Sondes nécessaires pour régulation

[Uncle Buzz]

Bonjour,

Combien de sondes thermique et quelles positions doit-on prévoir pour faire de la régulation (indépendamment du monitoring) ?

Pour la partie solaire, je vois à minima:

• sonde 0-120°C immergée en sortie du champs de panneaux, référence la plus chaude du circuit, référence de température des panneaux si pas d'auto-vidange
• sonde 0-100°C immergée dans le haut du ballon
• si autovidange, une sonde 0-120°C dans les panneaux (contact sec) pour détecter la température des panneaux sans fluide pour savoir si il faut démarrer, ce que la sonde en sortie du champs ne saura pas correctement indiquer sauf si la convection de l'air dans les panneaux est suffisante ?

En bonus :

• sonde 0-100°C immergée en entrée du champs de panneaux pour réguler le débit du circulateur afin de piloter le delta T à la traversé des panneaux
• sondes 0-100°C immergées au niveaux des différends échangeurs dans le ballon pour piloter l'échangeur utilisé en fonction de la température dans le ballon et des panneaux, et de la période si on préchauffe le ballon (hiver) donc au plus frais pour maintenir le meilleur rendement ou si on veut atteindre la température ECS rapidement en haut du ballon

Pour la partie chauffage au sol à minima:

• sonde -30 - 60°C à l'extérieur pour température ambiante et calcul loi d'eau
• sonde 0-50°C immergé dans le départ chauffage après une vanne mélangeuse 3 voies pilotée
• sonde 0-50°C dans la/les pièces chauffer

En bonus :

• sonde 0-50°C immergé au retour du chauffage pour réguler le débit du circulateur afin de piloter le delta T au travers du plancher chauffant

Pour la partie bouilleur à buches:

• sonde 0-150°C pour le conduit de fumées et détection de flambée pour démarrer le circulateur, 0-400°C si on veut faire du monitoring sans saturer (ou si les sondes 150°C max ne supportent pas d'aller au delà sans détérioration)

En bonus:

• sondes 0-100°C immergées en entrée et sortie du bouilleur pour réguler le débit du circulateur afin de piloter le delta T au travers du bouilleur, bien que je ne vois pas trop l'intérêt de réduire le débit pour faire monter la température de sortie puisqu'on perd en rendement, et comme le circulateur du bouilleur est un éléments "sécuritaire" il vaut mieux simplifier et fiabiliser la régulation que de complexifier pour gratter quelques %

Est-ce que vous voyez des oublis, des erreurs ? Les plages de température indiquées sont indicatives en fonction du besoin, en fonction du prix on peut mettre la même sonde partout si une -30 - 400°C se trouve pour le même prix qu'une 0-100°C (j'en doute)

Pour les sondes, j'envisage quand je passerai à l'étape de réalisation de ne prendre que des PT100 en 4 fils (à défaut des 2 fils rallongées en 4 fils) montées sur convertisseur analogique numérique (pour le moment je pars sur des cartes DIY ADS114S08 qui permettent de lire en 16 bits 6* PT100 en 4 fils pour le même prix que les MAX31865 qui n'en lisent qu'une ou peut-être 2 max en DIY) pour mutualiser les sondes pour la régulation et le monitoring là où une régulation analogique nécessiterait de doubler les sondes pour le monitoring numérique, l'inconvénient est de complexifier la programmation en mélangeant monitoring et régulation, ça vaut peut-être le coup de séparer et de doubler certaines sondes...

Visiblement les retours d'expérience des DS18B20 ne sont pas bons niveau fiabilité donc exit pour la régulation, les PT1000 qui sont moins sensibles à la longueur de càble semblent poser des problèmes de régulation à cause du bruit qui perturbe sensiblement la mesure, les PT100 devant probablement être prolongée par un câble notamment pour celles montées sur le toit sont facilement transformées en 4 fils pour élimner l'erreur de mesure due à la résistance du câble (0.8°C/m aller/retour pour une PT100, 0.08°C/m pour une PT1000, 8°c de décalage non corrigés sur une ligne de 10m ça peut poser pas mal de problème de régulation), le convertisseur numérique permettant de piloter quand alimenter la sonde et quel courant d'exitation y faire passer permet de supprimer l'autoéchauffement des PT100 (et PT1000 das une moindre mesure).

Pour ceux que ça interesse, j'ai trouver une PT100 classe A 4 fils -50/200°C pour 15€ (frais d eport en sus) dont je peux partager le lien si demandé.
Concernant la précision, les sondes PT100 sur Amazon ne sont pas classées, probablement car les constructeurs chinois n'ont pas voulu investir dans la production pour garantir une certaine qualité et vendent donc des sondes dont la précision est inconnu, et probablement en deça de la plus mauvaise précision classifiée existante pour ces sondes.

Rappel des principales classes de précision :

source

Donc une classe C à 50°C a potentiellement une erreur de 0.6 +50*1% = 1.1°C, soit 2.2°C dans le pire des cas dans la comparaison de 2 sondes, une classe "chinoise" n'est même pas bonne pour du monitoring... sauf à réaliser une calibration.

[j2c]

Je pense que tu as mal positionné certaines sondes, et la température maximal n'est pas forcément non plus respectée.

En cas de défaillance électrique ou de régulation, si ton installation est en plein soleil, ça part à la température de stagnation.
Donc ta sonde panneau DOIT supporter la température de stagnation (120°, c'est beaucoup trop faible).
En autovidange, la moindre mise en sécurité de l'installation (protection surchauffe.. ), et ta sonde est morte.

Le positionnement de tes sondes pour la régulation différentielle, c'est :
* une sonde en sortie de panneau dans le circuit hydraulique
* une sonde en sortie de ballon (donc en bas), dans le circuit hydraulique.
La sonde en haut de ballon, elle est bien pour le monitoring, mais ne sert strictement à rien pour la régulation.
Mettre une sonde de surface sur le ballon.. C'est du vécu.. ça merde. A basse température, tu as une différentiel faible entre la température de surface et l'eau, ça va... quand l'eau dans le ballon chauffe.. et chauffe fort.. tu as un différentiel tellement important, que ta régulation peut voir une capacité de production là, où tu es en train de décharger.

[visionmasterpro]

Bonsoir
Cabler en 4 fils c'est du luxe, en 3 fils si on a une bobine de fils de qualité c'est largement suffisant (j'utilise du fils avec un blindage).
Je ne connais pas les cartes DIY ADS114S08, j'utilise des modules en 16 bits, avec des courants de 0,5 mA et surtout avec un contrôle d'état des sondes en cas de coupure. Question étalonnage, il est réalisé sur la sonde pt100 + la ligne de cable, j'ai un thermomètre étalon et je fais 2 points étalon, eau avec glace dans un dewar (la température reste stable lors de la mesure) et eau chaude. En général inutile de corriger les sondes car c'est bon à 0,1 °C. Question pose des sondes, pour l'eau c'est dans un doigt avec pate thermique au centre du flux et pour l'air sans rien dans le flux.
Après environ 10 à 15 ans selon les sondes c'est sans problème.

[Uncle Buzz]

Cabler en 4 fils c'est du luxe, en 3 fils si on a une bobine de fils de qualité c'est largement suffisant

Sur ce point, la mesure 4 fils "coute" moins cher que la 3 fils, d'abord parce que le surcoût du 4ième conducteur est quasiment inexistant (on trouve plus souvent du 3 ou 4 paires donc plus que 4 fils, un petit tour sur un site de vente d'occasion et on trouve des restes de bobine de plus de 100m pour des prix très raisonnable), la mesure sur 4 fils ne consomme que 2 entrées sur le convertisseur (plus 1 sortie d'excitation pour l'ensemble des sondes), la correction se faisant "naturellement" en éliminant l'erreur de la mesure, là où sur une mesure sur 3 fils il faut 3 entrées (ou 2 entrées + une sortie dédiée) pour compenser l'erreur soit en injectant une seconde excitation qui annule le défaut créé par la 1ère, soit en retranchant la 2nde mesure réalisé sur le 3ième fils.
Si je prend l'exemple de l'ADS114, je peux y brancher 6 sondes en 4 fils, contre 5 en 3 fils, avec l'avantage qu'il n'y a pas besoin de modifier l'excitation de sonde en sonde dans le cas des 4 fils, ce qui entraine des phases de transition pendant lesquelles la mesure n'est pas fiable (sur des temps extrêmement courts par rapport à la fréquence de mesure nécessaire sur du thermique, mais c'est de la latence à gérer au niveau du microcontrôleur qui lui va nettement plus vite et qu'il faut donc modérer)

L'ads114s08 est en 16 bits aussi, il existe en 24 bits (un peu plus cher même si la production probablement supérieur réduit l'écart de prix, mais sur 24 bits seuls 16 à 18 doivent êtres exploitables, et déjà 16 bits c'est ridiculement trop précis pour les mesure qui nous intéressent donc sauf si on le trouve moins cher, il est inutile, bien qu'il peut être utile d'avoir 2 références pin à pin compatibles). Le courant d'excitation est pilotable de 10µA à 2mA, ce qui permet de limiter l'auto-échauffement de la sonde, notamment les PT100 qui chauffent plus que les PT1000 si on les excitent de façon identique (sans compter qu'on peut ne l'allumer que par intermittence, ce qui ramène un peu de latence pour chaque acquisition de l'ensemble des 6 sondes en revanche).

L'étalonnage, c'est possible, mais c'est pour moi plus simple et confortable de rallonger une sonde en 4 fils plutôt qu'en 2 et devoir étalonner une sonde avec toute la longueur de câble notamment pour celles qui seront sur le toit.

Concernant la température de stagnation, en théorie en auto-vidange on est protégé, sauf montage "complexe" qui permet de maintenir le fluide dans les panneaux hors circulation (bon ok c'est ce que j'envisage...) en deçà d'un niveau de circulation on désamorce et plus de fluide qui stagne, ce qui n'empêche pas le panneaux de chauffer mais sans fluide le transfert thermique par convection de l'air étant moins performant, la sonde risque-t-elle vraiment une grosse surchauffe ?
Ce que je n'ai pas encore trop regardé (et je ne crois pas l'avoir vu dans les datasheets) c'est l'écart entre la plage de mesure et la résistance de la sonde, une sonde qui mesure jusqu'à 120°C, pourrait saturer à 120~130°C et ne se dégrader qu'à 160 ou plus ? Si dépasser de 20% la température max détruit la sonde, là oui certaines valeurs que j'ai proposées sont trop faibles (conduit de fumées, panneaux...)

Après réflexion, effectivement la sonde en haut du ballon, en fait ce serait une sonde sur un éventuel échangeur haut, et pas le point haut du ballon, dans le cas bonus où on voudrait jongler entre 2 échangeurs pour optimiser la vitesse de montée en température pour l' ECS par exemple, ou le rendement en préchauffage en bas du ballon, mais donc inutile dans la configuration minimale.

j2c, tu préconises une sonde en sortie de ballon, donc dans le retour vers les panneaux, mais cette sonde en phase d'arrêt sera décalée avec la température interne du ballon au niveau de l'échangeur, pourquoi la préférer à une sonde immergée dans le ballon (doigt de gant de plusieurs 10aine de cm) au niveau de l'échangeur (si tant est que l'orifice existe) ?

EDIT : j'ai dit une bêtise sur la résolution, sur une PT100 avec un gain de 38,5ohm/100°K, si on veut mesurer jusqu'à 160°C soit environ 160ohm, les 16 bits étant sur une étendue de mesure symétrique autour de zéro, on peut mesurer au mieux entre -160ohm(virtuellement) et+160ohm, donc 320ohm / 16bit = 5mOhm/bit soit environ 0,2°K de résolution, ce qui n'est pas extravagant comme je le pensais... J'ai pris une PT100 en exemple mais c'est la même chose pour n'importe quelle sonde. Et donc encore moins bon si on veut mesurer sur 400°C avec 0,3°K/bit si on optimise l'étendue de mesure avec la plage d'entrée de l'ADC, sinon c'est encore moins bien... Mais mesurer la température des fumées c'est juste du monitoring, un simple thermostat analogique suffit pour piloter le circulateur d'un bouilleur, on n'est pas au °C près pour le monitoring des fumées, tout ce qui se régule à priori ne nécessite pas de mesurer plus de 90°C pour la partie régulation (le signal peut saturer, ce qui ne signifie pas que les sondes ne doivent pas supporter beaucoup plus)

[j2c]

La température du ballon, tu t'en fous pour la régulation.
Ce qui t'intéresse c'est que la température qui sort de ton ballon, doit être plus basse que celle qui sort des panneaux... si ce n'est pas le cas, tu passes en décharges.
Tous les fabriquant de solutions solaire sur étagère (viessmann... ), utilisent le positionnement que je t'ai décrit, et ce n'est pas un hasard.

Le rôle de la régulation c'est d'assurer une charge de ton ballon. Et pour se faire, elle compare ce qui rentre et ce qui sort du ballon. Si tu as un différentiel positif, ça charge (= on continue). si tu as un différentiel négatif ou nul.. tu décharges.. (= on arrête)

Pour limiter l'erreur de mesure, tu peux prendre un doigt de gant comme pour les panneau, qui rentre dans le tube de sortie... Ce qui fait qu'en statique, tu as la température de l'eau du ballon, et en dynamique, tu as la température de sortie.

[Uncle Buzz]

Si on va dans ce sens, il faut une sonde en entrée de ballon et une en sortie pour vérifier que le ballon "consomme" l'énergie en provenance des panneaux, car tu peux perdre par fuite thermique entre le point le plus chaud en sortie de panneaux et l'entrée dans le ballon, du coup potentiellement tu peux aussi décharger le ballon si tu perd 5°C entre les panneaux et l'entrée ballon et que tu ressort 4°C plus froid qu'en haut des panneaux au final tu aura repris 1°C dans le ballon au lieu de décharger, mais bon c'est pinailler je te l'accorde car la phase potentielle de décharge est de très faible puissance et n'est possible qu'avec une isolation médiocre du circuit ce qui serait idiot, et comme la sonde sur les panneaux est nécessaire par ailleurs, ça ferait une sonde de plus.

Par contre, je ne suis pas sûr de la corrélation entre la sonde immergée en sortie d'échangeur du ballon et la température interne au ballon au même niveau (celle qui va absorber l'énergie de l'échangeur qui doit être plus chaud) quand il n'y a pas de circulation (avant que la régulation ait décidé qu'il fallait démarrer), ce qui revient au même que de mettre une sonde en surface du ballon à mon sens (sauf que l'erreur en surface existe tout le temps car il n'y aura pas de circulation qui effacerai le décalage contrairement à la sonde immergée en sortie de ballon). L'échangeur étant au cœur du ballon, le ballon ayant généralement une meilleure isolation de par sa forme et la qualité de l'isolation par rapport aux conduites où on peut placer une sonde, il y a forcément un décalage quand le circuit retour est statique et se refroidit. La régulation a besoin de connaitre la température du ballon au niveau de l'échangeur avant de décider de démarrer, une fois en circulation je suis d'accord pour la pertinence de cette sonde, mais en statique il y a décorrélation entre les 2, et on ne démarre le circuit que lorsqu'on constate que les panneaux sont suffisamment chaud relativement au ballon pour pouvoir réchauffer le ballon il me semble, à moins qu'il y ait d'autres critères ?

Pour toute les mesures de température de fluide, j'envisage systématiquement une sonde immergée avec doigt de gant effectivement pour être dans le flux et pour pouvoir intervenir sur la sonde sans purger, pour le solaire comme pour le reste.

[j2c]

Tu n'as pas besoin de rajouter des sondes..

Car les pertes font partie intégrante du problème.. et son prises en charge par la régulation.. dont le dT est bien supérieur à 0.
Généralement la régulation démarre avec un différentiel de 10° et s'arrête avec 3 ou 5.. en fonction de l'installation.

Plus c'est simple, moins y a de panne.

Y a des gens qui se sont penchés dessus il y a des années.. et qui ont conclu à ce fonctionnement simple et efficace. Tous les 2 ou 3 ans, on voit débarquer des théories sur le placement des sondes.. et après de longues discussions, on en revient au placement d'origine.

Même moi, j'ai été assez con pour penser être plus intelligent ... et est joué avec le placement "astucieux" des sondes.. sur mon installation.. avec une conclusion qui s'est imposée dès les premiers jours... C'est moins bien. ;) Voir.. ça pose des problèmes... et pour résoudre ces problèmes, on rajoute une régulation qui contourne le problème... et parfois, il faut aussi rajouter encore une régulation sur la régulation pour contourner le problème engendré par la 2ème régulation.. (c'est du vécu :) )

[guy delsol]

hi hi !!!
Ajoute une sonde là ou je pense, pour le confort de ta douche..!!
Depuis 15 ans, une sonde collée en sortie de capteurs,
Une sonde à mi hauteur du ballon,
Un simple thermostat différentiel, type " conrad", et ca marche toujours...
Le tout en autovidange.
Faites mieux !!!! tonton, ton instal n'est pas finie ??
CDLT.
Guy

[visionmasterpro]

EDIT : j'ai dit une bêtise sur la résolution, sur une PT100 avec un gain de 38,5ohm/100°K, si on veut mesurer jusqu'à 160°C soit environ 160ohm, les 16 bits étant sur une étendue de mesure symétrique autour de zéro, on peut mesurer au mieux entre -160ohm(virtuellement) et+160ohm, donc 320ohm / 16bit = 5mOhm/bit soit environ 0,2°K de résolution, ce qui n'est pas extravagant comme je le pensais... J'ai pris une PT100 en exemple mais c'est la même chose pour n'importe quelle sonde. Et donc encore moins bon si on veut mesurer sur 400°C avec 0,3°K/bit si on optimise l'étendue de mesure avec la plage d'entrée de l'ADC, sinon c'est encore moins bien... Mais mesurer la température des fumées c'est juste du monitoring, un simple thermostat analogique suffit pour piloter le circulateur d'un bouilleur, on n'est pas au °C près pour le monitoring des fumées, tout ce qui se régule à priori ne nécessite pas de mesurer plus de 90°C pour la partie régulation (le signal peut saturer, ce qui ne signifie pas que les sondes ne doivent pas supporter beaucoup plus)


je ne sais pas comment fonctionne votre système mais mes cartes sont données pour une plage de -200 … +850 C (sans doute théorique) et une resolution de 0,1°C (/10 par rapport à la resolution théorique), c'est du 2,3 ou 4 fils avec une voie qui contrôle que la sonde n'est pas coupée (affiche alors la température maxi)
pourquoi j'étalonne mes sondes : simplement pour la vérification de la justesse des température et pour les appareiller si besoin. C'est aussi pour être certain quelles sont biens réalisée question cablage. Une fois installée c'est presque impossible à recalibrer.

[rod33]

Tu n'as pas besoin de rajouter des sondes..

Car les pertes font partie intégrante du problème.. et son prises en charge par la régulation.. dont le dT est bien supérieur à 0.
Généralement la régulation démarre avec un différentiel de 10° et s'arrête avec 3 ou 5.. en fonction de l'installation.

Plus c'est simple, moins y a de panne.

Y a des gens qui se sont penchés dessus il y a des années.. et qui ont conclu à ce fonctionnement simple et efficace. Tous les 2 ou 3 ans, on voit débarquer des théories sur le placement des sondes.. et après de longues discussions, on en revient au placement d'origine.

Même moi, j'ai été assez con pour penser être plus intelligent ... et est joué avec le placement "astucieux" des sondes.. sur mon installation.. avec une conclusion qui s'est imposée dès les premiers jours... C'est moins bien. ;) Voir.. ça pose des problèmes... et pour résoudre ces problèmes, on rajoute une régulation qui contourne le problème... et parfois, il faut aussi rajouter encore une régulation sur la régulation pour contourner le problème engendré par la 2ème régulation.. (c'est du vécu :) )

+1
J'ai une installation qui tourne maintenant depuis 8ans sans problème avec les sondes placées comme cité par j2c. Du coté du solaire thermique, il n'y a rien de nouveau à inventer. Il y a bien longtemps qu'on n'en a fait le tour et que tout a été testé déjà. La physique en jeu est la même aujourd'hui qu'il y a 20ans. Et elle sera la même dans 20ans!

[Uncle Buzz]

hi hi !!!
Ajoute une sonde là ou je pense, pour le confort de ta douche..!!

J'en ai mis une ce matin, 37.1°C, par contre je ne sais pas ou mettre la seconde pour le thermosat différentiel... une idée ?

Blague à part, j'ai de gros travaux dont ITE et isolation du toit qui devront être fait avant le système solaire, et pour ça il faut des sous, sous qui arriveront (j'èspère) quand on aura vendu notre appartement qui ne trouve pas preneur pour le moment... Donc non aucun avancement pour le moment ni pour un certain temps encore.

Concernant mes questions, je ne cherche pas à révolutionner le solaire, juste à bien maitriser et comprendre pour ne pas faire n'importe quoi et me dépanner le jour où une anomalie fera que le système ne fonctionne pas comme prévu, et comme je suis ingénieur, je ne supporte pas de copier ce qui "semble" marcher ailleurs sans savoir pourquoi ni comment ça fonctionne, par expérience je sais que parfois ça a toujours marché comme ça jusqu'au jour où ça plante car une panne qui n'était jamais arrivé avant arrive et ce qu'on croyait bien fonctionner se révèle mal conçu et avoir bien fonctionné juste parceque la panne qui foutrait le bordel n'était encore jamais arrivée... Donc si on me dit on fait comme ça, on a toujours fait comme ça, mais que je ne comprend pas pourquoi, ou qu'il me semble que ça ne gère pas tous les cas, je gratte pour avoir mes réponses, même si au final je finirai par faire exactement la même chose que tout le monde, je saurai pourquoi et je maitriserai mon système.

Donc pour en revnir à nos sondes, je vois un "soucis" pour la régulation dans ce que préconise j2c, donc soit j'ai mal compris un truc et c'est un problème, soit il y a effectivement une fenêtre où le fonctionnement n'est pas parfait, mais au final c'est peanuts et on peut s'assoir dessus...

Donc si j'ai une sonde en sortie de panneaux et une sonde en sortie de ballon, d'abord la sonde en sortie de panneau avant que la régulation ne démarre, elle n'est qu'une température statique, pas l'image d'une puissance disponible, si ma sonde mets 2h pour monter à 40°C, ce n'est pas la même chose que si elle mets 15minutes à y monter, sauf que la valeur de 40°C seule ne permet pas de faire la différence entre les 2 et donc quand on mettra en route le circuit, on va pomper les calories des panneaux et si il n'y a qu'une faible puissance solaire disponible la température s'écroule et on arrête tout car pas de puissance disponible, phénomène potentiellement plus important en auto-vidange car la sonde est dans l'air quand on s'arrête (ou pas si c'est une fausse impression de ma part).
Pour la sonde en sortie du ballon, après avoir passer toute la nuit à l'arrêt, je peux avoir mon ballon au niveau de l'échangeur à 40°C, mais ma sonde en sortie de ballon qui se sera refroidit puisque moins bien isolé que le coeur du ballon pourra être à 20 ou 25°C, ma régulation décidera qu'à 35°C en sortie de panneaux elle peut démarrer, et après quelques secondes / minutes de fonctionnement la sonde en sortie de ballon réchauffée par le fluide en circulation se rapprochera des 40°C du ballon et la régulation arrêtera tout.
Donc avec ce positionnement, je ne vois pas comment éviter ces démarrages intempestif, maintenant une fois en route, les valeurs s'ajustent et la régulation fini par avoir les bonnes valeurs et adapte le bon comportement, donc malgré quelques possible faux départs, au final le rechargement solaire fonctionne bien et comme c'est l'objectif, on fait avec et ça ne pose aucun problème. En auto-vidange les cycles marche/arrêt ça singifie vidange et re-remplissage du circuit à chaque fois, avec éventuellement nuisances sonore que certains ont pu rencontrer, alors qu'en système préssurisé c'est juste une mise en circulation du fluide ce qui ne pose pas de problème. Si il n'y a en fait pas de démarrage intempestif dans les conditions que je décris, c'est que je loupe un truc, donc merci de m'éclairer.

je ne sais pas comment fonctionne votre système mais mes cartes sont données pour une plage de -200 … +850 C (sans doute théorique) et une resolution de 0,1°C (/10 par rapport à la resolution théorique), c'est du 2,3 ou 4 fils avec une voie qui contrôle que la sonde n'est pas coupée (affiche alors la température maxi)

pour l'instant mon système n'existe pas, il n'est que sur papier, tout ce que je raconte est donc théorique ! Les convertisseurs que j'ai cité sont multifonctions, ils peuvent mesurer des tensions par rapport à 0V pour chaque entrée, ou faire de la mesure différentielle entre 2 entrées, pour mesurer tout ce qu'on peut avoir besoin de mesurer, un pont de jauge d'un capteur d'effort, ou celui d'un capteur de pression, une résistance d'une sonde RTD PT100, PT500, PT1000... une NTC ou n'importe quoi, on construit le circuit de mesure en fonction de ce qu'on cherche à mesurer. Ils ne sont pas dédiés RTD, donc les 16birs sont pour la plage de mesure complète, plage de mesure qui est symétrique autour de zéro car dans certaines cas la mesure électrique peut être négative. Une sonde RTD sera toujours une résistance positive, donc déjà on perd la partie capacité à mesurer en négatif, donc on divise par 2 l'étendue de mesure utile, donc 15bits sur les 16. Ensuite la mesure se fait en tension, en V ou mV, depuis 0 jusqu'à la valeur max. Mais une sonde PT100 par exemple vaut 100ohm à 0°C, 90ohms vers -20°C, donc si je veux mesurer à partir de -20°C pour une sonde extérieur par exemple, ou 0°C pour un circuit en eau, de 0 à 90 ou 100ohm la capacité de mesure ne me sert à rien, je vais donc utiliser la plage de 90 à 180ohm par exemple qui sera sur mon convertisseur une plage 0-180, donc je n'utilise entre 90 et 180ohm que la moitié de ma plage de mesure disponible, soit une division par 2, donc 14bits utiles sur les 16 de départ. La version 24bits me laisserai largement plus de résolution réellement utiles, la version 16bits sur le papier devient 14bits en mesure de température via une sonde RTD là où une carte dédiée aux sondes RTD anonce peut-être la résolution réelle sur la température et pas la capacité électrique ? En général les modules que je vois le plus sont basés sur des MAX31865, mais en ayant survolé la datasheet ils ne sont qu'en 15bits sans que je ne me sois attardé à vérifier que ces 15bits soient comparables à mes 16bits, ou si ils prennent déjà en compte la perte de l'étendue de mesure négative donc 15bits sur la mesure positive, où si il y a une correction pour obtenir 15bits sur la plage de température désirée.

Quelles cartes utilises-tu rod33 ?

Il faudrait peut-être séparer la discussion technique sur les convertisseurs dans un autre fil pour plus de clarté pour ceux qui liront ultérieurement ce fil sur le positionment des sondes... (un peu de boulot pour les modos qui n'ont que ça à faire parait-il )

EDIT: je dois être un peu fatigué, besoin de vacances , je raconte des bêtises concernant la résolution... les 14bits utiles sont bien réels, en revanche ça donne une résolution de (Tmax - Tmin) / 2^14, donc sur une plage -20°C à 200°C (environ 90-180ohm) ca donne 220/16384 = 0.013°C/bit, du 12bits réel est suffisant pour de la régulation à 0.2°C près... D'autant plus que la précision des sondes est encore inférieure (mais peuvent être calibrée)

[rod33]

Bonjour,

J'utilise une régulation du commerce (UVR1611 de chez TA) avec des sondes PT1000.