Mon installation PC basse température marchera-t-elle ?

[saintillant]

Bonjour !
Je vais construire une maison solaire dans le 70... j'ai consulté des revendeurs (Giorano)... On me propose des systèmes couteux, encombrants, couplés à des chaudières... Je crois qu'on peut faire plus simple. Mais je ne suis pas technicien, il y a sans doute des trucs qui m'échappent.
Avec 10m² de panneaux thermiques sur le toit (plein sud, 55°) et deux ballons (un ECS l'autre pour le PC ) je dois bien pouvoir faire un complément "solaire" efficace, non ?

J'ai 96m² au sol dont 65m² de PC (je chauffe pas l'entrée ni les débarras), soit 435 metres de tubes (Avec VZ=15, on utilise 6.7m de tube au m²) donc sauf erreur de ma part +-50 litres d'eau pour remplir le circuit. (j'ai caulculé mais ça me semble peu...)
Je prévois d'alimenter ce PC par un ballon de 400 litres avec résistance électrique. Avec un écart de tubes sur mon plancher chauffant de 15 (Vz), je travaille en basse température, je peux alimenter le plancher à 30-35°, température facile à atteindre avec le solaire si j'ai bien compris. Le ballon chaud, il faut donc 7h30 pour consommer son énergie dans le PC avec un débit de 53 litres / heure. La résistance aide en cas de baisse de soleil. Il me faut une dalle épaisse pour avoir une grosse inertie.
En tout électrique, je paye 0.87€ / jour pour chauffer le ballon, en plein hiver avec 5 heures de soleil, 0.69€ et à l'intersaison, rien.
Sinon, poele, puits canadien, isolation aideront au confort.
J'espère avoir été à peu près clair :?
Bon, à votre avis ? ça marche ou pas ?

[rbobeda]

Bonjour,

Ca marche peut-être, et même, ça marchera sûrement toujours, suffira d'avoir une grosse résistance pour remonter ton ballon en T°.

Mais avant d'investir un max dans du solaire actif, il faut penser d'abord et avant tout à investir dans du solaire passif => conception climatique : vitrage sud, orientation de la maison étudiée, volume habités au sud, masses inertielles, etc...
Et puis en 2ème lieu, investir dans de l'isolation durable, au moins deux fois supérieure à ce que préconise la RT2000. Si tu calcules l'économie sur le chauffage, tu le rentabiliseras très vite.
Déjà ça fait que tu pourras sans doute te passer de ton PC, le passif couplé à une bonne inertie pouvant assurer 70 % des besoins. Un poële peut alors suffire en appoint.
Il existe cependant si tu souhaites autoconstruire ton chauffage, une autre technique pour le basse t° : les murs chauffants. Voir sur le site d'Akterre notamment, ils vendent tout ce qu'il faut pour réaliser soi-même ses murs.
Avantages : tu conserves l'inertie de ta dalle, tu as besoins de moins de surface car tu peux chauffer un poil plus, tu évites les surchauffes en hiver dues à l'apport passif des journées claires, et ce n'est pas plus cher.
Si tu as correctement étudié tous les paramètres cités plus haut (et surtout l'isolation) tu n'auras sans doute pas besoin d'autant de capteurs, ni de réserve.
Je crois aussi que dans ton calcul est très optimiste. As-tu pensé aux pertes thermiques du ballon ? 0.87 cts correspondent à moins de 10 kWh je crois. C'est peu, mais si tu as tenu compte des remarques précédentes, c'est possible.

[saintillant]

ça marchera sûrement toujours, suffira d'avoir une grosse résistance pour remonter ton ballon en T°

Tu veux dire que c'est la résistance qui fera l'essentiel du chauffage ?

Ceci dit, 100% d'accord pour le passif (prévu), mais comme je fais une maison bois, j'ai peur que cela manque d'inertie pour garder la chaleur du passif même si je fais les cloisons intérieures du RDC en briques.

100% d'accord aussi pour l'isolation. Je me demande même si je vais pas utiliser l'argent destiné au plancher chauffant pour renforcer encore l'isolation...

[rbobeda]

Salut,

>>Tu veux dire que c'est la résistance qui fera l'essentiel du chauffage ?

Dépend des besoins de la maison, je ne peux pas te dire ça comme ça, il faut savoir ce qui est prévu en isolation, vitrage, etc...
Pourle manque d'inertie, clairement dans une MOB, le seul moyen facile d'en rajouter pas mal (et 10 fois plus efficace que des cloison lourdes), c'est une bonne dalle béton bien épaisse, voire mieux, un terre-plein. Tout ça isolé évidemment. Si tu isoles toute la masse du terre plein, tu peux te retrouver avec 100 T (terre-plein+dalle) d'inertie. Il faut alors isoler les soubassement très correctement par l'extérieur (en descendant le plus bas possible) et mieux, isoler sous le terre plein avec un matériau résistant à compression.
Tu auras avec cette méthode bien plus d'inertie qu'une maison en parpaings isolée par l'intérieur.
Evidemment, avec un PC dans une MOB... tu perds presque tout le bénéfice du sol, sauf si la chape est épaisse. Mais là, attention avec le solaire passif, pb de régulation, c'est difficilement compatible.
Si tu arrives à un R de 6 à 7 en toiture, et un R proche de 5 en parois verticales, ce qui peut se faire en MOB (ossature de 180+parement) un poêle à bois suffira très largement. Tu économiseras ton matos pour le PC, la chape liquide pas donnée, tu gagneras en autonomie, en inertie, tu amortiras les surchauffes en été, et tu optimiseras le passif. De quoi se payer une bonne isolation, quoi :)
Reste quand même à prévoir l'eau chaude, mais si c'est dans du neuf, un système en thermosiphon est possible, suffit de le prévoir à la conception, ça revient quand même bcp moins cher.
A+

[gegef6fsk]

bonjour,


je vous cite""Je prévois d'alimenter ce PC par un ballon de 400 litres avec résistance électrique. Avec un écart de tubes sur mon plancher chauffant de 15 (Vz), je travaille en basse température, je peux alimenter le plancher à 30-35°,""

c'est quoi cette pagnolade,les planchers chauffants ne montent pas acette température ....renseignez-vous voir DTU;

et en plus vous etres entrain de réinventer la chaudière électrique avec thermoplongeur sur le circuit de départ.....je sais de quoi je parles j'ai déparé comme ça en 1981 et j'ai gardé la chaudiere élect.....on ne sais jamais une pénurie de fod ,une panne bruleur ou autre....
il y a dedans un thermoplongeur de 6 kw et un autre de 3 kw je tournais avec 6 kw j'usqu'a une température extérieure de -6 degrés apres fallait rajouter de la sauce .....et le tout bien sur en triphasé.....
mes factures edf aussi étaient en tri ou quadriphasés....bonne bidouille
et bon courage.
amicalement gérard.

[saintillant]

Bonjour aux lecteurs de Pagnol !
Je ne suis pas technicien (bis), mais je crois que la température d'eau en entrée de circuit est à distinguer de la température de la dalle.
Il semble que pour une température dalle à 25°, l'eau doit rentrer au moins à 30-35 et encore, si tes tuyaus sont très rapprochés dans ta dalle (le fameux Vz)...
Mais corrigez-moi -et expliquez-moi- si je me trompe... C'est le but de mon post !

[poloch]

Bonjour

affirmatif , je finalise mon PC avec chappe liquide cela veut que je chauffe actuellement et on peut très bien injecter de l'eau avec des pointes à 45° sans problème si la pièce est inoccupée mais si elle est occupée limiter le départ d'eau à 35° pour avoir un sol à 30° et une ambiance à 25° ; il faudra voir en hiver avec les déperditions . Pour ton appoint tu devrais penser à une petite pac même en autoconstruction : un groupe de cave et réchauffe l'eau avec ton refoulement , j'ai bricolé ça avec un cumulus de récup et j'arrive à monter les 200 l à 45°C en 8 h avec une puissance absorbée de 800 W . L'installation n'est pas optimisée donc on peut surement faire mieux .
Cordialement

Poloch

[fpyfu]

Bonjour

200 l à 45°C en 8 h avec une puissance absorbée de 800 W . L'installation n'est pas optimisée donc on peut surement faire mieux

200 litres a 45°C en 8 H et 0.KW a l'heure
il nous manque plus que la temperature de depart pour connaitre la rendement
moi aussi je me suis bricolé un chauffe eau sanitaire sur ce principe et un chauffage pour le coin bricolage....... mais le plus fort c'est qu'un jour je suis tombé sur un site et me suis appercu que le produit etait commercialisé!
Alain region picardie (juju)

[poloch]

la t° de départ c'est l'eau du réseau , elle varie en fonction des saisons 15° mais tu sais je n'ai rien inventé je suis frigoriste j'ai reproduit à petite échelle un système qui éxiste sur des grosses puissances . Nather fabriquait des chauffeaux pompes à chaleur avec un groupe de 400 W qui récupérait les calories de l'air vicié des pièces techniques donc vmc . 300 l pour la modique somme de 8000 F en 1985 avec un bon prix .
a +
poloch

[Castor]

Bonsoir.

Encore une question de débutant (normal! )
C'est quoi que vous appellez "PC"?

[plg29n]

PC personal computer
PC plancher chauffant (dans les années 70 c'etait l'horreur j'ai testé")
PC Pe!!! C!!! language poli pour dire certaines choses

et autres

et surtout une bonne humeur

ah aussi Petit Calin



toujours pas de chauffage a la maison l'été indien

[kéké]

Si je peux me permettre, ce n'est pas une maison solaire qu'il faut construire aujourd'hui, mais une maison passive, avec un appoint bois, et éventuellement du solaire.
C'est en tout cas la solution qui me convaint le plus, aujourd'hui, dans le cadre d'une construction neuve.

Salutations chaleureuses.

Kéké

[Castor]

Tu pourrais développer tes arguments?

[kéké]

Oui, je développe volontier,

une maison passive est une maison dite "sur-isolée", terme que je trouve d'ailleurs mal à propos (sur-isolée --> trop isolée), je dirais donc plutôt " hyper isolée ", car l'aspect trop isolée n'a pas de fondement, si ce n'est financier. C'est une maison qui tire partis également de tout le savoir faire de la construction moderne, vitrage au sud, pièce de servitude froide au nord, vitrage super-isolant, pont thermique inexistant, VMC double flux avec échangeur, etc ...

Une maison passive n'a pas besoin d'être chauffée, sauf rare exception, qui, en général correspond à une période prolongée de mauvais temps en saison froide. L' appoint est alors nécessaire, et c'est justement pendant ce genre de période que le solaire est inefficace. Raison du choix de l'appoint au bois, qui est disponible en tout temps.

Ces considérations sont bien entendu valable pour une nouvelle construction, il est admis un sur coût de 10 à 15 %, par rapport à une construction traditionnelle. Le plus difficile est de trouver, en France, un constructeur sérieux, vraiment capable de mener un tel projet. Un petit test : commencez à parler d'une isolation de 200 – 250 mm pour les murs, si votre interlocuteur vous regarde de travers, avec en prime un « pourquoi faire ? », à ce moment, passez votre chemin.

La rénovation quant à elle, est beaucoup plus onéreuse, il s'agit d'ajouter une isolation extérieur conséquente, de supprimer les ponts thermique des balcons et autres appendices, de reprendre toutes les fenêtres, et, le plus souvent le toit, pour arriver à avoir des épaisseurs d'isolation convenable au passif. Dans le cas de la rénovation, le solaire peut donner le coup de pouce manquant.

Pour l'anecdote, la consommation électrique dans une maison passive doit être extrêmement réduite (ampoule basse consommation, appareillage norme A, A+), et ce, pas pour économiser l'électricité, mais pour éviter d'avoir trop chaud !

Ne jamais perdre de vue que l'énergie qui ne sort pas n'a pas besoin d'être mise à l'intérieur, donc isolation +++

Kéké

Salutations à tous