capteur à air pour préchauffage air neuf et/ou chauffage

[Gui63]

bonjour,

j'ai en projet d'installer environ 8m² de capteur à air, en toiture, à 45°, orienté sud-sud-ouest.
comment avoir le meilleur rendement? les utiliser pour préchauffer l'air neuf par insufflation ou en circuit fermé (prendre l'air dans l'espace chauffé au niveau du sol et le renvoyer réchauffé au niveau du plafond)
sachant qu''actuellement j'ai une VMC standard qui tourne 24h/24 et que l'ai neuf est apporté principalement par les défauts d'étanchéité de l'enveloppe (mise à part 2 fenêtres sur 7 qui ont des orifices d'entrée d'air)
dans les 2 cas, je compte laisser ma VMC actuel en fonctionnement

l'insufflation ce fera dans 4 chambres, soit environ 50m² de plancher... les 8m² de capteur sont-il adaptés?

personnellement, je préférerai faire du préchauffage d'air neuf pour plusieurs raisons:
-mise en légère surpression de l'habitation donc cela limite l'arrivée d'air frais par les défauts d'étanchéité.
-possibilité d'utiliser les capteurs à air l'été pour un séchoir à bois en ayant juste une petite manip à faire.
-réseau aéraulique 2 fois plus simple.

des remarques, des idées ?

[YELLOW WHEELY BIN]

(prendre l'air dans l'espace chauffé au niveau du sol et le renvoyer réchauffé au niveau du plafond)

Bonjour,

à mon sens, ce serait plutôt l'inverse !

(voir source ci-après...)

http://www.simplysolar.supporttopics.co ... =furniture

Etude d'une installation à air chaud solaire dans l’Est canadien, comprenant deux collecteurs (mural, côte à côte, avec absorbeurs différents) alimentant une même pièce.

(cabane peu fréquentée...)

L’installation vise à charger de la chaleur dans le sol béton afin de profiter de la masse thermique…

(Attention aux grilles d’air qui bloquent le flux d’air ) !
(le gain avec les grilles en place fut de 10 K et de 7 K avec les grilles déposées…).

L’air chaud est acheminé depuis les capteurs respectifs (droit et gauche), pour être déchargé au niveau du sol, afin de transférer un maximum de chaleur dans le meubles ; de même, la flottabilité de l’air assure le brassage des poches d’air froid sévissant au niveau du plancher.

Interprétation des photos FLIR (caméra thermique) :
(lors des prises de vue, la pièce fut très froide suite absence de chauffage de plusieurs jours, la matinée froide et la collecte à ses débuts pour la journée…)

Pour les deux premiers FLIR, il s’agit des extracteurs d’air au niveau du plafond, visionnés quelques minutes après le démarrage des ventilos : il s’agit de la température résidente de cette zone due à la simple convection à travers les capteurs, les ventilos ayant été à l'arrêt…).

En régime stabilisé, on distingue la différence des températures d’extraction « haute » et d’amenée d’air chaud « bas »

CONCLUSION:
Il convient de souligner l’intérêt d’une amenée d’air chaud en niveau *bas*, lorsque possible...

En effet, la masse constituée par le sol béton et les meubles reçoit plus de chaleur que n’aurait été le cas en présence d’une amenée d’air haute, près du plafond…
== source : Julian Jameson ==

Bonne lecture,

YWB

[Gui63]

merci YWB pour le lien.

pour les raisons évoquer dans mon premier poste, je m'oriente plutôt vers le préchauffage de l'air neuf, donc insufflation seule...

pour simplifier au max le réseau aéraulique, je pense insuffler eu haut des murs des chambres du 1er étage et en bas des murs des chambres du second étage.
mes sols sont en parquet massif, donc je pense que le stockage ce fera essentiellement dans les plafonds et les cloisons en brique plâtrière ainsi que dans les murs périphérique en maçonnerie.

[YELLOW WHEELY BIN]

A mon sens, ce que tu proposes n'est pas top.

Déjà, si tu ventiles la maison à travers les fuites (défauts) de l'enveloppe, à quoi sert la VMC sauf de gaspiller des sous (coût de l'acquisition, entretien, électricité). De même, cela ne te donne aucun contrôle des flux d'air, et par temps de tempête, n'en parlons pas !
(ce n'est pas autant que le vent "rentre par les trous", du côté au vent, mais que la *dépression* causée sur les façades sous le vent, *tire* l'air de la maison (dont le chauffage t'a coûté...) donc tu perds à plusieurs titres.

Si dans un tel contexte tu commences à rajouter des flux d'air chaud (depuis ton capteur) tu va à coup sûr provoquer des problèmes d'humidité dans le bâti, car comme chacun le sait, l'air chaud contient davantage d'eau (sous forme de vapeur...) que l'air froid ; vapeur qui ne va pas manquer donc de se condenser au contact avec des parties froides de ton enveloppe "fuyeuse" ; et à plus forte raison que tu ignores (vraisemblablement...) la localisation des dites zones, sinon tu les aurais déjà traitées !

Donc DANGER !

A mon sens, il faudrait changer de stratégie, savoir : adresser en premier le problème des fuites sur l'enveloppe. Certes c'est moins sexy que de poser des panneaux, des gaines, des moteurs, sauf ça te coûtera bien moins cher à la longue.

Et de deux, charger de l'air atmosphérique à 2°C dans ton capteur solaire, mettons à raison de 700M3/hre , pour en récupérer un flux d'air à mettons 50°C (?) dans des chambres, alors là encore, je serais surpris si tu n'avais pas de grands problèmes d'humidité...

Surtout que 700 m3/hr réprésente combien de changements d'air pour ces volumes (j'ai des chambres à 40 m3 environ...)

Désolé, je ne suis pas persuadé !

YWB

[Gui63]

salut Yellow,

ma vmc actuelle me sert quand même à évacuer l'humidité des pièces d'eau plus efficacement que par ventilation naturelle, en fin je pense...

après, la maison n'est pas une passoire non plus, mais les fenêtres des étages on 40 ou 50ans, à gueule de loup étanchée au silicone... donc moins performante que des super fenêtres à isolation renforcées. J'attends de faire une ITE pour les changer.... vu le budget, c'est pas pour demain.
les plus grosses fuites viennent de la porte d'entrée, elle sera changée dans le printemps.

Pour le reste des fuites de l'enveloppe, il ne doit pas y en avoir tant que ça, tout les murs/plafonds intérieurs sont en enduit platre et il y a peu de lézardes...

pour info, à cette date, j'ai consommé 6-7 stère de bois dur (chauffage + préchauffage ECS), ce qui n'est pas énorme vu que le solaire n'a quasi rien apporté depuis le début de l'hiver, que la maison fait environ 135m², à 800m d'altitude dans le 63.(19-21° au RdC, les chambres sont juste maintenues à 13-16° et on utilise un soufflant nucléaire dans la SdB)
l'humidité relative est comprise entre 35 et 50% la majeur partie du temps.

pour l'humidité que ça peut apporter, faut que j'approfondisse le sujet....

[YELLOW WHEELY BIN]

Salut, Gui,

et merci pour tout ça !

C'est bien d'avoir du contexte, effectivement, l'altitude des lieux en dit long sur ta problématique...

(Avec une RH entre 35 et 50%, j'aurais pensé qu'un peu d'humidité supplémentaire ne ferait pas trop de mal !)

A ce sujet, voici un lien utile...
http://humiditeideale.fr/humidite-ideal ... ste-climat
=====================

Sinon, je pensais à une chose - as-tu un sous-sol / cave / remise etc. ?

Dans l'affirmatif, ce serait peut-être une idée que de fourguer un max d'air chaud là-dedans...
(par un circuit fermé)


YWB

[Gui63]

je pense aussi que l'humidité relative est un peu basse...

d'après les brochures commerciales de différent fabricants de capteurs solaires à air, ils annoncent que ça assèche l'air ambiant.... à relativiser, ils ne donnent aucunes valeurs, études....

j'ai pas mal parcouru de sujet sur les capteurs à air sur le forum de Futura-science et je n'ai pas souvenir de soucis particulier avec l'humidité....

pour ce qui est de la maison,c'est une construction sur terre plein mise à part 30% d'une extension sur pilotis (soit 12m²)... pas de stockage inter-saisonnier possible!

[YELLOW WHEELY BIN]

l'insufflation ce fera dans 4 chambres, soit environ 50m² de plancher... les 8m² de capteur sont-il adaptés?

Rebonjour !

selon une simulation "INES" pour Clermont-Ferrand, tu pourrais attendre à une insolation totale de 684 kW/m2 pour les mois de chauffe (1 oct au 30 mai), soit 242 jrs, donc une moyenne de 2,826 kWh par jour x 8 m2 = 22,6 kWh d'énergie reçue en moyenne.

Avec une efficience de 50%, alors tu pourrais espérer récupérer 11,3 kWh par jour pour tes 4 chambres *en moyenne*, sur les 8 mois. Soit presque l'équivalent de 3 hres d'un radiateur de 1000 watts, par chambre.

J'imagine que cela devrait relayer de quelque peu ton chauffage existant...

A ta place, j'essaiera d'abord avec un capteur léger, économique et transportble, à monter dans une fenêtre : structure en polystyrène, vitrage plexiglas etc. Cela suppose que les chambres ont un aspect convenable afin d'attraper le soleil... etc.

Un exemple américain ici...
http://simplysolar.supporttopics.com/po ... ight=birds

"Htr = 180 cm ; largeur = 60 cm : Prof = 21 cm. Avec gaines d'air (chaud/froid) de 10 cms de passage. Construite entièrement en PSX de 12,7, assemblé au moyen de mastic silicone. Les angles sont renforcés au moyen de clous noyés. Entièrement indépendant de la maison (simplement accroché dans la fenêtre...)"
(ils ont tenu des années avant de succomber aux attaques de volatiles...)

Bonne lecture, n'hésite pas en cas de besoins de trad

YWB

[Gui63]

bonjour,

je ne vais pas faire d'installation provisoire, d'après les retours, les capteurs à air ça fonctionne.
C'est pour un nouveau toit, donc le surcoût par rapport à une couverture standard ne sera pas énorme, donc autant faire directement quelque chose de pérenne.... après, suivant le rendement, soit je l'utilise pour l'habitat, soit pour le séchoir à bois (qui pourra aussi être alimenté en air chaud par un poêle à copeaux d'atelier), soit pour les deux.

-pour 8m² de capteur, est-il plus pertinent de faire un seul grand capteur en mode paysage (4mx2m)ou 4 capteurs indépendant en mode portrait de 2m² chacun 1mx2m)? à priori, je part sur une conception type "ISABEL" (absorbeur en ardoises)...

[AD 44]

Salut,

Un verre trempé d un seul morceau de 8m2... Faut déjà le faire fabriquer, le faire livrer et le trimballer sur le toit !!!

[Gui63]

---> AD44:

un capteur de 8m² mais pas avec une vitre de 8², plutôt 4 vitres de 2m², comme ça:



ça va demander un peu d'entaillage d'ardoises + scotch alu, mais ça ne me semble pas insurmontable...

[YELLOW WHEELY BIN]

Personnellement, je ne serais pas rassuré, que de respirer (? pendant 30 années ?) de l'air ayant parcouru des chicanes d'ardoises...

Ce n'est que mon avis, bien sûr...

https://www.preventionbtp.fr/Documentat ... que-silice

YWB

[Gui63]

bonjour Yellow,

merci pour le calcul de puissance, ça me semble pas mal comme performance pour mon utilisation.

pour l'ardoise, si elle sont propres lors de la pose, peu de risque sanitaire... elle ne vont pas partir en poussière sous l'action des UV ou du flux d'air, si?

sinon , j'envisage aussi l'utilisation de membrane EPDM comme absorbeur, ça tiens -50 à +120°C en continu (150°C maxi), insensible aux UV,100% recyclable et neutre en émissivité de polluants, couleur noir mat, 10euros/m², facilité et rapidité de pose par agrafage.... d'après ce que j'ai lu ici et ailleurs, les capteurs montent rarement à plus de 90°C.

[Gui63]

re,

personne ici n'a utilisé de l'EPDM comme absorbeur?
plus j'y réfléchi plus je pense que c'est une bonne idée... un avis?

mise a part ça,
pour le fonctionnement hivernal, il me parait intéressant de faire le circuit en semi-fermé (chauffage de l'air puisé dans l'habitation + ajout d'air neuf) pour monter plus rapidement en T° et limiter l'apport d'air neuf au minimum souhaité.

[YELLOW WHEELY BIN]

personne ici n'a utilisé de l'EPDM comme absorbeur?
plus j'y réfléchi plus je pense que c'est une bonne idée... un avis?

Ben, non, on dirait (quoique je n'ai pas tout lu... ).

Le maître-mot serait "COV" (= composés organiques volatils) = BAD !

Nos collègues américains préfèrent de loin le "métal déployé" = moustiquaire en aluminium

Sinon, quasiment de la tôle (de plafonds suspendus) - (qu'ils appelent "soffit" ).

cf. https://www.builditsolar.com/Experiment ... ilding.htm

YWB