Le solaire à la portée de tous

J'ai poursuivi mes essais et voici les conclusions.
Le dispositif fonctionne.
Lorsqu'il y a du surplus, le Linky indique une consommation en VA, assez élevée, mais qui n'est pas une consommation efficace. La led du Linky ne clignote que très rarement.
J'ai mis un indicateur de puissance avec le TI sur la ligne principale. La puissance active consommée évolue entre 5 et 15w, jamais plus, avec un facteur de puissance de 0,02.
Le dispositif tourne comme cela depuis ce matin, avec un très grand soleil. Je pense avoir réglé le problème.
Merci

ok parfait

Bonjour,
j'ai besoin d'une précision.
Depuis que mon routeur tourne, il fonctionne correctement.
J'ai toutefois plusieurs petites injections sur le réseau, juste avant le déclenchement du SSR.
Elles sont minimes, mais mon Linky les voit et les comptabilise.
J'ai injecté en tout 2 Kw depuis un mois environ.
Je souhaiterais basculer légèrement avant, afin de ne pas passer en injection.
Dans l'Arduino, le SafetyMargin est à 10.
Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris son rôle.
Dans quel sens dois je le modifier pour anticiper légèrement le déclenchement du SSR.
D'avance merci

bonjour,
pour le SafetyMargin il est possible de mettre un chiffre négatif, il y aura un peu de consommation, il faut chercher le meilleur compromis

A+

Bonjour,
après plusieurs essais, j'ai mis le SafetyMargin à -15.
Effectivement la consommation est une vingtaine de watts supérieure.
Il y a toujours un peu d'injection dans le réseau, 40 watts environ pendant une quinzaine de secondes, avant que le SSR démarre.
Je vais laisser comme cela et voir dans un mois.
Merci

Bonjour,
J'ai laissé le SafetyMargin à -15 pendant les 2 mois de Juillet et Aout.
J'ai en tout injecté 1,5 Kw dans le Linky durant ces 2 mois.
La modification du SafetyMargin a donc diminué le problème par rapport à avant.
L'injection se produit toujours au même moment, c'est lorsque le SSR doit s'enclencher, mais qu'il tarde à intervenir.
La régulation tout ou rien du four de la cuisine, par exemple, provoque le problème tout le temps de son utilisation.
Pensez vous qu'une diminution du bucket ( actuellement à 3600 ) permettrait d'améliorer le problème ?
D'avance Merci

Bonjour à tous,

J'ai également le même soucis,mais moindre.
J'ai baissé le safety margin, beaucoup diminué le bucket, et il me reste encore 1 kwh d'injection en 7 mois.
Cela se produit avec les tous petits dépassements, le matin à la montée en luminosité, au croisement avec la courbe de charge. Ces périodes sont visible sur mon enregistreur OWL.
Dans le programme arduino, il y a neutralisation de la commande du SSR si elle se produit tardivement , au dessus de 0.8 (ou 0.9 ?) pour une fin d'alternance à 1.
Je n'ai pas osé pousser le seuil plus loin.

Bonjour Messieurs et Dames,

Je suis en cours d'élaboration du routeur suivant vos informations (MERCI à vous).

L'objectif et de mettre en place un ballon d'eau chaude (100l ou 150L par encore défini) qui va préparer l'eau chaude avec le surplus solaire avant que cette dernière rentre dans mon installation actuel (chaudière gaz qui fournie l'ECS)

Question : les ballons d'eau chaude actuel sont équipés maintenant d'une carte de régulation qui alimente la résistance électrique.
Du coups comment la carte électronique du ballon d'eau chaude va t'elle se comporter lorsque cette dernière va entre alimentée par mon relais semi conducteur qui lui fournira pas vraiment une sinusoide ?

Dans l'idéale j'imagine qu'il faudrait un bon vieux chauffe eau avec un thermostat éléctromécanique....mais cela existe t'il toujours sur le marché .

Merci pour votre aide et retour.

Elle va mourir rapidement.

Ta carte électronique sert à piloter l'electrode à courant imposé qui remplace l'electrode en magnésium.

Tu peux soit :
* choisir un ballon sans ECI : prendre un ballon simple.
* dissocier l'alimentation de l'eci de celle de la résistance.

Bonjour,
Je ne suis peux être pas au bonne endroit pour poser cette question,....

Mon routeur servira à préparer mon eau chaude, mais pour autant si je veux que l'eau chauffe, j'imagine qu'il faut que je respecte un ration M2 de panneau photovoltaique par rapport à ma capacité chauffe eau.
Je m'explique , j'ai 13m2 de panneau soit 2600 W max de puissance , (en touraine) si je met un petit chauffe eau (100litres ) j'atteindrai plus facilement mes 60°c que si je met une plus grande capacité.
Pour autant existe t'il une règle ?

Merci pour votre retour

Il faut 1,16 Wh pour élever d'un degré un litre d'eau.
Vous reste plus qu'à faire le calcul pour le volume que vous voulez

La capacité du chauffe eau ne fera pas grande différence. (quoi que, si tu mets un 2000L... )

Ce qui compte, c'est de permettre de remonter la température ... après avoir consommé l'eau. (voir le calcul de LR83)

Si tu as un chauffe eau .. chaud, de 400L... bien isolé, et que tu consommes 50L.
Il te faudra la même énergie pour le revoir à la bonne température..
que si tu as un chauffe eau de 100L.. (avec la même consommation).

Par contre, avec une capacité plus grande, tu as une plus grande autonomie (tu peux te permettre d'avoir 2 jours sans soleil, avant de manquer d'eau chaude)

j2c a écrit : ↑

jeu. mars 18, 2021 11:54 am

Par contre, avec une capacité plus grande, tu as une plus grande autonomie (tu peux te permettre d'avoir 2 jours sans soleil, avant de manquer d'eau chaude)

Au bémol près de la qualité de la stratification du ballon.
Si le ballon est mal conçu et que le puisage déstratifie l'eau, ça fera un gros volume d'eau tiède, pas facile à remonter en T°
S'il y a quelques éclaircies, même punition: à chaque fois qu'elle chauffe, la résistance cause de la convection dans l'eau et ruine la stratification.
A bien analyser et choisir en connaissance de cause.

a+
Beone

en principe les ballons récents le gère bien :
je le vois l'autre fois, mon ballon stéatite 200l ( à 150 euros donc pas forcément le top du top )

il était chaud, le petit a pris un bain ( donc pas mal bouffé de flotte )
et le soir j'ai fait une intervention sur le ballon et j'ai zappé de remettre en route électriquement le ballon ( donc pas chauffé la nuit )

le lendemain, on a rien vu de différent au niveau des douches et m'en suis rendu compte en ap midi en regardant mes stats que la température en bas de ballon était à 19° et bougeait pas

donc ça stratifie bien.

De toute façon, la stratification dans un ballon électrique.. c'est pas trop grave si c'est dérangé.

La stratification a un sens en solaire thermique, car quand le ballon n'est pas stratifié, la température basse.. est "haute".. et donc, on perd de la puissance en faisant tourner la boucle solaire avec une température d'eau plus chaude.

Avec un ballon électrique, la résistance étant très chaude (et l(eau en bas relativement froide) quand elle fonctionne, ça fait pas mal bouger l'eau par convection.