anode pour accusol ecs-solar.be

Auto-construction, techniques, astuces,

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Messagepar domi30 » Mer Jan 02, 2013 1:38 am

Salut

ancien membre "peu" actif
je me suis inscrit en 2009 pour un projet cesi mais mauvais bricoleur je suis parti sur une prestation complète plutot qu'en autoconstruction
j'ai beaucoup appris grace à l'apper mais je n'ai pas eu d'occasion d'intervenir sur le forum

pour continuer dans les présentations j'ai une "toiture solaire" bien remplie avec
* cesi
* photovoltaique intégré "vente edf-oa"
* photovoltaique surimposé "autoconsommation partielle" donc sans la contrainte pseudo-esthétique artificielle sur cette partie :roll:

je fais parti des membres du gppep.org (asso en relation avec apper)
donc je connais mieux le PV que le solaire thermique


mais revenons au thermique...
je pense avoir des soucis de corrosion et donc d'anode :roll:

Confronté à une baisse de la pression d'eau chaude j'ai découvert (après moulte tests et vérifs...) des concrétions dans le coude de sortie au sommet du ballon
ca ne semble pas être du calcaire mais plutot des cristaux métalliques
(cf Photo après nettoyage du tuyau, SANS nettoyage du ballon)
le coude était quasiment obturé, j'ai pu réouvrir un petit passage en grattant au tournevis

pour l'instant ca remarche mais je présume qu'il vaudrait mieux changer l'anode

lanode étant fixée en haut de cuve avec un bouchon-ecrou male de 50 mm noyée dans l'isolant je voudrais bien avoir l'anode de rechange avant d'ouvrir

?? savez vous ou je pourrais trouver ca, compatible avec accusol

? a quel prix (j'ai vu de 20 a 90 eu pour du 400 mm, comment les différencier...)

? c'est normal que les cristaux se forment dans la sortie en cuivre

? dans de nombreux posts il est question d'un fil de masse relié à l'anode
je n'ai rien de tel, juste le bouchon de 50 qui a été monté à la fillasse pour l'étanchéité
car le poseur n'avait pas de joint assez large
je me demande si il n'y aurait pas une erreur de montage et si la filasse au lieu d'un joint n'empécherait pas le bon fonctionnement de l'anode en l'isolant de la cuve
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Messagepar ice 54 » Mer Jan 02, 2013 10:46 am

Bonjour,
Dans qu'elle état est l'anode (une chtite photo) Sur mon ballon l'anode est reliée a l'au corps du ballon via un fil de terre.Le ballon n'est lui n'est pas a la terre . Effectivement il y a un proléme car autant de depot s'est suspect. Quand on vois les dégâts que peux faire un électrolyse mieux vaut de pencher sur le probléme maintenant.
Félicitation pour le forum pv il est super interessant et utile pour monter un projet pv .j'y suis inscrit et renseigne mensuellement ma production.
Bonne journée
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Messagepar m_you49 » Mer Jan 02, 2013 11:14 am

Bonjour.
Sur divers sites, dont ici : http://www.youtube.com/watch?v=9fIkPMdPmuo on trouve des renseignements dont : RACCORDEMENT OBLIGATOIRE DU BALLON A LA TERRE (normes NF-C 15 100 relatives aux installations domestiques ).
Sur d'autres, il est dit de vérifier l'anode tous les ans et de la remplacer tous les 2 ans.
Il est également conseillé de mettre des raccords diélectriques (isolant) aux raccordements eau chaude et eau froide.
Je croix que le mieux, c'est de respecter les préconisations du constructeur. En cas de pb avant la fin de la garantie, c'est la seule façon de prouver sa bonne foi.
Bon courage et du soleil pour 2013.
@ +
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Messagepar guy delsol » Mer Jan 02, 2013 11:46 am

Salut tous .
Hier encore un voisin se plaignait de ne plus avoir de débit eau chaude.
10 ans le ballon!!! eau trés calcaire, et chauffage résistance électrique..
Pas étonnant.
L'anode...c'est bien, mais ne fait pas tout, selon la qualité de l'eau.
Chez nous, 2-3 ans, y en a plus....donc = chantier de sauvegarde du ballon.
Et le mode de chauffe,
La "violence" d'une résistance électrique provoque aussi la précipitation du calcaire-tartre..
Moindre avec un chauffage plus "doux", (chaudière, ou solaire...)

Cordialement.
Guy
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Messagepar Jean-Matthieu STRICKER » Mer Jan 02, 2013 21:19 pm

Bonjour Domi30,

J'ai aussi eu des cristaux à la sortie du ballon, cela ne vient indirectement des ions Mg+ de l'anode et de la corrosion galvanique entre le fer et le laiton/cuivre.

Je te recommande de lire attentivement la fiche que j'ai rédigé l'année dernière.
http://www.apper-solaire.org/Pages/Fich ... /index.pdf

Pour éviter cela, tu montes un manchon d'isolation galvanique.
Le remplacement de l'anode dépend de la nature l'eau et du temps !
Au bout de dix an il serait temps de penser à la changer...

As-tu la possibilité de mesuer le courant d'anode ?

Cordialement,

Jean-Matthieu
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Messagepar domi30 » Ven Jan 04, 2013 0:08 am

je vous remercie pour vos remarques

pour vous répondre généralement =>

ca fait plusieurs mails que j'envoie à ESE-SOLAR.com
ils évitent de me donner de vrais infos techniques sur le montage du ballon
avec juste des réponses sibyllines à mes questions
par contre ils veulent bien me vendre une anode pour 83 eu TTC...


pas de photo de l'anode pour l'instant faute de douille de 50 pour la démonter
de l'extérieur ca ressemble a ca
!! le filetage à l'air corrodé / boursouflé

il y a un appoint electrique sur le ballon en partie centrale
le fait que l'appoint ne sert qu'en hiver à peut etre un lien avec mes soucis récents ?

mais pas de mise à la terre spécifique de la cuve

aucune isolation diélectrique sur les liaisons eau froide / eau chaude
(mise à la terre indirecte je présume...)
la sortie chaude est directe en cuivre sur le ballon (cf 1ere photo)
je rajoute une photo de la vanne eau froide

le ballon est celui ci
http://www.ese-solar.com/solaire-thermi ... laires.php

pour info, j'ignore si ca a un lien,
je dois resserer tous les boulons de la trape de visite du bas
à peu pres tous les 12-14 mois pour arréter des micro-fuites
(sans l'avoir ouverte avant bien sur...)


@ice 54
merci pour tes encouragements PV, pour info il y a 3 entités différentes
- bdpv qui référence la production d'installation réelles
- forum-photovoltaique pour docs / echanges
- gppep pour actions "dans le monde réel"

@m_you 49
merci pour le lien je n'avais pas du tout pensé à youtube pour ca

@Jean-Matthieu
SUPER, il va falloir que je prenne le temps de lire
mon "instinct" (culture diffuse, lectures diverses +/- oubliées...) me donnait effectivement un mauvais pressentiment sur ce branchement cuivre en direct sur le ballon

coté mesure anode j'ai un multimetre que je sais vaguement utiliser sans m'électrocutter
?? il faudrait mesurer entre quoi et quoi
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Messagepar Jean-Matthieu STRICKER » Ven Jan 04, 2013 10:12 am

Bonjour Dom,

Les anodes en SAV font à peu près ce prix.
Si tu connais la taille de la douille de l'anode (1' 1/4 ?) et sa longueur tu peux trouver moins cher sur le net.

Personellement je n'aime pas ce genre d'anode:
- la douille est en laiton d'où corrosion avec la cuve en fer
- impossibilité de mesurer le courant. Les anodes à tiges filetées M8 sont isolées de la cuve et un fil extérieur permet de mesurer le courant.

on déconnecte le fil et on mesure le courant entre la cuve et le fil relié à l'anode.

L'appoint n'a aucun rapport, mais quel est l'age de ta cuve ???? :-?

la mise à la terre est sans doute via la résistance.

la doc est très succincte !

S'il y a des microfuites :
- le joint est à remplacer
- la cuve est corrodée par piquage dans la zone du joint ?
- le groupe de sécu fonctionne bien? trop de pression sur le réseau ?

Je te recommande l'opération suivante :
- te procurer un joint et une anode de rechange si > 10 ans
+ des réducteurs en acier pour passer en 3/4 male (20x27)
+ un raccord diélectrique pour mettre à la sortie eau chaude au minimum
+ de la filasse et de la pâte à joint
- vidanger tout le ballon
- démonter l'anode : si elle est boursouflée et tordue = HS
- ouvrir la trappe de visite,
- observer l'état interne de la cuve, piquage, aviser ?
nettoyer le calcaire sur le plan de joint, nettoyer la cuve.
Le "calcaire dur s'attaque avec une éponge synthétique imprégnée d'acide chlorhydrique (mettre des gants et lunettes de protection)
- remonter le tout !

A toi de jouer !

Jmat
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Messagepar Bernard (de Cagnes) » Ven Jan 04, 2013 15:43 pm

Bonjour,

J Mat te donne la marche à suivre, et si par la même occasion tu pouvais mettre des raccords diélectrique ce serait bien , sur tes photos on voit que tous tes raccords laitons sont direct sur la cuve acier.
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Messagepar Jean-Matthieu STRICKER » Ven Jan 04, 2013 17:08 pm

Je dirai même plus Bernard ! :smile:

Dom, as-tu un adoucisseur d'eau? Sais tu quelle est sa dureté et son pH ?

JM
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Messagepar Bernard (de Cagnes) » Ven Jan 04, 2013 18:57 pm

[quote="Jean-Matthieu STRICKER"]Je dirai même plus Bernard ! :smile:

Dom, as-tu un adoucisseur d'eau? Sais tu quelle est sa dureté et son pH ?

JM[/quote]

J'avais oublié :oops:
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Messagepar domi30 » Sam Jan 05, 2013 0:53 am

reponses en vrac

pas d'adoucisseur d'eau et je suis sur avignon pour vous donner une idée de l'eau

installation en avril 2009

pression d'eau "normale" j'ai un reducteur de pression au compteur
et il fonctionne (Mme rale souvent contre le manque de pression ...)

le groupe de secu semble normal (il goutte quand la resistance chauffe...)

@jean matthieu
je presume que les reducteur acier sont pour remplacer les reducteurs cuivre de la sortie du ballon avant le rajout dielectrique


sinon, pour info, j'ai posé la question de l'isolant dielectrique a l'installateur recommandé par ese-solar qui doit me vendre l'anode voici les échanges ==>

?? est ce normale qu'il n'y est pas d'isolation diélectrique au niveau des tuyaux d'eau sur mon ballon accusol alors qu'il y en a sur les chauffe-eau électriques classiques /
<rep< Peu d’installateurs en installe mais ce peut être une protection supplémentaire

?? est ce que ca n'aurait pas un lien avec mes soucis :
<rep< pas forcément
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Messagepar fotourefair » Sam Jan 05, 2013 10:06 am

Salut,

et oui... t'es tombé sur un pro qui ne réfléchit pas... pas de chance... D'un autre côté, les clients de ceux qui réfléchissent viennent rarement sur le forum car pour eux en général ça fonctionne...
En tout cas c'est sûr que j'aurai préféré qu'il te dise : "je vais regarder cela" puis "excusez moi, j'ai fait une erreur et je vais vous la réparer tout de suite..."
Le raccord diélectrique, c'est quand même le BA BA... même dans les docs genre leroy merlin ou autre ils le mettent.... Du coup, moi ça me pose question... ils apprennent quoi en formation initiale et après à quoi servent les technicocommerciaux... A moins que les pros qui n'en posent pas se disent : "ce sera toujours ça de plus dans ma poche..." :cry: :twisted:
Je précise une fois de plus que je n'ai pas tous les pros dans le même sac mais c'est un peu comme si un chirurgien vous opérait sans avoir désinfecté...
En tout cas c'est pseudo pros là me démoralisent
A+
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12 m2 capteurs tubes circulation directe (tubes à l'horizontale) + Ballon tampon 1000L
08/03/2010 : de 26 à 45° en bas de ballon (49° au 1/3 haut ECS)
07/02/2012 : de 23 à 48° en bas (58° au 1/3 haut ECS) pas mal pour un mois de février non ???

fotourefair
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Messagepar Jean-Matthieu STRICKER » Sam Jan 05, 2013 10:26 am

Bonjour Dom,

il y a des installateurs qui ne mettent pas de raccord diélectrique, personnellement c'est un manque de professionnalisme : ça ne peut qu'augmenter l'usure !

2009 c'est pas vieux,

Oui remplacer les raccords réducteurs en laiton par des acier.
Pour ma part j'ai tout trouvé en Allemagne, on trouve plus rien chez les merlin-casto-brico : faut aller chez les pros.

Il te reste à suivre la procédure que je t'ai indiqué car tu ne peux continuer avec les microfuites...
- mettre des raccords diélectrique , au moins sur la sortie eau chaude et eau froide si tu peux
- inspecter ta cuve
- changer l'anode : voir Ebay "anode magnésium"
voir si 3/4' ou 1' ??
http://cgi.ebay.fr/Anode-magnesium-sacr ... 282wt_1186


- changer le joint de cuve et l'anode
ebay "joint chauffe eau"

Quel est le gout de ton eau chaude ?
- ferrugineux : la cuve se ronge
- arrière gout "oeuf " : sulfate, réaction avec la corrosion fer/laiton

Bon travaux ! :???:

JM
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Messagepar domi30 » Dim Jan 20, 2013 1:31 am

voici les dernières nouvelles
pas trouvé de gout a l'eau chaude mais peu d'occasion de tester
Mme est restée sur le mythe que l'eau chaude n'était pas utilisable en cuisine

j'ai récupéré ma nouvelle anode et pu ouvrir la cuve
j'ai eu du bol de prendre une caisse de cliquets "camion" au format 3/4 chez brico-depot guere plus cher que la douille seule + adaptateur 1/2 - 3/4
car si l'ancienne anode avait un ecrou de 50 la nouvelle est en 40 !!!

l'ancienne a moins fondu que je ne le craignais
meme si elle est manifestement rongée sous la couche de calcaire
(je me demande si je ne pourrais pas la sauver après decapage)

elle a bien une tige de 8 mais noyée dans le bouchon/fixation

par contre si elle a conservé quasiment le même diamétre il y a une dizaine de cm de moins en longueur (en supposant qu'elle faisait bien 40 comme la nouvelle au depart)
j'ai pu trouvé une doc ESE qui indique que l'anode fait bien 40 de long pour ce modèle)

pour l'ouverture / nettoyage de la cuve je ferais ca plutot au printemps ce sera moins galère pour tout démonter

je n'ai pas oublier les isolants à rajouter sur les entrées / sorties mais je ne les ai pas encore...
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Messagepar Jean-Matthieu STRICKER » Lun Jan 21, 2013 10:49 am

Bonjour Dom,

Bravo, tu progresses bien et tu a réussi à changer l'anode !

Un anode se boursoufle (voir se tord) en s'usant car elle est faite d'un aliage de plusieurs métaux. Inutile à voiloir la récupérer
Ce n'est pas du magnésium à 100% !

Quand je disant gouter l'eau : remplire un verre d'eau chaude, la laisser refroidir et gouter comparativement à l'eau froide.

Bonne continuation !

Jmat
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