15 m² + chauffage + ECS + stratification active

[Tom_43]

En terme de budget, mon usine à gaz, pour 5000€, je suis sensé avoir à la fois le ECS et le complément chauffage 8 mois /12.

prends le pas mal, mais ca se voit que tu n'as jamais fait de plomberie ...

sinon pr les poeles a granulés etanches en 5 min sur le web:
https://www.manomano.fr/catalogue/poele ... ux-2706878
3000€ livré.
Tu ajoute un "bete" CESI a touce at roule ma poule

A mon avis c'est bcp plus sûr pr ton install. N'oublie pas que pr le solaire il faut un appoint. Electrique ?

[loulou2626]

Non,
car finalement tu es en train d'écrire un CR qui servira j'espère pour les futurs lecteurs, autant qu'il soit le plus simple de lecture.
Garde pour toi les versions antérieurs pour t'y retrouver en cas de marche arrière.

Perso, je m'interroge toujours sur la réelle utilité de l’excès d'étanchéité thermique qu'on veut nous imposer. ca renchérie fortement le coût de la construction pour un gain faible je pense mais là je suis hors sujet

Moi j'ai pas pu faire de puit canadien à cause de la place. Concernant le risque du RADON, encore faut il qu'il y ait du radon dans le sol.....

[ventura]

Bonjour,
Enfin des valeurs on va t'aider à quantifier
A ta question qui je suis un passionné comme plein d'autres. Regarde mon profil.
Je lu ton CR et peut répondre à certaines question
Pour le calcul financier, le logiciel libre CalSol donne des simulations financières.
Pour déterminer le facteur G qu'il te demande il faut connaitre le Dju (degré jour unifié) donne nous le nom d'une grande ville proche de chez toi je chercherai le Dju
Pour le calcul de la vitesse... v = qv/s avec v vitesse en m/s; qm débit volume ; s = section de passage du tube intérieur
Pour 8 capteurs débit préconisé 8 x 0,12m3/heure soit 8x 0,12:3600 = 2,6l/s (je ne sais pas écrire 10 puissance -3)
Pour tube de 20mm de diamètre ........serction = pi x r xr = 3,14 x 0,001 x 0,001 tu fait le calcul
Vitesse v=qv/s = 0,85m/s si je n'ai pas fait d'erreur soit 0,85 mètre par seconde.

Perte de charge: j'ai mon schéma avec 8 capteurs 4 x 2 série équilibré en tickelmann ( symétrie et longueur identique)
Perte de charge circuit capteur 0,72 m CE
Perte de charge mon circuit 13 m de tubes ( j'ai fait 3 simulations)
Tube entré 20mm tube sortie 20 mm Perte de charge 2,99 mCE[/u
Tube entrée 26mm , tube sortie 20mm Perte de charge 1,86 mCE
Tube entrée 26 mm, sortie 26mm Perte de charge 0,74 mCE

Perte de charge du fait des 5 m de dénivelé: 5m CE

Dans ton cas Perte de charge totale au démarrage : 0,72 + 2,99 +5 = 8,71 mCE
Choix du circulateur: 1m3 avec 8,71 mCE en 2ième vitesse ( choisie au mieux tu ne tombera pas pile)

[Geekolo]

En terme de budget, mon usine à gaz, pour 5000€, je suis sensé avoir à la fois le ECS et le complément chauffage 8 mois /12.

prends le pas mal, mais ca se voit que tu n'as jamais fait de plomberie ...

Juste ma maison. Du coup j'ai un minimum d'outillage (pince à sertir, pompes d'épreuve...) et de la quincaillerie d'avance. Mais ce qui est sûr est que je n'ai jamais touché au cuivre

sinon pr les poeles a granulés etanches en 5 min sur le web:
https://www.manomano.fr/catalogue/poele ... ux-2706878
3000€ livré.

Oui mais pas installé. Et pour ce genre de truc, l'assurance va me demander une décennale... Faut trouver un installateur qui va me prendre, quoi 500 € ?
Enfin, je peux toujours me renseigner.
J'ai besoin de 9kw/jour au plus froid, ça fait cher pour ça. Sauf si je m'en sers aussi pour de l'ECS. Et là, c'est plus le même projet. Pour environ 1500€ je vois pas comment faire...

[Geekolo]

Non,
car finalement tu es en train d'écrire un CR qui servira j'espère pour les futurs lecteurs, autant qu'il soit le plus simple de lecture.
Garde pour toi les versions antérieurs pour t'y retrouver en cas de marche arrière.

Yes

Perso, je m'interroge toujours sur la réelle utilité de l’excès d'étanchéité thermique qu'on veut nous imposer. ca renchérie fortement le coût de la construction pour un gain faible je pense mais là je suis hors sujet

Perso, je m'interroge toujours sur la fébrilité des normes RT, pourquoi on impose pas plus ? Alors que le standard Passiv'Hauss existe depuis longtemps et a prouvé son efficacité dans des pays plus rudes que le nôtre.

Moi j'ai pas pu faire de puit canadien à cause de la place. Concernant le risque du RADON, encore faut il qu'il y ait du radon dans le sol.....

Je ne pense pas que ce soit à cause du radon qu'elle ai peur, c'est plus bactérien.

[Geekolo]

Bonjour,
Enfin des valeurs on va t'aider à quantifier
A ta question qui je suis un passionné comme plein d'autres. Regarde mon profil.
Je lu ton CR et peut répondre à certaines question

Pour le calcul financier, le logiciel libre CalSol donne des simulations financières.
Pour déterminer le facteur G qu'il te demande il faut connaitre le Dju (degré jour unifié) donne nous le nom d'une grande ville proche de chez toi je chercherai le Dju

C'est bon merci c'est fait. Dans mon CR page 9 je ne donne que les résultats globaux, mais ma feuille de tableur est détaillée.

Pour le calcul de la vitesse... v = qv/s avec v vitesse en m/s; qm débit volume ; s = section de passage du tube intérieur
Pour 8 capteurs débit préconisé 8 x 0,12m3/heure soit 8x 0,12:3600 = 2,6l/s (je ne sais pas écrire 10 puissance -3)
Pour tube de 20mm de diamètre ........serction = pi x r xr = 3,14 x 0,001 x 0,001 tu fait le calcul
Vitesse v=qv/s = 0,64m/s si je n'ai pas fait d'erreur soit 0,64 mètre par seconde.

Perte de charge: j'ai mon schéma avec 8 capteurs 4 x 2 série équilibré en tickelmann ( symétrie et longueur identique)
Perte de charge circuit capteur 0,72 m CE
Perte de charge mon circuit 13 m de tubes ( j'ai fait 3 simulations)
Tube entré 20mm tube sortie 20 mm Perte de charge 2,99 mCE[/u
Tube entrée 26mm , tube sortie 20mm Perte de charge 1,86 mCE
Tube entrée 26 mm, sortie 26mm Perte de charge 0,74 mCE

Perte de charge du fait des 5 m de dénivelé: 5m CE

Dans ton cas Perte de charge totale au démarrage : 0,72 + 2,99 +5 = 8,71 mCE
Choix du circulateur: 1m3 avec 8,71 mCE en 2ième vitesse ( choisie au mieux tu ne tombera pas pile)

Merci de ces calculs qui valident les miens
J'avais juste pris un débit de référence de 50 l/h/m² comme stipulé dans le bouquin Apper, alors que toi tu prends le débit nominal donné par le fabricant. Du coup cela sous-estimait un chouia mes résultats. C'est corrigé. Merci
Et sur le schéma, tu penses que c'est bon ? Au niveau des "accessoires" genre anti-termosiphon ou sécurité ?

[Beone68]

Sinon pr les poeles a granulés etanches en 5 min sur le web:
https://www.manomano.fr/catalogue/poele ... ux-2706878
3000€ livré.

Oui mais pas installé. Et pour ce genre de truc, l'assurance va me demander une décennale... Faut trouver un installateur qui va me prendre, quoi 500 € ?
Enfin, je peux toujours me renseigner.

Pour la fumisterie:
- il est possible de traverser le mur horizontalement puis de faire la cheminée verticale le long du mur, à l'extérieur, donc sans traversée de toiture
- Sur un poêle à granulé, le diamètre de sortie de fumée et la température des gaz sont bien plus faibles que sur un poêle à bois bûche
- Pour l'auto-installation, contacte d'abord ton assurance. La mienne m'a dit: "vous faites comme vous voulez [autoconstruction ou par entreprise]. En cas de sinitre, si ce n'est pas fait dans les normes, on ne couvrira pas." Donc si on suit les normes, pas de soucis. Et si on suit les normes et pas d'incendie, encore moins de soucis
En ce qui me concerne, je n'ai juste pas suivi la préconisation de ventiler le tuyau. Ben oui, ce n'est pas la peine de soigner l'étanchéïté si ensuite on laisse 3 cm de vide autour de la cheminée en traversée de toiture ! J'ai respecté l'écart au feu pour la charpente, et j'ai bourré à la laine de roche pour ne pas avoir de poche d'air surchauffée pouvant mettre le feu aux poutres malgré l'écart au feu. J'ai même soigné l'étanchéité entre la tôle de fermeture et le tubage (double paroi inox isolé) avec du scotch alu haute température. Néanmoins, je ne suis pas sûr qu'il ait bien tenu dans le temps, car par grosse flambées, on sent une odeur de plastique fondu. Je pense que c'est la colle du scotch qui ne tient pas la température. Sinon, ça fait le cinquième hiver et la maison n'a toujours pas brulé.

Pour l'installation du poêle, c'est du mécano: quelques tubes, 3 fils et hop ! Le plus dur reste la manutention du poêle, car ça pèse, ces trucs-là...

a+
Beone

[ventura]

Bonjour,
Dans ma simulation les calculs des pertes de charges sont pour du tube lisse.
Je nai aucune expérience en tube annelé
Je n'ai pas d'abaque perte de charge pour ce tube annelé
Un CR instructif sur les tubes annelés fait par Ramses.
De l'expérience de terrain avec Roger pseudo Rochas84 sur les tubes annelés.

Pour ton schéma tu fait circuler l'eau dans le ballon avec le circuit chauffage tout l'hivers.
Idem circuit solaire , quelques heures.

On parle de stratification quand l'eau n'est pas brassé.

Je n'aime pas les vannes 4 voies, je préfère les vannes 3V mélangeuse ( fausse idée de ma part ??)
Les vannes 4V sont adapté pour les chaudières ( bois,fioul,gaz..)

Personnellement je verrais la sortie solaire à la sortie haute du ballon ( usage PSD)
Il fait froid la demande est grande , la production solaire petite : 100% vers le chauffage
A mis saison la demande diminue , la production augmente : une partie vers le chauffage, une partie vers le stock

[Geekolo]

Bonjour,
Dans ma simulation les calculs des pertes de charges sont pour du tube lisse.
Je nai aucune expérience en tube annelé
Je n'ai pas d'abaque perte de charge pour ce tube annelé
Un CR instructif sur les tubes annelés fait par Ramses.
De l'expérience de terrain avec Roger pseudo Rochas84 sur les tubes annelés.

Oui j'ai vu. Mes calculs prennent en compte l'inox annelé par les abaques de charge d'un constructeur.

Pour ton schéma tu fait circuler l'eau dans le ballon avec le circuit chauffage tout l'hivers.
Idem circuit solaire , quelques heures.

Comprends pas, ça ne circule que lorsque le circulateur est commandé ET que les vannes permettent le passage, non ?

Je n'aime pas les vannes 4 voies, je préfère les vannes 3V mélangeuse ( fausse idée de ma part ??)
Les vannes 4V sont adapté pour les chaudières ( bois,fioul,gaz..)

OK merci, je vais voir comment remplacer ces vannes 4 voies par des 3 voies.

Personnellement je verrais la sortie solaire à la sortie haute du ballon ( usage PSD)
Il fait froid la demande est grande , la production solaire petite : 100% vers le chauffage
A mis saison la demande diminue , la production augmente : une partie vers le chauffage, une partie vers le stock

Le but des vannes V5 à V8, c'est de toujours injecter dans le ballon dans la strate de bonne température. On a donc les avantages de ce que tu décris.

Mais ça me fait réaliser qu'il manque, dans mon CR, une explication des différents cas d'usages et des aiguillages de vannes associés. Je vais le faire.

Merci

[Geekolo]

Bonsoir,
Dans mon projet j'ai mis des vannes 3 voies pour diriger l'eau en provenance des capteurs vers la bonne entrée du ballon.
L’intérêt est d'avoir un mode de fonctionnement dégradé en cas de panne (il y a toujours un chemin pour l'eau)



Y-t-il un intérêt à les remplacer par des vannes simples ?



Merci

[Tom_43]

J'ai besoin de 9kw/jour au plus froid

alors soit tu as fais une erreur et tu voulais ecrire 9kWh/jours soit la maison n'est pas passive.
merci de confirmer ...

[pacobab]

Bonjour O'Patrick,
Tu pourrais utiliser une vanne ESBE 5MG 1 vers 4 au lieu de tes 4 vannes de distribution d'entrée de ton ballon. Même si la vanne te coûte 4 fois plus cher, tu n'auras besoin que d'un seul moteur et au total ça te coûtera moins cher.
MAIS,
pourquoi te compliquer la vie avec 4 vannes, 4 moteurs, et 5 capteurs de température, alors qu'une simple colonne de stratification ferait ça sans rien consommer et sans jamais tomber en panne ?

Par contre, si tu veux optimiser l'utilisation des calories dans ton ballon vers ton chauffage, il te faut mettre le mettre en sortie de ton ballon une vanne mélangeuse n vers 1 récupérant l'énergie de ton ballon. De cette façon quand tu auras de l'eau à 35 deg en haut de ton ballon, tu pourras toujours l'utiliser pour ton chauffage au sol
Aucun besoin de capteur ici, c'est ta consigne de chauffage qui ouvrira ou fermera la vanne n vers 1 en fonction de la température souhaitée et de la température extérieure.
Le retour chauffage pourra être dirigé vers une autre colonne de stratification dans le ballon, pour optimiser la répartition des calories dans le ballon.
Cdt
Jean

[Geekolo]

Bonjour,

J'ai besoin de 9kw/jour au plus froid

alors soit tu as fais une erreur et tu voulais ecrire 9kWh/jours soit la maison n'est pas passive.
merci de confirmer ...

Oui tu as raison, 9 kWh/j. Désolé.

[pacobab]

O'Patrick, désolé, mais:
Au passage, tel que tu as dessiné ton schéma de principe hydraulique, la moitié supérieure de ton ballon qui stocke les 3/4 des calories ne sert rigoureusement à rien, puisque tu n'y puise jamais d'eau chaude!
Cdt
Jean
corrigé
Ah oui, si, il y a l'échangeur sanitaire.
Mais la majorité du besoin, c'est le chauffage,
Et avec de l'eau technique à 40°C tu peux chauffer, et tu peux difficilement faire de l'eau sanitaire sans appoint

[rod33]

O'Patrick, désolé, mais:
Au passage, tel que tu as dessiné ton schéma de principe hydraulique, la moitié supérieure de ton ballon qui stocke les 3/4 des calories ne sert rigoureusement à rien, puisque tu n'y puise jamais d'eau chaude!
Cdt
Jean
corrigé
Ah oui, si, il y a l'échangeur sanitaire.
Mais la majorité du besoin, c'est le chauffage,
Et avec de l'eau technique à 40°C tu peux chauffer, et tu peux difficilement faire de l'eau sanitaire sans appoint

Ben non, c'est une maison passive! L’essentiel des besoins est l'ECS. Et on en revient au fait de l’intérêt d'un tel système de chauffage dans une maison qui n'a quasi pas besoin de chauffage!
O'patrick, tu as déjà contacté des gens habitant dans une maison passive? Je pense que ce serait très instructif d'avoir leur avis sur la nécessité d'un chauffage centrale.