régulation & capteurs à tubes caloducs

[JCB66]

Bonsoir à tous ceux qui ne sont plus en vacances,

Après un petit incident de relais de commande de circulateurs je suis revenu sur ma régulation "maison". Régulation qui gère trois capteurs de douze tubes caloducs. (cf mon site web).

J'aimerais savoir pour ceux qui ont ces tubes quel meilleur compromis ils ont trouvé au niveau des plages de fonctionnement et delta T.

Sachant que ces capteurs ont peu d'inertie, en cinq minutes avec un delta de 8°C on est ramené à la tempé du ballon.
Ensuite ma régul attend que les capteurs soient remontés à +8 pour re-échanger. Ça va vite aussi suivant l'heure.

J'ai bien lu à plusieurs reprises que plus le delta est important plus le rendement est bon. C'est évident.
Certains parlent de 10°C. Ce qui fait monter les capteurs à 75° pour 65 dans le ballon.
Mais à chaque cycle d'échange le delta se réduit jusqu'à la tempé d'équilibre.
On peut programmer de façon à garder un delta constant à un ou deux °C près mais on augmente la fréquence des cycles.

C'est ce qui m'a conduit à remplacer provisoirement mes relais par des triacs commandés par des optotiacs à détection de passage à zéro.

C'est propre, économique, ça ne claque plus à chaque cycle.
Mais on perd la sécurité en cas de panne de régulation ou basse tension,
mes circulateurs étaient câblés sur le contact repos.

Donc si il y a un retour d'expérience sur une bonne loi de programmation pour les caloducs, j'aimerais bien en parler.

J'ai bien entendu cherché sur le forum mais pas trouvé ce cas précis et veuillez m'excuser si j'ai mal cherché.

Cordialement
JP

[r45v]

Bonjour Jean-Pierre,

Pour le chauffage de l'ecs je démare avec un delta de 8°C mais j'arrete de chauffer mon ESC à 50°C cela suffit largement pour moi et j'évite le calcaire de trop précipité dans mon ballon solaire.

Mon delta en fonctionnement monte à de 15° à 17°C.

En hiver je démare le chaufage de la maison avec un delta de 8°C quand j'ai atteint la consigne pour mon ECS que je remet à 45°C. mon circulateur est en vitesse2 en hiver contre sur la trois en été.

En été, une fois mon ecs à 50°C je démare seulement le chauffage de la piscine quand l'eau dans les capteurs atteind 70°C et j'arrete quand mes capteurs redescend à 45°C.

Mes capteurs ne dépassent donc jamais 75°C normalement.

Esperant avoir bien répondu a ta question.

[JCB66]

Merci r45v pour ta réponse,

Quel type de régulation utilises-tu ?
C'est vrai qu'en été 50° ça devrait suffire.
Moi je déleste sur un chauffe serviette pour l'instant, je n'ai pas encore pris le temps de m'occuper de la piscine.

Qu'as tu mis comme échangeur pour la piscine ?

JP

[r45v]

Bonjour JCB66,

j'ai un MilléniumII pour la régulation.

Pour l'échangeur piscine en fait j'en ai deux car je chauffe avec ma pac et le solaire.



le premier sur mon installation solaire E5/30 4x 3/4" AG 10bars 27 KW

le deuxième est un echangeur titane PSA UP70 qui est dimentionner parfaitement pour ma pompe a chaleur eau/eau.

Voici le schéma

[JCB66]

Merci,
Entre temps j'ai visité ton site. Très belle installation, compliments.

Où t'es tu procuré tes échangeurs? Et à quel prix si ce n'est pas indiscret.
Le mien est une récup d'une chaudière à gaz. Ca fonctionne très bien.
J'ai été obligé car j'ai un ballon normal sans échangeur interne.

Donc tu dois faire tourner la pompe de filtration de la piscine quand le solaire alimente cet échangeur.
J'ai envisagé de faire l'échange dans la piscine avec un tube inox faisant deux fois la largeur. C'est moins discret mais on doit arriver à faire qq chose de propre.
@+

JP

[kroutchef]

Voici un autre type inox à serpentin...je pensais qu'il provoquerait plus de pertes de charges dans le secondaire piscine, je ne l'ai pas encore utilisé en décharge car ma piscine est aussi chaude que mon stock en cours de validation...1500l plus 15°C en 10 jours avec seulement 7 tubes 70mm sur les 100 finaux !!! la surchauffe me fait vraiment peur ...
Heureusement l'echangeur piscine sera là et l'occultation auto aura été pitulée d'ici l'an prochain ...

[JCB66]

Moi aussi j'y pense à l'occultation auto car la moindre défaillance dans l'usine à gaz et ça monte de façon exponentielle. Ça fait trois fois que ça m'arrive.
En plus à Perpignan ça ne fait pas semblant quand ça chauffe.

Pour l'instant avec les triacs ça va bien mais comme je disais plus haut je préfère de bons relais qui alimentent les circulateurs par les contacts repos.

Bien, ton échangeur, tu peux donner l'adresse et le prix ? Dans les 600€ ?
Mais là c'es aussi ce que je disais plus haut : Dès que ça surchauffe ta régule doit en plus activer la filtration piscine.

Bonne soirée.

JP

[YvesBr]

[quote="JCB66"]Sachant que ces capteurs ont peu d'inertie, en cinq minutes avec un delta de 8°C on est ramené à la tempé du ballon.
Ensuite ma régul attend que les capteurs soient remontés à +8 pour re-échanger. Ça va vite aussi suivant l'heure.

Mais à chaque cycle d'échange le delta se réduit jusqu'à la tempé d'équilibre.
On peut programmer de façon à garder un delta constant à un ou deux °C près mais on augmente la fréquence des cycles.

JP[/quote]
Je comprends mal l'origine des cycles. Pourrais tu être plus précis ?
Fonctionnes-tu avec de l'hystérésis ?
Yves

[JCB66]

J'ai du mal m'expliquer :D
Actuellement j'ai programmé pour un delta de 10°C.
CàD:
Si j'ai 40° dans le ballon, ma regul va attendre de lire 50° aux capteurs.
Cette consigne (T1+10°) atteinte la régule met en marche mes circulateurs.
L'échange commence et la T° lue dans les capteurs chute et ceci d'autant plus vite que le collecteur contient peu d'eau, ce n'est qu'un tube traversé perpendiculairement par les tétines des caloducs.
Donc quand le contenu de la tuyauterie a perdu on va dire 8° pour ne pas arriver à 40, les circulateurs sont coupés.
Cet écart de 8° arbitraire je peux le régler à moins. C'est un peu l'objet de mon premier post, savoir quelest le meilleur compromis.
Donc les circu. étant arrêtés la T° remonte au niveau des capteurs.
Si je suis passé de 40 à 41° dans le ballon la régul va attendre que les capteurs soient à 41+10 (offset). Donc à 51 un nouveau cycle d'échange aura lieu, etc. Arrivé à La consigne haute, mettons 70 (soit 60 dans le ballon) on passe au délestage vers le chauffe serviette de la salle d'eau ou la piscine.
Si j'en juge à ton avatar tes capteurs sont différents et ont peut-être une capacité plus importante avec un fonctionnement différent.
Suis-je clair ?

JP

[YvesBr]

Bien, ton explication est claire.
dans mon cas, je suis en autovidange, donc au départ les capteurs sont vides. Je déclanche à 32 °C, et arrête à 24 °C (je n'ai pas de ballon, que des radiateurs). En hiver, j'ai au moins un cycle comme tu décris.

Si je comprends bien, c'est le fluide en réserve entre le ballon et les capteurs qui est froid et qui fait trop baisser la température. Je te suggère une temporisation pour forcer la circulation jusqu'à ce que le fluide qui arrive au capteur ait traversé au préalable le ballon. Tu devrais ainsi arriver à une situation plus stable. Les tuyaux de liaison sont-ils bien isolés ?
Une autre piste, mais je suis moins convaincu : diminuer le débit pour que l'élévation de température dans le capteur soit plus importante. L'inconvénient est que le débit satisfaisant pour la phase de démarrage soit trop faible à plein ensoleillement.
Yves

[JCB66]

Au départ il bien 1litre ou deux d'eau froide. Mon circuit fait cinq litres.
Mais quand ça tourne il n'y a plus rien de froid. La chute de température correspond aux calories perdues par le circuit primaire au profit du secondaire (ballon 200L).
Il est certain que si j'avais cinquante capteurs la température du circuit primaire aurait du mal à baisser tout en délivrant ses calories au ballon.
Mais ce n'est pas le cas.
D'ailleurs plein de posts sur ce forum expliquent que pour obtenir un bon rendement il faut un écart de tempé non négligeable entre l'entrée et le sorties des capteurs.
Les calories fabriquées dans le capteur sont destinées à être envoyées dans le ballon donc elles doivent bien être perdues par le circuit primaire. Et moins il y a de liquide dans le circuit plus vite sa température baisse par échange.
Regarde sur mon site, il y a des photos en coupe de ces capteurs. Un avantage, on ne risque pratiquement pas le gel, rien à vidanger.

JP

[YvesBr]

Quand tu parles de la température du ballon, de quelle température s'agit-il ? Où est-elle mesurée.
Il faudrait logiquement que cette mesure corresponde à celle de l'eau que tu reprends pour envoyer vers l'échangeur. Si celle-ci est plus froide que ta mesure, l'écart de température entre le retour du capteur et ta mesure risque de devenir négatif, ce qui stoppe ton installation, alors que tu pourrais quand même récupérer des calories.
Une question incidente : à quel moment fais tu fonctionner la résistance électrique du ballon ?

Yves

[JCB66]

Ma sonde se trouve au 1/4 inférieur du ballon.
En ce moment, l'été, la résistance du ballon est sur off, pas d'appoint.
Le matin après la douche (2) j'ai encore 35° dans le bas du ballon.

Je n'ai pas de problèmes, ma démarche est simplement destinée à optimiser l'affaire afin de réduire les temps de fonctionnement des circulateurs.

Le seul problème est celui de beaucoup d'entre nous ; la gestion de la panne
de régulation ou de secteur en notre absence.

Aux US ils fabriquent des circulateurs 12VDC alimentés en photovoltaïque directe. C'est l'idéal. Du soleil, ça tourne, plus de soleil ça s'arrête.
Inconvénient : le prix des circulateurs.

JP

[fpyfu]

bonjour

le vieux pilote privé qui a passé son brevet dans les années 70 te dirais: double allumage

pour ma sécurité j'ai fait un truc hyper simple et qui jusqu'à ce jour ne m'a jamais fait défaut:

j'ai ma régulation traditionnelle, c'est elle qui gère le fonctionnement de mon solaire, elle fonctionne sur le secteur ainsi que le circulateur qui lui est dédié et le mini micro qui effectue mes relevées


pour la sécurité
dans sa version d'essais, sur le capteur solaire j'ai simplement mis en applique a l'aide d'un collier et de graisse thermique un bulbe d'un vulgaire thermostat mécanique de chaudière réglable de 40 a 110° . Si pour une raison quelconque: bulle d'air, plus assez d'échange car ballon trop chaud, panne de courant. Alors lorsque la température monte au delà du seuil désiré ce thermostat mécanique alimente directement un circulateur sur une boucle de décharge. c'est donc un deuxième circuit totalement indépendant qui est perpétuellement en attente d'un incident
cout:
thermostat 10 euros cher conrad
circulateur 50 euros chez bricopopo
onduleur sinusoïde modifie 300W je crois dans les 40 euros aussi
et une vielle batterie de voiture 12V 100A/H que je change tous les 4 ans

je dort tranquille

a partir de cet idée on peut extrapoler, par exemple un deuxième circulateur en série alimentée par la sécurité si l'on a pas de boucle de décharge

contacts magnéto, on, off, 1, 2 et 1+2 :D

[JCB66]

Oui, c'est pas mal tout ça, j'ai pris bonne note.
Il doit y avoir aussi une électrovanne pour le circuit de décharge.

C'est vrai qu'en aviation on double tout mais j'ai perdu l'habitude des magnetos.
J'ai presque tout fait sur hélico. Pas d'allumage sauf pour la mise en route.
Et les avions maintenant, allumage électronique, comme mon usine à gaz. :D

Mes CyberAéromitiés !
JP