Nombreuses questions avant réalisation de murs chauffant

[fotourefair]

Bonjour à tous,

J'ai déjà posté plusieurs messages concernant nos chantiers mais au cas où je récapitule :
- EN projet, installation de 12m² capteurs plans orientés sud-sud ouest avec 1 ballon combiné 600+200ECS ou deux ballons séparés (toujours pas trouvé de solution pour le moment ??) avec relève PAC.
- réaménager une pièce de 40m² en 3 pièces : 1 salle de bain, 1 bureau et une chambre d'ami + petit dégagement pour l'accès aux pièces.

L'idée d'utiliser les murs chauffant comme générateur de chaleur nous a dans un 1er temps séduit (pratique, utilisation des cloisons comme murs chauffant, pas de radiateur, plus économique car basse température, installable sans trop de difficulté en passant par les combles,...)

J'ai donclu de nombreux posts sur ce site et d'autres... et fatalement viennent alors les interrogations...

Si j'ai bien compris :
1- on dimensionne le mur à peu près à la moitié de la surface au sol de la pièce
2- on évite de placer les murs chauffant sur les murs extérieurs sauf en cas de murs bien isolés (1ère question, c'est quoi bien isolé ??? chez nous, c'est parpaing ép 20 cm 3cm de polystirène, parpaing ép 10cm, laine de verre HR ép85 ou 140, placo... ???)
3- plutot du tubes multicouches que du pe pour éviter les problèmes de boues
4- deux méthodes, coffrage entre placo hydro ou entre placo et bois...

Mes questions :
1- j'ai lu ici et là des problèmes de séchage, comment les éviter ? Pourquoi du placo hydro plutot que du ba13 ordinaire ? et pourquoi pas du fermacell ?
2- quelle épaisseur pour la couche de platre au dessus des tubes ?
3- Comment réguler ? En a t on besoin ?
4- Mélanger du sable et du platre, bonne idée ou pas ?

J'aurai également besoin d'aide pour utiliser la feuille de calculs récupérée sur le site, car soit je ne comprends pas les résultats, soit c'est carrément inenvisageable chez nous ???

Merci d'avance pour votre aide
Fotourefair

[thermitch]

Bonjour Fotourefair, tous

[quote="fotourefair"]
4- deux méthodes, coffrage entre placo hydro ou entre placo et bois...
[/quote]
Une de plus pour moi, si tu dois créer les cloisons et que ça porte bien en dessous.
=> parpaings à bancher, rempli de béton.
Inertie et déphasage à bien prendre en compte.

Un visiteur qui l'autre jour venait voir ce qu'était un panneau solaire "en vrai", m'a aussi glissé un truc qui semble t'il résoud les problèmes de séchage du plâtre :
- le plâtre à mouler.
Il a fait des tests : stockage, diffusion, déphase ... : ok pour lui.

Durcissement 15 min, du coup ça ne pousse "quasiment pas" sur le placo.
Lui procèdera avec des carreaux de plâtre. Quand il arrive au bout de la rangée, l'autre bout est suffisamment costaud pour attaquer le remplissage.

[remi.450]

[quote="fotourefair"]
J'aurai également besoin d'aide pour utiliser la feuille de calculs récupérée sur le site, car soit je ne comprends pas les résultats, soit c'est carrément inenvisageable chez nous ???
[/quote]
Quel feuille de calcul ???
Rémi

[fotourefair]

Re tout le monde,

Le béton ne me tente pas trop d'une part car je suis plus familier aux platre et enduit à base de platre, et qu'il y a moins de risque de fissures avec le platre. Par contre, je ne sais pas trop lequel est le meilleur du point de vue énergétique. Le poids me fait aussi tiquer !

Pour le platre, j'avoue être un peu surpris car je viens d'ouvrir une porte en bouchant des parties importantes au platre et je trouve au contraire que cela sèche très très vite. Je parle bien entendu de platre de montage, est ce cela qui est utilisé par les autres autoconstructeurs. Un moyen au passage de retarder un petit peu la prise du plate, le mélanger avec de la colle à carreau de platre, c'est très efficace et surtout bien plus facile à lisser !

Pour la fiche de calculs, elle s'appelle calculsmur et calculsmurs chauffant, je crois que c'est thermitch qui l'a envoyée ?

Et les autres questions, vous en pensez quoi ?
Merci encore
Fotourefair

[thermitch]

[quote="fotourefair"] et qu'il y a moins de risque de fissures avec le platre. [/quote]
Le parpaing à bancher est un parpaing sans fond. Tu les empiles et tu remplis de béton.
Donc pas question de fissures puisqu'en surface c'est le parpaing
Tu peux ensuite faire un enduit plâtre.

[referp=43215;quote="fotourefair"]Par contre, je ne sais pas trop lequel est le meilleur du point de vue énergétique[/quote]
1,7 fois mieux. Tout est dit ici : http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?t=2795


[referp=43215;quote="fotourefair"] et je trouve au contraire que cela sèche très très vite. [/quote]
C'est vrai sur de "petites" épaisseurs.
Quand tu coules 5cm d'épaisseur sur 2m de haut, c'est plus la même histoire

J'avais mis je ne sais où et Rémi avait remis ici ce fichier dont je ne connaît plus l'origine
Où est-ce que tu coince dans ce fichier ?

[ringeval]

bonjour,
je viens de presque finir la réalisation de murs chauffants en terre sur ma mob en construction;
c'est un principe qui me semble très intéressant.
un cout réduit, pour mes 7 murs, 8m3 environ, 30 sacs de chaux et 5 kg de pointes galva soit 200€ environ.
je pense faire un topic assez prochainement.
le problème, c'est le séchage, 6 à 8 semaines en été; ça pourrait etre plus rapide en branchant et en mettant en route ces circuits avant le coulage.
si ca t'interesse, je peux te fournir plus de renseignement.

fermacell-ba13: ces murs d'un côté, fermacell comme coffrage et contreventement de l'autre planches de coffrage montées au fur et à mesure.le fermacell réagit très bien, prévoir d'agraffer davantage que ce qui est préconisé, le ba13, lui se serait complètement désagregé, l'hydrofuge, je pense également.
per ou multicouche: heureusement que j'ai utilisé du multicouche; car pour la pose c'est pas comparable, le per lorsque tu le déroules il reste à moitié enroulé; le multicouche, tu lui donnes la forme que tu veux, et il reste tel que tu l'as courbé. c'est le top.
thierry

[ringeval]

le platre fait sa prise très rapidement, mais ce n'est pas pour cela qu'il est sec et je crois qu'il faut plusieurs semaines comme le béton, et finalement comme la terre pour être vraiment sec.
thierry

[fotourefair]

Bonjour à tous,

Effectivement, entre la prise et le séchage complet, le délai est loin d'être le même. Un de mes oncles, plâtrier de métier, me disait qu'il comptait deux ans de séchage pour un mur en briques enduit au platre, c'est dire !

Cela dit, ce que je ne comprends pas, c'est les problèmes d'humidité rencontrés par certains ? D'ailleurs compte tenu de ces problèmes, ne vaudrait il pas mieux utiliser du placo non hydrofuge quitte à prendre du placosilence beaucoup plus costaud ? AInsi, le platre transmettrait son eau au placo qui l'évacuerait bien plus facilement que l'hydro ?
Ou alors effectivement la meilleure solution est le coffrage puisque dans ce cas, la surface de séchage est totale après décoffrage ??

Concernant le fichier, j'ai des résultats étranges, je vous marquerai ce soir mes données et résultats car cela me parait bizarre ? Là, il faut que je bosse !
Bonne journée tout le monde
Fotourefair

[Bernard (Lyon)]

Bonjour aux membres du forum

Avant de passer au solaire, je dois réaliser un mur chauffant au milieu de la maison.
Il fera 5 m de long, équipé d’un serpentin multicouche de 2 cm, s’élevant à 2.20 m.
Le mur sépare un pièce rassemblant le salon + salle à manger + cuisine (37 m2), d’une chambre + salle de bain + placard.

J’ai deux possibilités : plâtre ou béton

Plâtre :
Seconde cloison de carreaux de 4 cm, séparée de la cloison existante de 3 cm pour recevoir le plâtre liquide et enrober le tube.

J’utilise l’utilitaire de calcul des murs chauffants (merci Thermitch)
lambda moyen plâtre = 0.55 et puissance calorifique 1328 joules/litre/degré.
Zone A = 4 plâtre / zone B = 3 plâtre / zone C =6 plâtre = 13 cm au total.
Tube 2 cm, pas de 20 cm, puissance souhaitée 420 W, delta température 4.5°C
Soit 13 cm, ce qui représente 1.43 m3 de plâtre chauffé.

 température de sortie = 26.7°C

variante plâtre :
enrober directement les 2 cm de tube par 3 cm de plâtre
zone A = 3 / zone B = 2 / zone C = 6

 température de sortie = 26°C

Béton :
Monter des blocs à bancher de 20 cm contre la cloison (en comblant tout vide d’air entre les 2) et en plaçant le serpentin au milieu de chaque rang.
Lambda moyen béton = 1.2 et puissance calorifique 1760 joules/litre/degré.
Zone A = 10 béton / zone B = 10 cm béton / zone C = 6 plâtre
Soit 16 cm au total, c’est à dire 2.2 m3 de béton + 0.66 m3 de plâtre chauffé

 température de sortie = 27.4°C


variante béton :
le serpentin est à 3 cm de la face avant de la zone A

 température de sortie = 25.9°C


Je constate que systématiquement lorsque la face avant de la zone A est réduite, la température de sortie s’abaisse. Pouvez-vous m’expliquer ce phénomène ? Est-il suffisant pour être pris en compte ?

Par ailleurs quel usage faut-il faire du nombre de Reynolds ?

J’ai laissé dans l’utilitaire la puissance souhaitée à 420 w.
Mais je m’aperçois que je ne sais pas calculer la puissance nécessaire dans mon cas ? Pouvez-vous m’aider ?
Je consomme 18 800 KWH de gaz naturel pour le chauffage + cuisine, pour une surface approximative de 100 à 160 m2 (100 m2 de plain pied où l’on séjourne, les chambres à l’étage ne sont pas chauffées car elles bénéficient de la chaleur qui migre à travers le plancher).

Par ailleurs le plâtre étant moins massique que le béton selon un rapport de 1/4 (880 kg/m3 contre 2200 jg/m3), l’énergie emmagasinée est différente.

Le paragraphe du livre de l’association, page 53, sur le plancher chauffant, me permet par approximation d’avoir une idée de l’apport énergétique pour un écart de température de 4.5°C, dans mes 2 cas :
Mur béton
Energie partie béton = 2.2 m3 x ½ x 1.16 x 4.5°C = 5.74 KWh
Energie partie plâtre = 0.66 m3 x ½ x ¼ x 1.16 x 4.5°C = 0.43 KWh
Total énergie emmagasinée par le mur chauffant en béton = 6.17 KWh

Mur plâtre
mur de 13 cm de plâtre = 1.43 m3 x ½ x ¼ x 1.16 x 4.5 = 0.93 kwh

Que représentent ces valeurs dans la vie de tous les jours ?
Peut-on estimer le déphasage de ces deux murs ?


Désireux de passer au solaire, j’aurai bientôt d’autres questions et/ou confirmations, sur le calcul de mon installation et sur son schéma hydraulique.

A bientôt

Bernard

[MICHOKO]

salut,
tu peux faire comme moi, à une échelle plus réduite. Monter les briques devant le mur existant (soit sur le chant, soit à plat) et remplir de béton derrière. Mon mur possède 2 serpentins, un plus à l'intérieur et l'autre juste derrière les briques.(100m en tout, diam 16 mm)
michoko

[sange]

Bernard,

18 000 KW.hr consomme pour 210 jours de chauffage par an, ca fait 86 KW.hr de consommation journaliere en moyenne sur la periode de chauffe.
Si ton mur peut stocker 6.17 KW.Hr ca represente 1.7 Hr de chauffage. Les jour vraiment froid, ca ne sera plus qu'1 heure, alors que les jours plus doux ce sera peut etre 4 hr.

Je pense donc que le dephasage sera faible, mais par contre tu beneficeras de la chaleur rayonnante du mur, ce qui permettra de moins chauffer. Pour rappel, la chaleur ressentie est la moyenne entre la temperature de l'air et des parois rayonnantes.

Si tu passes au solaire il te faudra certainement un stockage supplementaire, soit en multiliant le nombre de mur chauffant massique, ou avec un ballon de stockage (1000 a 1500L dans le cas de chauffage basse temeprature, voir 2000L et + pour un chauffage par radiateurs). Une combinaison des 2 est aussi possible.

Il est recommande d'avoir un stockage egal a 50% de la conso journaliere moyenne.

Sylvain.

[m_you49]

Salut.
Les briques de terre crue, ça vous tente pas ? C'est vrai que ça fait plus cher: http://www.carrevert-habitat.com/index. ... t&Itemid=3
Bon courage @ +

[Malognes]

Bonsoir,

Pour connaître la tenue des plaques de plâtre hydro ou non et du fermacel, vous placez des morceaux dans un seau et vous voyez 24 heures après. Je n'ai pas fait le test.

Mur chauffant béton + plaque de plâtre hydrofuge de 13 mm.
Suite à un manque de résistance de mon coffrage, pour corriger le bombage d'un plaque, j'ai dû retirer celle-ci après séchage du mur. Elle était comme neuve. Bien sur, le carton est resté en grosse partie collé au béton.
Bien dépoussiérer les plaques avant la pose.

A+

[Bernard (Lyon)]

Bonjour à tous

sympa vos réponses.

Le mur chauffant a pour but, dans mon esprit, d'augmenter la surface émetrice pour abaisser la température de l'eau, donc pour faire à la fois des économies, et augmenter le confort.

Sange : Merci pour les précisions et rappels. Le volume de ce mur chauffant est faible (2.5 m3). Il représente grosso modo le dixième du volume de béton d'un plancher chauffant. Il est donc inenvisageable d'escompter d'en faire un zone de stockage solaire.
Effectivement, je pense fortement à un ballon de 2000 litres. Mais je posterai mes estimations prochainement sur un autre fil, pour rester cohérent avec le titre de celui-ci

Michoko : je suppose que si tu as mis deux serpentins dans ton mur c'est qu'il était trop épais pour être chauffé par un seul ?

M-you : la terre. Je l'avais oubliée ! D'autant que j'ai à 10 km de chez moi une tuilerie où je devrais pouvoir me fournir (enfin j'espère !). Une fabrication-maison d'adobes devrait pouvoir se faire à moindre coût que 84 E/m2 !

Je renouvelle ma question : pourquoi un tuyau placé au milieu d'un mur chauffant doit-il être plus chaud que ce même tuyau placé à proximité de la surface ?

Cordialement

Bernard

[m_you49]

Bonsoir.

Je renouvelle ma question : pourquoi un tuyau placé au milieu d'un mur chauffant doit-il être plus chaud que ce même tuyau placé à proximité de la surface ?

Temps de transfert au travers de la matière plus long je suppose, mais ça doit être d'une faible influence sur une faible épaisseur. Plus la masse est lourde (épaisseur), plus ça stocke, mais plus c'est long à chauffer.
Si tu as de quoi faire en terre près de chez toi, te prive pas.
@ +