Qui pourrait me dire si il le rendement d'un ballon solaire fait avec un vieux ballon électrique muni d'un serpentin placé horizontalement au fond du ballon placé horizontalement aussi comme celui de Régis serait vraiment mauvais, compte tenu du coût nul du produit fini? ?
Et si on en fait 5 pour avoir de l'eau chaude en grande quantité, il faut les placer en parallèle ou en série??
merci
Autoconstruction d'un ballon
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boisbellau
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photon
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Du fait de la faible hauteur et de la grande section, la stratification est mauvaise. (La température générale est homogène). Ce qui n'est pas rédibitoire si on sert de l'eau pour le chauffage.
L'isolation des CE de récupération est faible : 3 à 4 cm, c'est faible. Mais si on a pléthore de capteurs ce n'est pas un problème.
Mon point de vue: prendre un échangeur du commerce, 300 litres, sérieux et lui adjoindre des echangeurs maison en cas de trop chaud.
L'isolation des CE de récupération est faible : 3 à 4 cm, c'est faible. Mais si on a pléthore de capteurs ce n'est pas un problème.
Mon point de vue: prendre un échangeur du commerce, 300 litres, sérieux et lui adjoindre des echangeurs maison en cas de trop chaud.
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gegef6fsk
bonjour,
rien ne vous empeche d'isoler le ballon ecs en plus de ces 2 a 3cm...
avec dessous du styromat et autour de la laine de verre et de plus vous pouvez faire un caisson carré en bois....
toujours luter contre les déperditions de chaleur.......
au fait si vous avez la chance de récupérer un ballon en etat qui possède
une résistance en façade et une trappe en dessous (atlantic ,comme marque )...en principe la trappe est indentique a la fixation de la résistance ,tout cela pour inverser a son choix au départ.....mais ce qui nous interresse a nous c'est le fait que ayant une trappe dessous et une devant a 50 cm du bas,cela permet de posisioner un serpentin maison plus facilement,reste a faire l'entrée et la sortie dans la trappe par brasure en traversé de la dite trappe ,en dessous,on tourne l'ensemble du tuyau recuit comme un tire bouchon......reste a replier une bonne longueur pour la deuxiéme sortie
dans un post précédent ,j'ai lu ....passer une sangle ou plusieurs entre les spires pour pouvoir les compresser a ça convenance apres montage...
et dans ce cas vous pouvez vous en servir a la verticale ,,,,,meilleure stratification.
cordialement gérard.
rien ne vous empeche d'isoler le ballon ecs en plus de ces 2 a 3cm...
avec dessous du styromat et autour de la laine de verre et de plus vous pouvez faire un caisson carré en bois....
toujours luter contre les déperditions de chaleur.......
au fait si vous avez la chance de récupérer un ballon en etat qui possède
une résistance en façade et une trappe en dessous (atlantic ,comme marque )...en principe la trappe est indentique a la fixation de la résistance ,tout cela pour inverser a son choix au départ.....mais ce qui nous interresse a nous c'est le fait que ayant une trappe dessous et une devant a 50 cm du bas,cela permet de posisioner un serpentin maison plus facilement,reste a faire l'entrée et la sortie dans la trappe par brasure en traversé de la dite trappe ,en dessous,on tourne l'ensemble du tuyau recuit comme un tire bouchon......reste a replier une bonne longueur pour la deuxiéme sortie
dans un post précédent ,j'ai lu ....passer une sangle ou plusieurs entre les spires pour pouvoir les compresser a ça convenance apres montage...
et dans ce cas vous pouvez vous en servir a la verticale ,,,,,meilleure stratification.
cordialement gérard.
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olivierd
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Pour ce qui est de l'enfermement dans un caisson, il me semble que ça va de soi... sauf pour les vendeurs. Mais bon. Par contre j'ai un ballon vertical avec une trappe en dessous, et si je mets un petit serpentin vertical, il me faudra purger, quoi que, en circulant vite ça doit le faire, par contre en plaçant le tout horizontalement, plus de problème de serpentin puisque on fait juste 3 ou 4 aller retours dans le fond du ballon et on a la longueur nécessaire...
merci
Olivier
merci
Olivier
2 kWc mal exposé, (10 kWh/jour en été, 0.2 l'hiver, PV à l'ombre) à mettre sur le toit, auto conso quasi complète sauf panne ou blocage routeur quand on est là.
Zéro injection depuis le routeur
Zéro injection depuis le routeur
-
Anonymous
[quote="olivierd"]Ben, c'est que... entre un ballon 300 litres du commerce à 700 euros et mon ballon maison à 0 euros à part la soudure du cuivre, y'a pas photo, surtout pour mon mini-budget à 750 euros tout compris, capteurs + ballon + tuyauterie et régulation...
On verra[/quote]
Je partage tout à fait cette analyse, et je suis même assez surpris
qu'il y aie des clients pour les ballons dédiés.
Deux cumulus neufs tête-bèche de 300l pour 300 euros avec une séparation encore plus efficace que la stratification idéale, les résistances de secours, les anodes, les thermostats...rien ne manque pour un matériel
qu'il faudra un jour remplacer (calcaire, oxydation). :?
Reste à bricoler les échangeurs (pas bien sorcier quand même).
Idem pour les capteurs, des tubes de cuivre, des feuilles pour les ailettes,
une tole alu pour les caissons ou des profils de veranda, un réflecteur alu,
et un isolant polystyrène puis le vitrage...encore une fois rien d'insurmontable en se bricolant une plieuse.
Les raccords, la tuyauterie (en per ?), un boîtier de commande...
Et les vraies économies arrivent très vite... :P
Si tout est acheté voire monté, je crains que la rentabilité n'arrive
pas avant les factures de remplacement et d'entretien...
Même si le rendement est un peu moins bon (à voir) avec un prix
d' installation 20 ou 30 fois moins cher on peu voir venir...
Et le tout à la portée d'un bricoleur
On verra[/quote]
Je partage tout à fait cette analyse, et je suis même assez surpris
qu'il y aie des clients pour les ballons dédiés.
Deux cumulus neufs tête-bèche de 300l pour 300 euros avec une séparation encore plus efficace que la stratification idéale, les résistances de secours, les anodes, les thermostats...rien ne manque pour un matériel
qu'il faudra un jour remplacer (calcaire, oxydation). :?
Reste à bricoler les échangeurs (pas bien sorcier quand même).
Idem pour les capteurs, des tubes de cuivre, des feuilles pour les ailettes,
une tole alu pour les caissons ou des profils de veranda, un réflecteur alu,
et un isolant polystyrène puis le vitrage...encore une fois rien d'insurmontable en se bricolant une plieuse.
Les raccords, la tuyauterie (en per ?), un boîtier de commande...
Et les vraies économies arrivent très vite... :P
Si tout est acheté voire monté, je crains que la rentabilité n'arrive
pas avant les factures de remplacement et d'entretien...
Même si le rendement est un peu moins bon (à voir) avec un prix
d' installation 20 ou 30 fois moins cher on peu voir venir...
Et le tout à la portée d'un bricoleur
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gegef6fsk
bonjour,
attention a: le tuyau per est garantie jusqu'a une température de:90 degré de mémoire lu sur un post.
quand au polystirène .....ça tient a combien avant déformation????
si les fabricants mettent de la laine de roche .....
y avait vous pensé?
pour le serpentin dans le ballon : relire les données et les posts, le rapport de surface du cuivre du serpentin doit etre au environ de 0.2 ou 0.3 de la surface du capteur..
exemple pour un capteur de 4 m² ,si vous prenez 0.25 (entre les deux)ça fait 1 m² de surface pour le serpentin...sinon risque de retour au capteur sans avoir eu le temps d'échanger de l'énergie.
pous pouvez toujours souder des plaques de cu au serpentin....
faudrais pas finir par un montage a la DUBOUT..
bon courage ..a + gérard
remarque :l'échange d'idées est toujours novatrice et enrichissante!
attention a: le tuyau per est garantie jusqu'a une température de:90 degré de mémoire lu sur un post.
quand au polystirène .....ça tient a combien avant déformation????
si les fabricants mettent de la laine de roche .....
y avait vous pensé?
pour le serpentin dans le ballon : relire les données et les posts, le rapport de surface du cuivre du serpentin doit etre au environ de 0.2 ou 0.3 de la surface du capteur..
exemple pour un capteur de 4 m² ,si vous prenez 0.25 (entre les deux)ça fait 1 m² de surface pour le serpentin...sinon risque de retour au capteur sans avoir eu le temps d'échanger de l'énergie.
pous pouvez toujours souder des plaques de cu au serpentin....
faudrais pas finir par un montage a la DUBOUT..
bon courage ..a + gérard
remarque :l'échange d'idées est toujours novatrice et enrichissante!
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olivierd
- Expert Solaire
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- Enregistré le : jeu. janv. 05, 2006 0:42 am
- Localisation : Carrières sur Seine (78)
- Contact :
merci Fab de penser comme moi... D'ailleurs, Pierre Amet a commencé comme ça et c'est justement lui qui ma décidé à franchir le pas.
l'idéal serait ds caissons du geure panneaux publicitaires comme ceux des gares, mais c'est tellement lourd.. par contre, c'est un caisson en verre sécurit , avec tout ce qu'il faut soit pour l'accrocher quelque part, soit pour le fixer au sol.
On verra quand j'aurai le temps et la place .
l'idéal serait ds caissons du geure panneaux publicitaires comme ceux des gares, mais c'est tellement lourd.. par contre, c'est un caisson en verre sécurit , avec tout ce qu'il faut soit pour l'accrocher quelque part, soit pour le fixer au sol.
On verra quand j'aurai le temps et la place .
2 kWc mal exposé, (10 kWh/jour en été, 0.2 l'hiver, PV à l'ombre) à mettre sur le toit, auto conso quasi complète sauf panne ou blocage routeur quand on est là.
Zéro injection depuis le routeur
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-
Anonymous
Merci pour vos remarques constructives:
J'ai pensé au per pour plus de facilité pour les moins bricoleurs,
les 90° ne doivent être souvent atteint et la norme préserve une marge
et dépend de la pression (très faible ici).
Pour ce qui est des échangeurs, mon choix va plutôt vers un modèle
à plaques, dont les dimensions sont surtout dictées par le diamètre
de passage de la trappe.
on peut multiplier les étages dans la limite de l'espace du ballon.
Reste à jouer sur les diamètres entrée/sortie pour y ralentir le flux.
Avec une surface/plaque de l'ordre de 2 dm2 x 2 faces x 25
paires de plaques, ça ne fait que 50 dm2.
Pour un tube de 16mm recuit, la surface est d'environ:
0.16 dm x 3.14 x 10 (/m) x 10m = 50 dm2 aussi.
Les 10m ne seront pas facile à loger et à cintrer et l' épaisseur de
la couche d'eau à l'intérieur de l'échangeur à plaques (2mm?)
devrait assurer un meilleur échange de calories.
qu'en pensez-vous?
J'ai pensé au per pour plus de facilité pour les moins bricoleurs,
les 90° ne doivent être souvent atteint et la norme préserve une marge
et dépend de la pression (très faible ici).
Pour ce qui est des échangeurs, mon choix va plutôt vers un modèle
à plaques, dont les dimensions sont surtout dictées par le diamètre
de passage de la trappe.
on peut multiplier les étages dans la limite de l'espace du ballon.
Reste à jouer sur les diamètres entrée/sortie pour y ralentir le flux.
Avec une surface/plaque de l'ordre de 2 dm2 x 2 faces x 25
paires de plaques, ça ne fait que 50 dm2.
Pour un tube de 16mm recuit, la surface est d'environ:
0.16 dm x 3.14 x 10 (/m) x 10m = 50 dm2 aussi.
Les 10m ne seront pas facile à loger et à cintrer et l' épaisseur de
la couche d'eau à l'intérieur de l'échangeur à plaques (2mm?)
devrait assurer un meilleur échange de calories.
qu'en pensez-vous?
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Anonymous
[quote="Fab"]Merci pour vos remarques constructives:
J'ai pensé au per pour plus de facilité pour les moins bricoleurs,
les 90° ne doivent être souvent atteint et la norme préserve une marge
et dépend de la pression (très faible ici).
Pour ce qui est des échangeurs, mon choix va plutôt vers un modèle
à plaques, dont les dimensions sont surtout dictées par le diamètre
de passage de la trappe.
on peut multiplier les étages dans la limite de l'espace du ballon.
Reste à jouer sur les diamètres entrée/sortie pour y ralentir le flux.
Avec une surface/plaque de l'ordre de 2 dm2 x 2 faces x 25
paires de plaques, ça ne fait que 50 dm2.
Pour un tube de 16mm recuit, la surface est d'environ:
0.16 dm x 3.14 x 10 (/m) x 10m = 50 dm2 aussi.
Les 10m ne seront pas facile à loger et à cintrer et l' épaisseur de
la couche d'eau à l'intérieur de l'échangeur à plaques (2mm?)
devrait assurer un meilleur échange de calories.
qu'en pensez-vous?[/quote]
Oups!!! 100 dm2 pour les plaques....c'est encore mieux
J'ai pensé au per pour plus de facilité pour les moins bricoleurs,
les 90° ne doivent être souvent atteint et la norme préserve une marge
et dépend de la pression (très faible ici).
Pour ce qui est des échangeurs, mon choix va plutôt vers un modèle
à plaques, dont les dimensions sont surtout dictées par le diamètre
de passage de la trappe.
on peut multiplier les étages dans la limite de l'espace du ballon.
Reste à jouer sur les diamètres entrée/sortie pour y ralentir le flux.
Avec une surface/plaque de l'ordre de 2 dm2 x 2 faces x 25
paires de plaques, ça ne fait que 50 dm2.
Pour un tube de 16mm recuit, la surface est d'environ:
0.16 dm x 3.14 x 10 (/m) x 10m = 50 dm2 aussi.
Les 10m ne seront pas facile à loger et à cintrer et l' épaisseur de
la couche d'eau à l'intérieur de l'échangeur à plaques (2mm?)
devrait assurer un meilleur échange de calories.
qu'en pensez-vous?[/quote]
Oups!!! 100 dm2 pour les plaques....c'est encore mieux