Bonjour
je rejoins juste la communauté APPER. J'ai fais la connaissance de quelques-uns de ces membres lors de la fête de Naturavignon au mois d'avril (à Montfavet à côté d'Avignon dans le Vaucluse où j'ai rencontré Roger , Nicolas et Gérard.
Je recherche moi aussi du matériel pour mon plancher chauffant et mon installation solaire en général . Je vais essayer de faire un combi ( j'ai fait une formation CESI mais le combi est vraiment spécifique ) .
J 'ai contacté un fournisseur à AVIGNON (adresse donnée par les copains APPER). Les premiers prix donnés me paraissent assez cher. 350 EUROS ttc pour un collecteur de marque Velta à 3 circuits ça me paraît un peu élevé comme prix. Le PER bao de 13/16 lui est à 2,2 euros le mètre ttc. (je ne sais pas quel est le prix moyen de cet article ).
Je recherche aussi le système pour maintenir le PER au sol sans agrafe dans le sol où sur isolant (je n'en mets pas) ni lien sur un treillis (je n'en mets pas). Pour tout vous dire j'étudie la possibilité de faire un plancher chauffant en terre battue. J'ai trouvé un document la dessus que j'ai retrouvé dans la maison écologique. Ça s'appelle la maison de mimi (voir le site Moins2watts où il est en fichier joint sur le forum sur le thème "plancher en terre" mais il faut s'inscrire .Je ne peux pas le mettre en pj il fait 3,5 Méga).
Je voudrais rendre ma maison agrandie avec les techniques modernes ( parpaings, polystyrène, ciment etc ) plus saine et cherche à y remettre de la terre qui est un matériaux que connaissaient bien nos anciens et qui a des vertus que l'on redécouvre dans l'habitat notamment dans la gestion du confort d'été . (nos anciens n'étaient pas bête du tout !mais qui en doute ?)
Donc si vous avez des « infos », notamment sur le système de maintien du PER comme sur des réalisations de dalles chauffantes en terre je suis preneur .
Pour terminer , vous pouvez aller voir un site dédié à tout ce qui touche l'écologie ( c'est à dire tout les aspects de notre vie en fait!) Il s'agit du site http://www.moins2watts.fr. C'est un site tout récent auquel j'essaye d'apporter ma pierre! Il se cherche encore . Un des objectifs principaux qu'il s'est fixé est comme pour le site Apper de faire en sorte de rendre les gens autonomes au maximum et donc plus libres .
A +
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materiel annexe et plancher en terre
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jojoduchato
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domwood
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bonsoir jojoduchato
bravo pour ton idée de plancher en terre battue!
j'avais cette idée pendant un moment et finalement, pour différentes raisons pratiques (le temps étant la principale) j'ai abandonné pour un béton classique.
je suis aussi adepte de la chaux mais j'ai choisi le béton pour ses performances d'inertie. je te déconseille vivement de ne pas isoler.
pour ma part, étant sur cave, j'ai posé du styrodur sur le plancher et coulé une dalle qui fait entre 8 et 10 cm d'épaisseur. le styrodur a été récupéré dans un ancien poullailler industriel.
pour ma part, la dalle est ferraillée et fibrée tous les maillages étant reliés à la terre. je suppose que tu vas quand même fibrer avec des bambous ou autres...
j'ai testé (sur un mur) le concept de tom rijven concernant les enduits terre avec fermentation d'herbe grâce à du jus de maîs ensilage...et c'est vrai que "le béton peut être dur comme un béton de terre".
bon courage et bravo pour ta démarche
domwood
bravo pour ton idée de plancher en terre battue!
j'avais cette idée pendant un moment et finalement, pour différentes raisons pratiques (le temps étant la principale) j'ai abandonné pour un béton classique.
je suis aussi adepte de la chaux mais j'ai choisi le béton pour ses performances d'inertie. je te déconseille vivement de ne pas isoler.
pour ma part, étant sur cave, j'ai posé du styrodur sur le plancher et coulé une dalle qui fait entre 8 et 10 cm d'épaisseur. le styrodur a été récupéré dans un ancien poullailler industriel.
pour ma part, la dalle est ferraillée et fibrée tous les maillages étant reliés à la terre. je suppose que tu vas quand même fibrer avec des bambous ou autres...
j'ai testé (sur un mur) le concept de tom rijven concernant les enduits terre avec fermentation d'herbe grâce à du jus de maîs ensilage...et c'est vrai que "le béton peut être dur comme un béton de terre".
bon courage et bravo pour ta démarche
domwood
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jojoduchato
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Merci Domwood pour ta réponse. Je comprends parfaitement ton « repli » sur des solutions courantes surtout quand on est pressé par le temps. En outre le savoir faire sur des solutions alternatives écologiques est souvent perdu où reste a inventé à la lumière de nos nouvelles connaissances que n'avaient pas nos aïeux . Je ne parlais- pas plus tard que ce matin- de la pause sur lit de mortier maigre de chaux pour poser des carreau de terre cuite! Le monsieur avec lequel je discutais me disais « où trouver le carreleur qui sait faire ça aujourd'hui ? ».
A ce propos, j'ai trouvé sur la maison écologique un carreleur qui pause non pas sur un lit de mortier maigre mais sur un coulis de chaux. Si d'aventure ça intéresse les gens, je vais déposer le dossier (poids du document oblige, je ne peux pas le déposer sur le site APPER vu que le poids sera sensiblement équivalent au dossier de « la maison de Mimi » dont je parlais dans mon précédent message cad plus de 3 mégaoctets). Le choix d'un béton de granulat pour accumuler la chaleur est un bon choix étant donné la capacité calorifique ( définie par la lettre S ) puisque on est au environ de 2100 kj /m3/ °celsius alors alors que la terre sèche est à 1300 kj/m3/°celsius. Cela dit le béton à des défauts, car s' il exige de l'énergie ( même si c'est beaucoup moins que la brique monomur qui est vendue comme un matériaux écologique !) il n'est pas perspirant (il ne laisse pas passer la vapeur d'eau ) mais en plus il stocke l'humidité!. Il fait barrière ! A Marseille des immeubles anciens en tapi (terre) ont parfois un parement extérieur en bas du mur au RDC. Il est réalisé en béton . Résultat: l'humidité du mur ressort à l'intérieur . S'il y a aussi du béton à l'intérieur il y a alors barrage des deux côtés et accumulation excessive d'eau qui fragilise le mur et peut aller jusqu'à sont pourrissement puis ça destruction! Donc béton et terre ne font pas bon ménage. les exemples de réhabilitation où l'on a marié les deux sont très nombreux( les enduits!) et les gens qui aujourd'hui s'inquiètent de la chose découvrent souvent des dégâts importants.
En résumé le béton est pratique mais inadapté pour faire un habitat confortable ! Je le vois tout au plus en fondation !
Je m'oriente donc sur la terre car au-delà de sa capacité calorifique -même moindre que le béton – elle laisse respirer la maison et surtout gère le confort d'été . C'est l'avantage connu des mas et maisons en terre qui sont frais en saison chaude et tempéré en saison froide. En effet, l'hiver la terre joue dans l'autre sens . J.P Oliva nous dit dans son stage sur l'habitat bioclimatique:
« L'hiver la terre absorbe l'humidité de l'air ambiant par capillarité. Cette humidité se condense dans le mur. Il y a alors transformation de la vapeur d'eau en eau et création de calories. L'été lorsque l'air est plus sec à l'extérieur l'eau stockée dans le mur s'évapore en absorbant des calories à l'air ambiant : il y a rafraichissement de la paroi » .
En outre, Il faut savoir que la température ressentie est la moyenne de la température de l'air ambiant et celle des parois ( d'où l'importance de la qualité des matériaux de revêtement des murs ). Un simple changement de parement indépendamment de son pouvoir isolant ( le fameux R ou 1/U) peut pas mal changer le confort d'une maison.
Pour la question de l'isolation du sol mon idée est d'utiliser le pouvoir régulation du sol. C'est le principe des puits provençal et canadien qui est de profiter du fait que le sol profond varie relativement peu toute l'année . (6 ° à 13 °c à 2 mètres de profondeur ) alors que le delta au dehors peut être nettement plus important ( -5 à 40°c) . L'idée est donc d'accumuler l'énergie dans ce réservoir assez bien isolé qu'est le sol et de tempérer ainsi la maison . La seule précaution a prendre est d'isoler en périphérie pour éviter la fuite des calories par contournement des fondations. Une isolation horizontale de 50 à 60 cm sur tout le pourtour suffit pour éviter le gros de cette évasion. Dans le cas qui me concerne la pièce dans laquelle j'installe le plancher chauffant est encadrée par d'autre pièces chauffées de la maison à part au sud donc je n'ai pas besoin de faire cette isolation en périphérie . Pour le sud je prévois de faire une serre bioclimatique donc là non plus pas besoin de faire d'isolation.
A propos de fixation du PER j'avais pensé aussi faire un treillis en bambou c'est une bonne idée . Ce ci dit il me semble que dans le dossier de la maison de Mimi ils ont utilisé un système qui se pose simplement au sol et qui tient l 'écartement au pas de 15 où 20cm ( pour les pas les plus courants )
Autre chose a propos du PER le bao ou du bao multicouche . Je sais que le multicouche garde sa forme une fois cintré mais je ne sais pas ces autres éventuels avantages sur l'autre ?
Bon ceci dit , je suis toujours en recherche « d'infos pratiques » sur la réalisation de chape en terre et si tu savais quelque chose je te serais reconnaissant de m'en faire part. Je suis allé sur le site terre vivante ce soir . Ils parlent de la terre dans les murs mais jamais dans le plancher !. Si non j'ai écrit à ARESO (http://www.areso.asso.fr) dans le sud ouest . D'après leur site, ils semblent bien « branché « sur la terre en plancher.
Donc voilà , à toute fin utile je mets le dossier carrelage sur dalle chaux sable sur le site Moins2watts.
(comme pour APPER il faut s'inscrire pour accéder au forum et aux pièces jointes qui peuvent y être )
A +
Fraternité, Solidarité et Négawattivité ( http://www.negawatt.org)
A ce propos, j'ai trouvé sur la maison écologique un carreleur qui pause non pas sur un lit de mortier maigre mais sur un coulis de chaux. Si d'aventure ça intéresse les gens, je vais déposer le dossier (poids du document oblige, je ne peux pas le déposer sur le site APPER vu que le poids sera sensiblement équivalent au dossier de « la maison de Mimi » dont je parlais dans mon précédent message cad plus de 3 mégaoctets). Le choix d'un béton de granulat pour accumuler la chaleur est un bon choix étant donné la capacité calorifique ( définie par la lettre S ) puisque on est au environ de 2100 kj /m3/ °celsius alors alors que la terre sèche est à 1300 kj/m3/°celsius. Cela dit le béton à des défauts, car s' il exige de l'énergie ( même si c'est beaucoup moins que la brique monomur qui est vendue comme un matériaux écologique !) il n'est pas perspirant (il ne laisse pas passer la vapeur d'eau ) mais en plus il stocke l'humidité!. Il fait barrière ! A Marseille des immeubles anciens en tapi (terre) ont parfois un parement extérieur en bas du mur au RDC. Il est réalisé en béton . Résultat: l'humidité du mur ressort à l'intérieur . S'il y a aussi du béton à l'intérieur il y a alors barrage des deux côtés et accumulation excessive d'eau qui fragilise le mur et peut aller jusqu'à sont pourrissement puis ça destruction! Donc béton et terre ne font pas bon ménage. les exemples de réhabilitation où l'on a marié les deux sont très nombreux( les enduits!) et les gens qui aujourd'hui s'inquiètent de la chose découvrent souvent des dégâts importants.
En résumé le béton est pratique mais inadapté pour faire un habitat confortable ! Je le vois tout au plus en fondation !
Je m'oriente donc sur la terre car au-delà de sa capacité calorifique -même moindre que le béton – elle laisse respirer la maison et surtout gère le confort d'été . C'est l'avantage connu des mas et maisons en terre qui sont frais en saison chaude et tempéré en saison froide. En effet, l'hiver la terre joue dans l'autre sens . J.P Oliva nous dit dans son stage sur l'habitat bioclimatique:
« L'hiver la terre absorbe l'humidité de l'air ambiant par capillarité. Cette humidité se condense dans le mur. Il y a alors transformation de la vapeur d'eau en eau et création de calories. L'été lorsque l'air est plus sec à l'extérieur l'eau stockée dans le mur s'évapore en absorbant des calories à l'air ambiant : il y a rafraichissement de la paroi » .
En outre, Il faut savoir que la température ressentie est la moyenne de la température de l'air ambiant et celle des parois ( d'où l'importance de la qualité des matériaux de revêtement des murs ). Un simple changement de parement indépendamment de son pouvoir isolant ( le fameux R ou 1/U) peut pas mal changer le confort d'une maison.
Pour la question de l'isolation du sol mon idée est d'utiliser le pouvoir régulation du sol. C'est le principe des puits provençal et canadien qui est de profiter du fait que le sol profond varie relativement peu toute l'année . (6 ° à 13 °c à 2 mètres de profondeur ) alors que le delta au dehors peut être nettement plus important ( -5 à 40°c) . L'idée est donc d'accumuler l'énergie dans ce réservoir assez bien isolé qu'est le sol et de tempérer ainsi la maison . La seule précaution a prendre est d'isoler en périphérie pour éviter la fuite des calories par contournement des fondations. Une isolation horizontale de 50 à 60 cm sur tout le pourtour suffit pour éviter le gros de cette évasion. Dans le cas qui me concerne la pièce dans laquelle j'installe le plancher chauffant est encadrée par d'autre pièces chauffées de la maison à part au sud donc je n'ai pas besoin de faire cette isolation en périphérie . Pour le sud je prévois de faire une serre bioclimatique donc là non plus pas besoin de faire d'isolation.
A propos de fixation du PER j'avais pensé aussi faire un treillis en bambou c'est une bonne idée . Ce ci dit il me semble que dans le dossier de la maison de Mimi ils ont utilisé un système qui se pose simplement au sol et qui tient l 'écartement au pas de 15 où 20cm ( pour les pas les plus courants )
Autre chose a propos du PER le bao ou du bao multicouche . Je sais que le multicouche garde sa forme une fois cintré mais je ne sais pas ces autres éventuels avantages sur l'autre ?
Bon ceci dit , je suis toujours en recherche « d'infos pratiques » sur la réalisation de chape en terre et si tu savais quelque chose je te serais reconnaissant de m'en faire part. Je suis allé sur le site terre vivante ce soir . Ils parlent de la terre dans les murs mais jamais dans le plancher !. Si non j'ai écrit à ARESO (http://www.areso.asso.fr) dans le sud ouest . D'après leur site, ils semblent bien « branché « sur la terre en plancher.
Donc voilà , à toute fin utile je mets le dossier carrelage sur dalle chaux sable sur le site Moins2watts.
(comme pour APPER il faut s'inscrire pour accéder au forum et aux pièces jointes qui peuvent y être )
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domwood
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bonsoir jojoduchato
j'en étais arrivé aux mêmes sources que toi, notamment les fiches ARESO concernant les dalles en terre.
la terre, je n'ai pas pratiqué à très grosse échelle mais à chaque fois c'est super agréable à manipuler sans gants. et j'adore aussi le contact des briques de terre compressée. douceur et suavitude
pas loin de chez moi, une scop orientée terre :
http://www.terraterre.net/terraterre_accueil.htm
(ils sont plus spécialisés à faire des briques et des enduits)
Dans le temps, la terre battue existait partout en bretagne avec les danses bretonnes organisées pour damer le sol.
mon expérience du bao (2 couronnes) : ça ne tient pas en place tout seul du tout ! j'ai eu à mettre pas mal de liens pour respecter mes écarts. c'est un tuyau plutôt rebelle !
domwood
j'en étais arrivé aux mêmes sources que toi, notamment les fiches ARESO concernant les dalles en terre.
la terre, je n'ai pas pratiqué à très grosse échelle mais à chaque fois c'est super agréable à manipuler sans gants. et j'adore aussi le contact des briques de terre compressée. douceur et suavitude
pas loin de chez moi, une scop orientée terre :
http://www.terraterre.net/terraterre_accueil.htm
(ils sont plus spécialisés à faire des briques et des enduits)
Dans le temps, la terre battue existait partout en bretagne avec les danses bretonnes organisées pour damer le sol.
mon expérience du bao (2 couronnes) : ça ne tient pas en place tout seul du tout ! j'ai eu à mettre pas mal de liens pour respecter mes écarts. c'est un tuyau plutôt rebelle !
domwood
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m_you49
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Bonsoir.
J'ai trouvé ça : http://cgi.ebay.fr/COLLECTEUR-VELTA-4-C ... 0403685492
Perso, j'ai fait simple (en service depuis 29 ans) : http://m.you.free.fr/images/tuyo3.jpg . Collecteur en cuivre soudé et raccord avec tuyaux d'arrosage et colliers (la basse température et le vase à l'air libre le permettent).
Bon courage
J'ai contacté un fournisseur à AVIGNON (adresse donnée par les copains APPER). Les premiers prix me paraissent assez cher: 350 EUROS ttc pour un collecteur de marque Velta à 3 circuits. Ça me paraît un peu élevé.
J'ai trouvé ça : http://cgi.ebay.fr/COLLECTEUR-VELTA-4-C ... 0403685492
Perso, j'ai fait simple (en service depuis 29 ans) : http://m.you.free.fr/images/tuyo3.jpg . Collecteur en cuivre soudé et raccord avec tuyaux d'arrosage et colliers (la basse température et le vase à l'air libre le permettent).
Mon carrelage (90 m² au rez de chaussée) a été fait comme ça à l'époque par mon frère dont c'était le boulot: http://m.you.free.fr/images/Carrelage/IMG_0011.JPG . Ne pas oublier le trempage et le ressuyage des carreaux avant la pose.Je parlais- pas plus tard que ce matin- de la pause sur lit de mortier maigre de chaux pour poser des carreaux de terre cuite! Le monsieur avec lequel je discutais me disais « où trouver le carreleur qui sait faire ça aujourd'hui ? »
Bon courage
M.You - 49
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ametpierre
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la fiche c'est celle-là ?
http://www.areso.asso.fr/IMG/pdf/FEO41- ... erre-r.pdf
je ne connaissais pas ces gens là, tres intéressant
merci
http://www.areso.asso.fr/IMG/pdf/FEO41- ... erre-r.pdf
je ne connaissais pas ces gens là, tres intéressant
merci
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Francois04
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jojoduchato
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Merci à tous pour vos réponses et remarques .
J'ai pris contact avec la scop Inventerre http://terrecooperative.ouvaton.org/spip.php?rubrique7 qui fait des chantiers où ils réalisent des chapes en terre . Cela dit j'ai une réponse d'un collaborateur du site « bâtiments écologiques et économique » sur la préparation de la terre pour un plancher . Je vous en fait part . Je lui demandai dans un courriel tout récent, s'il était indispensable de passer par l'étape « barbotine »(1) qui est une étape somme toute assez lourde ( au sens propre comme au figuré !):
« [font=Lucida Console] Pour faire une dalle, il me semble inutile de passer par l'étape barbotine (puisque l'on va mélanger avec du gravier) qui a pour but d'éliminer les cailloux et impuretés. Il suffit donc de mettre la terre (avec ses impuretés) à tremper puis de la mélanger telle quelle à la bétonnière avec le gravier et la sable et de tirer tout cela à la règle.[/font] »
Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut toujours faire des tests pour trouver le bon dosage terre / sable gravillonné (le résultat dépendant du taux d'argile dans la terre) . Les rapports terre/ sables-gravier semble varier dans un rapport de 1/4 à 1/6 selon la qualité de la terre(2).
Nota : il me semble assez évident que pour éviter/ limiter les fissures le sable doit de préférence venir d'une carrière et non d'une rivière . Un sable terreux ( de carrière) sera, par nature, plus compatible avec la terre et assurera une meilleure cohérence du mélange.
François04 aborde cette notion de compatibilité des matériaux avec les carreaux de terre industriels et ceux artisanaux . Un carreau de fabrication artisanale serait plus compatible avec une dalle de terre chauffée car plus poreux . Je vois peut être une deuxième explication à cette compatibilité -en plus de celle de la température de cuisson qui serait différente ) . (Ce serait celle qu'il n'y aurait peut être pas d'adjuvant dans les fabrications artisanales ?
A propos des différents PER :
Il existe au moins 3 sortes de PER .
1.Le PER simple
2.Le PER qui a une barrière anti-oxygène (bao)qui retarde le phénomène de colmatage par les boues
3.Le PER bao multicouche
Pour le Per Bao multicouche, je sais qu'il garde quasiment la forme qu'on lui donne ( j'ai vu ça au compagnons du solaire à Chambéry) par contre je ne connais pas ces autres avantages et s'il a des inconvénients!
A propos de matériel pour chauffer les dalles ou murs , j'aime bien la réalisation de m_you49 avec du tuyau d'arrosage . Des solutions techniques simples, pas onéreuses et qui marchent . Maintenant le PER bao de 16 de diamètre est à 60 cts d'euros, le multicouche lui à 70 ct ( prix observé chez plomberie-pro.com en ce moment ) donc des prix qui n'ont rien à voir avec le fournisseur d'Avignon où on était à à du 2,18 euros! Il faut voir sur la durée de vie des matériaux, leur capacité à transmettre la chaleur, les opportunités de matériel et ... des sous que l'on a !!!!
Je me pose une dernière question ( pour l'instant !): existe t-il un logiciel pour calculer le calepinage du per et déterminer chaque longueur de circuit?
Encore une petite dernière pour la route: entre la pièce où je refais mon plancher chauffant en terre ! Et mon futur réservoir qui devrait comporter deux serpentins je dois « tirer » l'alimentation de l'appoint. L'appoint sera à terme un poêle bouilleur qui sera donc dans la pièce au plancher chauffant . J'utilise quoi comme type de tuyau pour faire le raccordement poêle au serpentin d'appoint ? ( je vais avoir une quinzaine de mètres avec 6 coudes ). (diamètre 16 minimum du 20 mm peut être ?) avec un bon isolant ( voir plan)!
(1)Préparation de la barbotine : Je redonne un lien déjà donné sur le site. Il correspond au site « bâtiments écologiques et économiques (sud-Ouest)»
http://www.bee.ouvaton.org/article.php3?id_article=123
(2)(pour en savoir plus Voir le site ARESO rubrique « Info et débat technique »
http://www.areso.asso.fr/spip.php?article338
J'ai pris contact avec la scop Inventerre http://terrecooperative.ouvaton.org/spip.php?rubrique7 qui fait des chantiers où ils réalisent des chapes en terre . Cela dit j'ai une réponse d'un collaborateur du site « bâtiments écologiques et économique » sur la préparation de la terre pour un plancher . Je vous en fait part . Je lui demandai dans un courriel tout récent, s'il était indispensable de passer par l'étape « barbotine »(1) qui est une étape somme toute assez lourde ( au sens propre comme au figuré !):
« [font=Lucida Console] Pour faire une dalle, il me semble inutile de passer par l'étape barbotine (puisque l'on va mélanger avec du gravier) qui a pour but d'éliminer les cailloux et impuretés. Il suffit donc de mettre la terre (avec ses impuretés) à tremper puis de la mélanger telle quelle à la bétonnière avec le gravier et la sable et de tirer tout cela à la règle.[/font] »
Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut toujours faire des tests pour trouver le bon dosage terre / sable gravillonné (le résultat dépendant du taux d'argile dans la terre) . Les rapports terre/ sables-gravier semble varier dans un rapport de 1/4 à 1/6 selon la qualité de la terre(2).
Nota : il me semble assez évident que pour éviter/ limiter les fissures le sable doit de préférence venir d'une carrière et non d'une rivière . Un sable terreux ( de carrière) sera, par nature, plus compatible avec la terre et assurera une meilleure cohérence du mélange.
François04 aborde cette notion de compatibilité des matériaux avec les carreaux de terre industriels et ceux artisanaux . Un carreau de fabrication artisanale serait plus compatible avec une dalle de terre chauffée car plus poreux . Je vois peut être une deuxième explication à cette compatibilité -en plus de celle de la température de cuisson qui serait différente ) . (Ce serait celle qu'il n'y aurait peut être pas d'adjuvant dans les fabrications artisanales ?
A propos des différents PER :
Il existe au moins 3 sortes de PER .
1.Le PER simple
2.Le PER qui a une barrière anti-oxygène (bao)qui retarde le phénomène de colmatage par les boues
3.Le PER bao multicouche
Pour le Per Bao multicouche, je sais qu'il garde quasiment la forme qu'on lui donne ( j'ai vu ça au compagnons du solaire à Chambéry) par contre je ne connais pas ces autres avantages et s'il a des inconvénients!
A propos de matériel pour chauffer les dalles ou murs , j'aime bien la réalisation de m_you49 avec du tuyau d'arrosage . Des solutions techniques simples, pas onéreuses et qui marchent . Maintenant le PER bao de 16 de diamètre est à 60 cts d'euros, le multicouche lui à 70 ct ( prix observé chez plomberie-pro.com en ce moment ) donc des prix qui n'ont rien à voir avec le fournisseur d'Avignon où on était à à du 2,18 euros! Il faut voir sur la durée de vie des matériaux, leur capacité à transmettre la chaleur, les opportunités de matériel et ... des sous que l'on a !!!!
Je me pose une dernière question ( pour l'instant !): existe t-il un logiciel pour calculer le calepinage du per et déterminer chaque longueur de circuit?
Encore une petite dernière pour la route: entre la pièce où je refais mon plancher chauffant en terre ! Et mon futur réservoir qui devrait comporter deux serpentins je dois « tirer » l'alimentation de l'appoint. L'appoint sera à terme un poêle bouilleur qui sera donc dans la pièce au plancher chauffant . J'utilise quoi comme type de tuyau pour faire le raccordement poêle au serpentin d'appoint ? ( je vais avoir une quinzaine de mètres avec 6 coudes ). (diamètre 16 minimum du 20 mm peut être ?) avec un bon isolant ( voir plan)!
(1)Préparation de la barbotine : Je redonne un lien déjà donné sur le site. Il correspond au site « bâtiments écologiques et économiques (sud-Ouest)»
http://www.bee.ouvaton.org/article.php3?id_article=123
(2)(pour en savoir plus Voir le site ARESO rubrique « Info et débat technique »
http://www.areso.asso.fr/spip.php?article338
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Modifié en dernier par jojoduchato le lun. juil. 12, 2010 16:02 pm, modifié 4 fois.
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Le tracé du plancher chauffant est symbolique . Cela a été a été fait vite vite pour compléter "l'info" que j'ai fait à un moment donné a GÉRARD-un autre membre d'APPER qui habite dans mon secteur- et lui préciser l'endroit du plancher chauffant. Si non, puisque tu abordes le sujet , j'ai lu que le mode de pose pouvait être indifféremment en Zig Zag (VA) où en escargot (VZ). La répartition de la chaleur étant sensiblement identique dans les deux cas . Le VA peut se révéler plus que délicat ( angle à 180 °)si on opte pour des pas de pause faibles ( 10cm/15cm).( ou impossible pas de 5 cm!)
A propos de logiciel permettant le calepinage et le calcul du rayonnement thermique nécessaire, je pense que le logiciel Emidal doit calculer tout ça non ?
Si non un pas de 20 avec un tuyau de 13/16 me semble la pratique la plus courante (passer en pas de 10/ 15 le long des murs donnant sur l'extérieur si on est mal isolé )
Si non pas d'info sur les avantages et inconvénients du PER multicouche ?
En tout cas merci aux uns et aux autres- encore une fois - pour votre intérêt , vos remarques et conseils !
J'ai encore beaucoup a progresser dans le calcul de mon installation ( en fait j'ai tout à apprendre !)et vos attentions sont précieuses .
Si vous avez des "tuyaux" pour le calcul d'un "combi"?
Je pense que sur le forum, évidemment, on doit avoir ça!
A propos de logiciel permettant le calepinage et le calcul du rayonnement thermique nécessaire, je pense que le logiciel Emidal doit calculer tout ça non ?
Si non un pas de 20 avec un tuyau de 13/16 me semble la pratique la plus courante (passer en pas de 10/ 15 le long des murs donnant sur l'extérieur si on est mal isolé )
Si non pas d'info sur les avantages et inconvénients du PER multicouche ?
En tout cas merci aux uns et aux autres- encore une fois - pour votre intérêt , vos remarques et conseils !
J'ai encore beaucoup a progresser dans le calcul de mon installation ( en fait j'ai tout à apprendre !)et vos attentions sont précieuses .
Si vous avez des "tuyaux" pour le calcul d'un "combi"?
Je pense que sur le forum, évidemment, on doit avoir ça!
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m_you49
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- Localisation : Beaupréau-en-Mauges - 49
Salut
[quote="domwood"]Concernant la pose en zigzag, tu risques un plancher chaud d'un côté et froid de l'autre (logique). En escargot l'aller et le retour se côtoient tout du long, et c'est un pro qui me l'a dit. (alors là ... quel bon sens)
et au moment de la pose j'étais bien content de n'avoir que la boucle centrale avec un faible rayon. (C'est vrai que ça aide)
domwood[/quote]
Bonne nuit.
[quote="domwood"]Concernant la pose en zigzag, tu risques un plancher chaud d'un côté et froid de l'autre (logique). En escargot l'aller et le retour se côtoient tout du long, et c'est un pro qui me l'a dit. (alors là ... quel bon sens)
et au moment de la pose j'étais bien content de n'avoir que la boucle centrale avec un faible rayon. (C'est vrai que ça aide)
domwood[/quote]
Bonne nuit.
M.You - 49