc. D'où confusion.

Le point sur les fuites est juste lié à la protection antigel.
Mais s'il y en a pas... pas de souci.

C'est pour cette raison qu'il n'est pas recommandé d'avoir un raccordement permanent de la boucle solaire avec le réseau d'eau.
Cela évite la tentation pour l'utilisateur "d'en mettre une goutte pour compléter" (pour compenser une fuite par ex ) et de diluer l'antigel sans en prendre conscience.

Cordialement

[jpier2003]

Merci pour votre réponse,
nous semblons être en phase.
Pour l'antigel, j'ai un frére écolo qui m'a pollué, et je ferai tout pour ne pas en avoir bien que ma maison soit située à 950 m d'altitude en Hte Savoie, aussi je vais parcourir les messages de ceux qui ont expérimenté le drain back, et tenter de me familliariser avec le millénium M3 pour les automatismes.
Je n'envisage pas la possibilité de vaporiser la quasi totalité de l'eau du circuit situé au dessus du collecteur le plus haut d'où l'idée du groupe de remplissage. La pression de l'eau de la ville qui y circulera devrait me donner un niveau relativement constant du fait du réservoir placé en partie haute qui amorti les variations de hauteur dues aux phénomènes de dilatation. D'après ce que j'ai compris ce groupe de remplissage est une sorte de régulateur de pression fermant l'eau losqu'un pression maxi réglable est atteinte. Le tuyau metallique de sortie sur le toit de gros diamêtre, et le volume d'eau mini dans la réserve doit éviter un phénomène de jet sur le toit risquant de bruler une personne.
Le phénomène que je ne maitrise pas c'est la vitesse d'entartrage de se réservoir de sécurité. L'ancien plombier m'a conseillé de mettre un coude antithermosiphon entre le réservoir haut et l'orifice d'évacuation sur le toit (à voir suivant problème de gel d'une eau qui restera dans le circuit malgré le drain back)

[Malognes]

Bonjour,

[quote="jpier2003"]Le phénomène que je ne maitrise pas c'est la vitesse d'entartrage de se réservoir de sécurité. L'ancien plombier m'a conseillé de mettre un coude antithermosiphon entre le réservoir haut et l'orifice d'évacuation sur le toit (à voir suivant problème de gel d'une eau qui restera dans le circuit malgré le drain back)[/quote]

Ne serait ce pas plutôt l'entartrage du collecteur du capteur?

A+

[jpier2003]

Bonjour,
Vous avez raison le tube du collecteur risque de se boucher avant le réservoir, et de plus le collecteur est moins facile d'accès, puisque sur un toit à 45 °.
Merci de votre éclairage