Nombreuses questions avant réalisation de murs chauffant

[domwood]

en fait c'est une vieille pratique d'autoconstructeurs, au moins avec de l'air dans les bouteilles. certains ont poussé le bouchon jusqu'a construire entièrement en bouteilles.
et si ça se trouve, ça ne date pas des premiers earthships, va savoir si on ne le faisait pas avec des amphores

ça existe aussi type mur trombe avec de l'eau dedans.

small is beautiful !!!


http://www.google.fr/images?q=earthship ... PO-zlbKN8w

[YELLOW WHEELY BIN]

réalisation de murs chauffants en terre sur ma MOB en construction;
c'est un principe qui me semble très intéressant.

un cout réduit, (...)
le problème, c'est le séchage, 6 à 8 semaines en été; ça pourrait être plus rapide en branchant et en mettant en route ces circuits avant le coulage.

murs d'un côté, Fermacell comme coffrage, et contreventement de l'autre (planches de coffrage montées au fur et à mesure).
Le Fermacell réagit très bien, prévoir d'agrafer davantage que ce qui est préconisé (le BA13, lui se serait complètement désagrégé, l'hydrofuge, je pense également).
Heureusement que j'ai utilisé du multicouche (...) tu lui donnes la forme que tu veux, et il reste tel que tu l'as courbé. c'est le top.
thierry

Bonsoir, Ringeval, je me permets de ''déterrer'' ce fil car je pense opérer de la même façon (si je peux trouver de la terre à proximité...).

Existants : un salon de 36 m2, 2,5 m de hauteur ; deux cloisons "carton" formant un ''L'', de 4 et 3 m de long chacune. Je compte faire 3 + 3 m en mur chauffant.

Je suis sur vide sanitaire, 'faut pas que j'aie un accident à la dalle
Aussi, poser une semelle en PSX pour l'anti pont froid ?

Mes questions: je banche de quelle hauteur - 30 cms par passe, par exemple ? (une planche de coffrage ne faisant que 15 cm).
Je pense terminer le serpentin à une H de 200 cm, faut-il quand même bancher la terre à 2,5 m sinon comment capitonner / combler ? (au dessus, j'ai les combles non aménagées, avec 40 cm de laine de roche...).

Surtout, à quelle épaisseur le mur (60 mm me paraît THIN, donc 80, 100 voir plus ?), et à quelle profondeur les tubes dans le mur ? Je pourrais tjrs ajouter qqs bouteilles, selon domwood...

Navré pour autant de questions, par contre je trouve ton projet tentant...

merci beaucoup pour toute lumière
et bon dimanche
YWB

[ringeval]

salut,
tout d'abord,

Aussi, poser une semelle en PSX pour l'anti pont froid ?

je ne sais pas ce que c'est
voir ici, pour un peu plus de précision:
https://www.apper-solaire.org/Pages/Exp ... index.html
tu veux avec ces murs, chauffer les 2 côtés de ta cloison?, plus d'un côté que l'autre?car cela déterminera la position de tes tuyaux
plus tu auras d'épaisseur, plus tu auras d'inertie.
je montais sur 2 largeurs de planche, soit 30cm/jour; et oui, tu finis en terre,
sinon, tu ne précises pas vraiment: tu veux te servir de la cloison existante, ou tu repars de zéro? un petit schéma, ce serait pas mal

[YELLOW WHEELY BIN]

Bonjour, Ringeval,

merci pour ton retour rapide !

J'ai eu le temps d'admirer ton beau projet, je voudrais bien en faire aussi beau !
Surtout les voliges pour accrocher quelques petits souvenirs sans percer les tubes !

Voici mon implantation voulue, je cherche à chauffer le SALON au max, la chambre est secondaire.
Je pense garder la cloison existante (au pluriel) car je ne compte pas intervenir ds la CH-1.

PSX = polystyrène extrudé, connu pour sa résistance thermique et mécanique.
J'en utiliserai aussi en vide sanitaire, pour reprendre les poutrelles les plus sollicitées par la surcharge.

Merci encore, j'aurais pleines d'autres questions sans doute !

YWB

Mur chauffant--implantation.jpg (109.17 Kio) Vu 720 fois

[ringeval]

ok, je comprends mieux
tu conserves les cloisons, et ces cloisons: en placo? armatures + plaques de chaque côté et vide à l'interieur?

[YELLOW WHEELY BIN]

Rebonjour,

Merci pour le retour encore... ça me fait avancer !

Oui, je conserve les cloisons, je ne sais pas encore de quoi elles sont faites...
(tant que j'ai des doutes, je n'opérère point de sondages...).

Le dossier des diagnostics techniques, dans sa partie ''amiante" décrit (et c'est un bien beau mot...) les parois verticales intérieures comme suit :
composants de la construction:
"Murs et cloisons "en dur" et poteaux (périphériques et intérieurs) :
Partie du composant à vérifier ou à sonder : "Enduits projetés, revêtements durs (plaques menuiserie, amiante-ciment et entourages de poteaux (carton, amiante-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), coffrage perdu."

composants de la construction:
"Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres" :
Partie du composant à vérifier ou à sonder / Enduits projetés, panneaux de cloisons"

(je n'ai aucune idée de ce que peut être une ''plaque menuiserie'' ou si ça existe même dans le lexique...)

En fin, je ne toucherai surtout pas à ces cloisons !
même si le rapport " amiante" déclare "sans objet" partout (y compris pour le devoir de conseil...)

On aura compris qu'il s'agit de la langue de bois habituelle des dossiers de diagnostics pondus par l'état nourissier et bien-pensant mais techniquement nul

Fin bref :

Je comptais plutôt et au contraire tout doubler en placo (2 x BA13) afin d'apporter de la masse au bâti...

Donc mon futur mur chauffant -- banché comme tu le décris si bien -- va parfaitement dans ce sens.

(je m'étais même demandé, d'ailleurs, si j'avais "le droit'' de faire un mur chauffant en doublant d'abord la cloison existante de 2 x BA13, ensuite monter les tubes, ensuite une ou deux passes à la chaux-sable pour les noyer, puis pose de montants bois bien étayés entre plancher et plafond (avec quelques tire-fonds quand-même, judicieusement insérés entre les tubes...), afin de recevoir une couche (ou deux) de fermeture de placo en finition... Enfin, ça c'était AVANT ...

Bon dimanche à tous,
YWB

[Bernard (Lyon)]

Bonjour Yellow
Pour info, j'ai fait un mur chauffant sur un mur extérieur isolé.
En voici la coupe :
Mur pierre/ 1,5 cm de vide d'air/ 100 mm de laine de verre/ volige de 12 mm/ film pare-vapeur/ tuyaux multicouches horizontaux avec un pas de 10 cm/ placo hydro de 60 cm mis à plat.

Le placo, même hydro, même avec un vissage tous les 10 cm et même avec un remplissage de 30 cm ne tient pas vraiment de partout. J'ignorais que le fermacell était plus résistant à l'eau.

Le vissage tous les 10 cm = entre les boucles de tuyaux, permet grâce à un aimant, de retrouver les têtes de vis, et donc de repérer les endroits oû on peut cheviller.
Mon mélange a été un mixte MAP et sable dans la proportion de 1 pour 3.

Il.faut bien prévoir un espace devant et derrière le tuyau pour que le plâtre descende de chaque côtés pour bien enrober le tuyau.

Les murs sont préparés. Manque le raccordement au solaire.

[YELLOW WHEELY BIN]

Bonsoir, Bernard, et merci pour ton apport.

Je suppose que les voliges de 12 constituent le support pour les tubes ? Et j'imagine qu'elles ne sont donc pas continues mais plutôt en guise de montants ? Dans ce cas, à quel entr'axe ?

Aussi, quelle est l'épaisseur de la couche MAP ?

Ce qui m'attire dans le projet de Thierry, est l'aspect ''low-cost''... d'un matériau trouvé localement.

Ma maison est déjà en région argileuse, donc je suis sûr que je puisse avoir du limon, de la paille etc. quitte à embêter mes nvx voisins voire leurs jardiniers...

Pas de placo dans la construction, j'en suis assez persuadé déjà !

Vu la legerté de mes cloisons, j'essaie de visualiser / assurer la stabilité verticale de ma construction, qui représente un ''L'' ; d'ailleurs, je pourrais « emprunter'' l'angle rentrant car il y aura à terme une (fausse) cheminée de 1,2m de large, qui occuperait ce coin de mur. Qui permettra de façonner un trumeau, tout en facilitant le cheminement des tubes dans cet angle...
Par contre, du côté de la fenêtre, il y aura un about pour recevoir le vantail de la fenêtre, qui (mal dessiné) est quasiment sur la cloison... Cela se traduira par la présence d'une alcôve et certainement un étai de maçon dans cette zone.

Ensuite il faudrait définir la largeur du mur à bancher, ainsi que la position des tubes là-dedans (au centre, sinon plus ou moins vers l'une des élévations...). Je pourrais opter pour l'utilisation d'une claie (tel que j'ai vu sur le projet de domwood), permettant d'enrouler hors-site dans des conditions optimales... Pour l'enrobage, je prévois d'utiliser un ciment hydrofuge, facile d'utilisation (badigeon, pinceau, truelle...).

Autant de volets à penser et fédérer !

Je te souhaite bonne chance pour la suite de ton propre projet !

YWB

[Bernard (Lyon)]

J'ai décrit précédemment la version murs-chauffants version placo, voici les 2 versions en terre crue.

- Mais avant de commencer, il faut faire des essais pour déterminer les bonnes proportions entre glaise et sable. Pour cela j'ai fait des carrés sur une planche avec des liteaux, et j'ai fait varier mes proportions.
Le meilleur résultat est donné par les proportions donnant la surface la plus dure, sans farinage, sans craquelures, et sans retrait sur les bords.

- l'enduit projeté :
Il a été projeté sur un mur dégarni de son mortier de ciment pour mettre les pierres à nu.
Le mur avait un "fruit" de 12 cm entre le haut et le bas, et des formes courbes. J'ai fixé les tuyaux multicouches sur des liteaux voués à rester dans l'enduit terre.
Les fortes épaisseurs de terre mélangées avec un peu de paille pour le lien, mettent longtemps à sécher. Au moins 3 semaines en été. Et j'ai fait 3 passes de 4 cm = 12 semaines.
La dernière passe de 1,5 cm a été faite avec ces fibres utilisées pour faire du béton fibré. Mais d'autres mettent une trâme.
Le tout a été recouvert d'un badigeon à la chaux additionné de sels d'Alun pour éviter le farinage.

- les briques d'adobes :
J'ai fait un moule en contreplaqué filmé. Les adobes réalisées le matin sont déplaçables l'après midi, et sont entreposées sur des palettes en plein courant d'air pour qu'elles sèchent. Une fois sèches, elles deviennent très dures.
J'ai fait un second moule plus étroit pour avoir des adobes plus fines.
En alternant un rang d'adobes larges avec un rang de plus fines un peu en retrait, montées à la terre, j'ai pu insérer le tube multicouche avec un pas de 10 cm.

Cette technique permet de préparer les adobes à l'avance et donc de moins être dépendant des durées de séchage. Mais il faut de la place pour pouvoir les entreposer ...

Enfin, tu peux trouver autour de chez toi une presse manuelle pour faire des briques de terre crue. Le temps de séchage est nettement plus court.
Je n'ai pas pratiqué cette technique, faute d'avoir cherché, et ne voulant pas louer une machine.

[YELLOW WHEELY BIN]

Merci encore, Bernard !

c'est très instructif d'avoir les diverses approchée énumérées ensembles et côte-à-côte

A la lecture, je commence à entrevoir ma méthodologie !

Je vais bientôt visiter la maison, je commencerai en ôtant le papier-peint de ces cloisons.
Ensuite, désencastrement des prises murales et cloutage de liteaux de 20 mm suivi d'une couche d'accrochage en ciment hydrofuge. Je dormirai moitié mieux, les cloisons noyées... d'un côté...

Les briques adobes sont sûrement intéressants mais je crains la main d'oeuvre nécessaire ainsi que la courbe d'apprentissage pour une technique nouvelle...

Je préfère bancher en terre-chaux avec apport soit de paille, soit ce chaux, soit d'aiguilles de pin. J'ai déjà employé la terre-chaux seule dans un précédent vide sanitaire, faisant un contre-mur de 200 mm ; de mémoire le séchage fut très rapide, car je décoffrais (de mémoire) le lendemain, disposant d'assez peu de banches... D'après mon Proctor ''maison'', mon limon faisait 50% sable et 50% terre.

La terre-chaux bien dosée et renforcée d'aiguilles de pin est facile d'emploi, et ne coûte quasiment rien (sauf de la labour !) – je l'ai utilisé pour faire une pré-dalle recevant une chape de terre-chaux de plus de 40 m2 (toujours en vide sanitaire de moins de 90 cm de haut...). Le 'pinecrete', une fois la ''motte'' déposée et battue à plat, durcit rapidement – quelques jours seulement – laissant une ''paillasse'' rigide ressemblant au ''Fibralith'' (r) de nos divers garages et sous-sols.

En alternant voire associant les deux matériaux, avec des banches en Fermacell, je devais pouvoir monter sans trop d'encombre, la bonne saison venue, et éviter des semaines de séchage, surtout si je peux ouvrir mes fenêtres pour bien ventiler le chantier...

Je joins quelques photos de mon chantier précédent.

Je te souhaite bon dimanche !

YWB

[ringeval]

ma question pour les cloisons, c'était plus pour la transmission de la chaleur vers la chambre et le couloir; et l'apport dans ton cas,sera quasiment nul, pour ne pas dire nul
Dans ma réalisation, où mes tuyaux, même si je les ai repoussés au maximum vers l'intérieur, la diffusion de la chaleur n'est pas la même; ce qui dans mon cas est très bien, (même si je ne l'avais pas prévu au départ) car les pièces où il y a le fermacell, c'est les chambres, hall d'entée, etc;
le fermacell a vraiment bien résister, il n'a pas bougé (le fermacell n'a vraiment rien à voir avec le placo, rien qu'au niveau du poids), sauf dans la partie hall d'entrée, où il s'est légèrement galbé(pourquoi? mystère)
par contre c'est vraiment un chantier à faire fin de printemps, début été; car la terre c'est très long à sécher.J'avais fait cette terre un été, et les enduits de finition l'année d'après.Et comme j'ai mis très peu de copeaux, ça avait tendance à se rétracter, et donc je rebouchais toutes les fissures à la spatule pendant les 15 premiers jours.Et mon mélange, uniquement terre copeaux (et pourquoi des copeaux? tout simplement par que je les avais (rabotage poutres, chevrons, "lambris", etc)

j'ai aussi dans un maison de 300m2, réalisé des mûrs chauffants sur des murs en pierre donnant sur l'extérieur ; et là, j'ai pratiqué différemment;
j'ai fait un cadre en bois avec des 1/2 chevrons verticaux à 15cm du mur, tous les 60cm, fixés par des suspentes de placo à mi hauteur; ces 1/2 chevrons m'ont permis de fixer mes planches de coffrage, ainsi que le multicouche,
le remplissage: mortier de chaux chanvre, donc sur 15cm d'épaisseur, pour isoler; contre les chevrons, mes tuyaux tous les 20cm, intercalés par des tasseaux; j'ai refixé des voliges contre ces tasseaux et enduit de finition avec un peu de chanvre pour .Dans ce cas, il n'y a pas d'inertie, Les voliges finales, c'est plus pour le côté "esthétique et le repérage des tuyaux)"et l'efficacité a été au rendez-vous. 500litres de fuel, 8 stères de bois pour un poêle de masse, et 14° (c'était dans les hautes alpes), après isolation (25cm de styrodur en toit, et isolation en chaux chanvre ou ouate de cellulose selon les mûrs, 18° pour 2000litres de fuel et 1 à 2 stères de bois. l'isolation est bien plus efficace que ces pompes à chaleur que l'état préconise et qui fleurissent dans ma campagne sur des maisons sans isolation.L’aberration à la française;

Et je pense que tu devrais plus t'inspirer de cette méthode: des tasseaux fixés contre la cloison, etc.

[Bernard (Lyon)]

Bonjour Ringeval

Mon prochain chantier sera très proche du tien : isolation par banchâge de 15 cm de chaux-chanvre directement en contact avec le mur extérieur entre colombage bois.

Là où je vais diverger de ta réalisation, c'est pour la finition. Après démontage des banches et fixation en surface des tuyaux multicouche, je vais les enrober de plâtre taloché en première passe, puis serrer une couche d'enduit de lissage en surface à la spatule en seconde passe. (Ramses nous avait décrit la procédure). Tout réside dans les appuis.

[ringeval]

le plâtre est un truc que je n'ai jamais maîtrisé, 1m2, oui; plus, c'est trop coûteux, j'en gaspille trop, d'où le fermacell qui est un bon compromis

[domwood]

Bonjour,

quelques pensées qui me viennent, vu l'état de ma mémoire. et qui ne concernent que ce que j'ai expérimenté (terre prélevée sur place, sable de carrière, un poil de platre au dernier moment).

-chantier assez physique, beaucoup de manipulations, qui ne se justifient que si la maison est bien isolée
-on ne trouve le dosage d'eau qu'au bout d'un peu de pratique-compromis entre bon enrobage, facilité de remplissage et rapidité d'exécution dépendante du plâtre.
-les dosages dépendent des terres employées. retrait inévitable, d'autant qu'on a mis de l'eau pour aider les différentes étapes.
-séchage très long, belle saison et ventilation obligatoires. ne pas se presser pour l'enduit final, qui sera aussi à surveiller et éventuellement resserrer si la masse continue à se rétracter.

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[domwood]

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