[quote="LES"]Bonjour Gaborit,
Comment vieillissent les plastiques du radiateur dans un environnement à plus de 70° ?
Si l'on retient uniquement l'idée du radiateur, pourquoi ne pas mettre un radiateur de chauffage murale (plat) en acier dans la hotte. Ca devrait aussi bien capter le flux d'air chaud et il n'y aura pas de plastique dans la hotte.
Cordialement LM[/quote]
Bjr,
Pr ce qui est du viellissemnt des plastiques ds une ambiance a 70°C, je ne me ferais pas de soucis. Ds l'automobile les radiateurs sont prévus pr tenir minimum 15 ans ds une ambiance a 110°C avec un fluide a 90°C a l'interieur. (PS: je travail ds une bureau d'etude de pieces automobile). Tu referas peut etre bien la déco d'ici 15 ans non ?
Pr l'idee de remplacer le radia auto par un radia de chauffage, c'est possible mais la surface d'echange et la puissance restitué ne seront pas les meme à volume égal.
Chauffage d'eau par la hotte de la cheminée
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GABORIT
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Bonjour à tous,
c'est exactement ce que je me suis dit: sous le capot d'une voiture, le radiateur a la vie bien plus dure , 80 à 90°c mini à l'intérieur, plus des écarts de température importants , et pour finir les vibrations! Dans la hotte, c'est presque des vacances.
J'ai eu cette idée un jour que je réfléchissais à toutes ces contraintes (place, surface d'échange, température, etc) en faisant du vélo ! Sur le coup, l'idée m'a parue bonne, mais bien sûr il restait toujours un doute. Tant qu'on a pas terminé, on ne peut pas être certain du résultat.
Par contre, radiateur de voiture ou de chauffage, l'important est la surface d'échange. J'ai effectivement fait un petit calcul préalable , pour avoir une idée du débit d'air qu'il me fallait, et j'ai pris de la marge.
Je joins un fichier qui contient les calculs et le dessin du montage de l'insert et de l'échangeur dans la cheminée, c'est un morceau du CR en préparation.
Pour la maintenance, aucun soucis, tout est démontable très rapidement, et c'est d'ailleurs ce qui m'a demandé le plus gros travail: je tenais absolument à pouvoir accéder à l'insert et à l'échangeur sans rien casser. De fait, le radiateur est posé sur son socle, et les tôles du boitier se tiennent mutuellement. Je n'ai mis que quelques gouttes de mastic silicone pour que rien ne bouge.
Le radiateur est raccordé au circuit de chauffage par deux durites de 25/35mm qui descendent sur le côté de la cheminée derrière la cloison de brique. Je peux donc soulever le radiateur/échangeur pour accéder au tube d'évacuation des fumées( à l'aide d'un câble que je peux tirer par une bouches d'air en haut de la hotte). En cas de problème ou de fuite, je peux voir les raccord facilement, il reste de la place et je peux passer le bras et un appareil photo derrière l'échangeur.
Perso, je pense qu'il faut garder la possibilité d'un accès en cas de problème. Il est possible de concevoir une trappe en trompe l'oeil, avec un tableau, un cadre, etc... à méditer.
Bon, si çà continue, je vais mettre tout le CR en petits bouts...
Sur ce , je vais chercher du bois, le soleil nous a encore fait faux bond ! Il faut y suppléer.
Amitiés.
Francis.
c'est exactement ce que je me suis dit: sous le capot d'une voiture, le radiateur a la vie bien plus dure , 80 à 90°c mini à l'intérieur, plus des écarts de température importants , et pour finir les vibrations! Dans la hotte, c'est presque des vacances.
J'ai eu cette idée un jour que je réfléchissais à toutes ces contraintes (place, surface d'échange, température, etc) en faisant du vélo ! Sur le coup, l'idée m'a parue bonne, mais bien sûr il restait toujours un doute. Tant qu'on a pas terminé, on ne peut pas être certain du résultat.
Par contre, radiateur de voiture ou de chauffage, l'important est la surface d'échange. J'ai effectivement fait un petit calcul préalable , pour avoir une idée du débit d'air qu'il me fallait, et j'ai pris de la marge.
Je joins un fichier qui contient les calculs et le dessin du montage de l'insert et de l'échangeur dans la cheminée, c'est un morceau du CR en préparation.
Pour la maintenance, aucun soucis, tout est démontable très rapidement, et c'est d'ailleurs ce qui m'a demandé le plus gros travail: je tenais absolument à pouvoir accéder à l'insert et à l'échangeur sans rien casser. De fait, le radiateur est posé sur son socle, et les tôles du boitier se tiennent mutuellement. Je n'ai mis que quelques gouttes de mastic silicone pour que rien ne bouge.
Le radiateur est raccordé au circuit de chauffage par deux durites de 25/35mm qui descendent sur le côté de la cheminée derrière la cloison de brique. Je peux donc soulever le radiateur/échangeur pour accéder au tube d'évacuation des fumées( à l'aide d'un câble que je peux tirer par une bouches d'air en haut de la hotte). En cas de problème ou de fuite, je peux voir les raccord facilement, il reste de la place et je peux passer le bras et un appareil photo derrière l'échangeur.
Perso, je pense qu'il faut garder la possibilité d'un accès en cas de problème. Il est possible de concevoir une trappe en trompe l'oeil, avec un tableau, un cadre, etc... à méditer.
Bon, si çà continue, je vais mettre tout le CR en petits bouts...
Sur ce , je vais chercher du bois, le soleil nous a encore fait faux bond ! Il faut y suppléer.
Amitiés.
Francis.
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MICHOKO
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Le boitier métallique en galva est une oeuvre d'art à lui tout seul !
Si j'ai tout compris, l'air traverse le radiateur en parallèle au lieu de passer perpendiculairement les ailettes ?
Une autre solution serait de mettre 2 radiateurs plus petits à gauche et à droite, raccordés en parallèle et à plat au dessus des bouches d'air.(pour éviter la sortie de fumées)
C'est toujours quand je pédale que je cogite aussi mais là je cogite peu, donc je pédale moins.............
michoko
Si j'ai tout compris, l'air traverse le radiateur en parallèle au lieu de passer perpendiculairement les ailettes ?
Une autre solution serait de mettre 2 radiateurs plus petits à gauche et à droite, raccordés en parallèle et à plat au dessus des bouches d'air.(pour éviter la sortie de fumées)
C'est toujours quand je pédale que je cogite aussi mais là je cogite peu, donc je pédale moins.............
michoko
Nous vivons dans un rêve mais le réveil va bientôt sonner !
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GABORIT
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Bonjour,
comme tu peux le voir sur le dessin du montage, le boitier de l'échangeur passe assez près de la hotte, en réel il reste 2cm. Le radiateur de 205 était juste en longeur, et pas trop haut, donc pas besoin de casser la hotte...
Bien sûr , c'est du "sur mesure", mais assez simple, uniquement de la tôle pliée en U .
Une autre option serait de mettre les ventilos en aspiration derrière le radaiteur ( pour qu'il ne subissent pas le contact avec l'air chaud): on peut construire un bloc radiateur/carter/ventilos ( un peu comme dans une voiture) placé au dessus de l'insert dans la hotte. Il aspirerait l'air chauffé par l'insert et le tube de fumées et recracherait de l'air "frais", et pourrait surement être encore plus compact que le mien , et placé un peu n'importe où dans la hotte, j'ai pensé à cette possibilité depuis...à creuser.
Francis.
comme tu peux le voir sur le dessin du montage, le boitier de l'échangeur passe assez près de la hotte, en réel il reste 2cm. Le radiateur de 205 était juste en longeur, et pas trop haut, donc pas besoin de casser la hotte...
Bien sûr , c'est du "sur mesure", mais assez simple, uniquement de la tôle pliée en U .
Une autre option serait de mettre les ventilos en aspiration derrière le radaiteur ( pour qu'il ne subissent pas le contact avec l'air chaud): on peut construire un bloc radiateur/carter/ventilos ( un peu comme dans une voiture) placé au dessus de l'insert dans la hotte. Il aspirerait l'air chauffé par l'insert et le tube de fumées et recracherait de l'air "frais", et pourrait surement être encore plus compact que le mien , et placé un peu n'importe où dans la hotte, j'ai pensé à cette possibilité depuis...à creuser.
Francis.
Bonjour,
Merci Gavorit pour ces différents renseignements.
Savez vous s'il exite des radiateurs automobile capables d'encaisser 3 bars de pression, car de mémoire les groupes de sécurité sont réglés à 3 Bars ?
Exite il des groupes de sécurité inférieur à 3 bars ?
Sinon comment garantir l'intégrité d'un tel système pour des pressions au delà de 0.8bar ?
Pourriez vous nous préciser comment vous avez assuré l'étancheité entre les sorties du radiateurs et les départ/retour cuivres ? Durite + serflex ?
Est ce que çà tiendrais le cas échéant un pression de 3 bars ?
Cordialement LM
Merci Gavorit pour ces différents renseignements.
Savez vous s'il exite des radiateurs automobile capables d'encaisser 3 bars de pression, car de mémoire les groupes de sécurité sont réglés à 3 Bars ?
Exite il des groupes de sécurité inférieur à 3 bars ?
Sinon comment garantir l'intégrité d'un tel système pour des pressions au delà de 0.8bar ?
Pourriez vous nous préciser comment vous avez assuré l'étancheité entre les sorties du radiateurs et les départ/retour cuivres ? Durite + serflex ?
Est ce que çà tiendrais le cas échéant un pression de 3 bars ?
Cordialement LM
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GABORIT
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Bonjour,
la pression est le point faible de cet échangeur, c'est pour çà que je l'ai signalé dès le début.
Il existe des échangeurs air /air pour turbo qui tiennent 1,5 ou 2 bars , peut etre 3 mais je ne suis pas sûr. L'inconvénient est le diamètre des raccords qui est énorme 70 ou 80mm!
Perso, je n'aime pas imposer une pression si elle n'est pas indispensable car cela crée des contraintes importantes et provoque des fuites facilement.
J'ai une R19 diesel sur laquelle j'ai supprimé la soupape sur le vase d'expansion, donc plus de pression. Aucun problème même en montant le col de Turini à 1600m ! Alors à quoi cela sert -il ? Une marge de sécurité pour des cas extrèmes qui n'arrivent jamais ???
Pour les raccords, j'ai utilisé des manchons de durites en 32mm, un réducteur cuivre 32/25mm constitué de tube et réducteurs brasés, et une durtie de 35/25mm qui tient 6bars à 105°C, avec des colliers à bande et vis (plus solides que les SERFLEX, achetés à un pro sur Ebay). Normalement, pas de risque.
Vu sur un forum de physique:
"En général quand la pression monte, la température d'ébullition augmente aussi.
Pour l'eau, on a une relation empirique qui est pression = (t/100)^4
où la pression est en atmosphère et la température en °C. Formule empirique et pas homogène mais ça explique bien les cocottes minute."
Si on fait le calcul, avec 2,5m de hauteru d'eau, la pression est de 1,25bar et la température d'ébullition de 106°C. Si on ajoute du glycol, cela va monter encore... A mon avis, la pession de service des circuits de chauffage est souvent inutilement élevée, et pourrait être bien réduite sans soucis. Il faut le vérifier au cas par cas bien entendu, cela dépend des chaudières, de la hauteur du circuit, etc...^
L'emplacement de l'échangeur/radiateur de voiture dans le circuit a une grosse importance aussi: chez moi, il est placé tout en haut du circuit, donc la pression est minime 0.1bar. Mais si je l'avais mis à l'étage inférieur, j'aurais déja 0.3bar de plus, au niveau de mes panneaux solaires , j'ai 0,75bar.
Une autre possibilité est d'utiliser un radiateur de chauffage en acier, dont les aillettes sont en tôle fine, mais ils sont moins compacts....
la pression est le point faible de cet échangeur, c'est pour çà que je l'ai signalé dès le début.
Il existe des échangeurs air /air pour turbo qui tiennent 1,5 ou 2 bars , peut etre 3 mais je ne suis pas sûr. L'inconvénient est le diamètre des raccords qui est énorme 70 ou 80mm!
Perso, je n'aime pas imposer une pression si elle n'est pas indispensable car cela crée des contraintes importantes et provoque des fuites facilement.
J'ai une R19 diesel sur laquelle j'ai supprimé la soupape sur le vase d'expansion, donc plus de pression. Aucun problème même en montant le col de Turini à 1600m ! Alors à quoi cela sert -il ? Une marge de sécurité pour des cas extrèmes qui n'arrivent jamais ???
Pour les raccords, j'ai utilisé des manchons de durites en 32mm, un réducteur cuivre 32/25mm constitué de tube et réducteurs brasés, et une durtie de 35/25mm qui tient 6bars à 105°C, avec des colliers à bande et vis (plus solides que les SERFLEX, achetés à un pro sur Ebay). Normalement, pas de risque.
Vu sur un forum de physique:
"En général quand la pression monte, la température d'ébullition augmente aussi.
Pour l'eau, on a une relation empirique qui est pression = (t/100)^4
où la pression est en atmosphère et la température en °C. Formule empirique et pas homogène mais ça explique bien les cocottes minute."
Si on fait le calcul, avec 2,5m de hauteru d'eau, la pression est de 1,25bar et la température d'ébullition de 106°C. Si on ajoute du glycol, cela va monter encore... A mon avis, la pession de service des circuits de chauffage est souvent inutilement élevée, et pourrait être bien réduite sans soucis. Il faut le vérifier au cas par cas bien entendu, cela dépend des chaudières, de la hauteur du circuit, etc...^
L'emplacement de l'échangeur/radiateur de voiture dans le circuit a une grosse importance aussi: chez moi, il est placé tout en haut du circuit, donc la pression est minime 0.1bar. Mais si je l'avais mis à l'étage inférieur, j'aurais déja 0.3bar de plus, au niveau de mes panneaux solaires , j'ai 0,75bar.
Une autre possibilité est d'utiliser un radiateur de chauffage en acier, dont les aillettes sont en tôle fine, mais ils sont moins compacts....
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remi.450
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- Localisation : St Jean de la Ruelle (45)
[quote="utta22"]salut à tous.
pour ceux qui on peur de la pression dans le radiateur , il y a aussi de de très beaux condenseurs cuivre ,ailettes allu sur les groupes frigos chez les récupérateurs .
voila , salut .[/quote]
Je confirme, les installations au R410 sont mise à l'épreuve à 35/40 Bar.
Rémi
pour ceux qui on peur de la pression dans le radiateur , il y a aussi de de très beaux condenseurs cuivre ,ailettes allu sur les groupes frigos chez les récupérateurs .
voila , salut .[/quote]
Je confirme, les installations au R410 sont mise à l'épreuve à 35/40 Bar.
Rémi
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bournet patrick
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bonjour je n'avais pas pense a un radiateur de voiture mais c'est vrai que c'est performant , une question que se passe t'il avec un circuit plein d'eau si pas de courant , j'ai le meme genre d'insert et il fait 120 degres au ralenti , en pleine allure ca approche les 180 , si l'eau ne circule pas ca doit bouillir
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MICHOKO
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- Localisation : BESANCON-25
salut,
il faut de toute façon sécuriser l'instal avec une soupape de décharge et une soupape thermique, ça reste dépendant de l'électricité.
J'ai fait une fiche (pas encore envoyée, c'est l'occasion de me donner votre avis) avec deux solutions possibles.
michoko
il faut de toute façon sécuriser l'instal avec une soupape de décharge et une soupape thermique, ça reste dépendant de l'électricité.
J'ai fait une fiche (pas encore envoyée, c'est l'occasion de me donner votre avis) avec deux solutions possibles.
michoko
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- Sécurisation électrique onduleur.doc
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GABORIT
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Bonjour,
en convection naturelle, la température du flux d'air est très élevée, et je pense aussi que çà doit poser problème si la circulation d'eau est coupée.
C'est pourquoi j'ai mis un thermostat bilame (doublé par sécurité) qui commande la mise en marche du circulateur de chauffage et du ventilateur qui force la convection dans l'insert, la température de l'air tombe en dessous de 80°C.
Bon , ceci dit, même si l'eau bout, ce n'est pas un problème en soi, puisque ma chaudière/vase d'expansion est à l'air libre. Cà fera des bulles! Et tant qu'il y aura de l'eau la température n'ira pas très haut.
En fait , on retombe un peu sur les même problèmes que le solaire , et il est préférable de prendre des précautions en cas de coupure EDF. Si je suis là, pas de problème, j'ouvre le boitier de l'échangeur , et la convection naturelle reprend sans passer par le radiateur. Mais il faut être là!
J' envisage de mettre un petit onduleur de 150W sur une batterie de 50A.h pour assurer la sécurité de l'ensemble solaire et insert , et pouvoir dormir tranquille, et partir en vacances sans remords....
en convection naturelle, la température du flux d'air est très élevée, et je pense aussi que çà doit poser problème si la circulation d'eau est coupée.
C'est pourquoi j'ai mis un thermostat bilame (doublé par sécurité) qui commande la mise en marche du circulateur de chauffage et du ventilateur qui force la convection dans l'insert, la température de l'air tombe en dessous de 80°C.
Bon , ceci dit, même si l'eau bout, ce n'est pas un problème en soi, puisque ma chaudière/vase d'expansion est à l'air libre. Cà fera des bulles! Et tant qu'il y aura de l'eau la température n'ira pas très haut.
En fait , on retombe un peu sur les même problèmes que le solaire , et il est préférable de prendre des précautions en cas de coupure EDF. Si je suis là, pas de problème, j'ouvre le boitier de l'échangeur , et la convection naturelle reprend sans passer par le radiateur. Mais il faut être là!
J' envisage de mettre un petit onduleur de 150W sur une batterie de 50A.h pour assurer la sécurité de l'ensemble solaire et insert , et pouvoir dormir tranquille, et partir en vacances sans remords....