Type de chape sur plancher chauffant

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Wlz
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Message par Wlz »

bonjour, si j'ai bien compris il est possible de faire deux types de chape sur un plancher chauffant : soit une chape classique soit une chape anhydrite. j'ai deux petites questions à ce sujet :
  • est-il possible de réaliser soi-même une chape anhydrite à la bétonnière?

    si je choisis l'option chape classique est-il indispensable d'utiliser du fludifiants?
Merci pour vos réponses
Modifié en dernier par Wlz le ven. févr. 11, 2011 19:37 pm, modifié 1 fois.
wLz

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zebra3
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Message par zebra3 »

bonjour
pour la 2ieme question il est préferable d'utiliser ce produit qui permet d'ae chasser l'air au maxi et d'avoir un bon enrobage des tuyaux :-D

mohair
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Message par mohair »

qui peux me dire la difference entre un PSD et un plancher chauffant, surtout du coté de la caracteristique principale, le stockage? entre les 2 catégories, quand sors t-on du plancher léger (chape) pour rentrer dans le lourd: quand, comment et pourquoi (rénovation importante évidemment)

mohair
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Message par mohair »

Stockage sol suite.
au final c'est surement une question de cout, de m3 de béton, ou de sable http://www.francislebris.fr/content/pdf ... %20n22.pdf
Suffit-il de savoir l'équivalence de masse thermique entre ces matériaux et l'eau?
Je ne sais pas où trouver comment calculer l'inertie et la déperdition.
En dehors du problème du radon, important chez moi -qu'il faut que je traite avec des tuyaux de drain enterré et un aspirateur vers l'extérieur- , j'ai la possibilité de décaisser l'intérieur de mon bâtiment (ancienne étable de 130 m2 d'un seul tenant), pour investir dans un stockage, air, cf système francislebris.fr +haut, ou eau, de maniére 'simple'.
Pierre m'a aidé à monter en selle cette semaine, mais je ne trouve pas la tête du cheval.
2 études, 8 et 10 mm -je ne suis pas sur de comprendre la différence-, et une 3ème, ou change surtout le rendement des capteurs, en dessous des 100° -ça, je comprends.
Ces capteurs étant théoriquement placés à 60° d'inclinaison, avec PSD, le rendement n'est que de 41%! Pour plus de rendement, avec 85 M2 de PSD -et non pas 160 Pierre :sorry: - dois je rajouter des m3 de béton :boxe:, ou bien, mieux: positionner plus de capteurs, à la verticale, pour rester en dessous des 100° ... ou les deux. En cout, un capteur = 3 m3 de béton, mais, de combien de m3 de béton a besoin un capteur pour bien fonctionner ...!!
un ballon de 1000 l servira de tampon, et aussi à vider la système le soir (combien de litres déja dans 20 m2 de capteurs?).Mal lui en pris, à mon neveu, de ne pas avoir rapidement mis de l'antigel dans son circuit cet automne!

GABORIT
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Message par GABORIT »

Bonjour,
à savoir :

1Watt.seconde = 1 Joule
1kW.h = 1000W.3600s = 3,6 MJoules

Chaleur massique du béton = 1008 J/kg.K soit environ 1MJ/ tonne.K , soit encore 0,277 kW.h / tonne.K
Densité béton armé = 2,15
Chaleur massique eau = 4180J/kg.K soit environ 4,2MJ/ tonne.K , soit encore 1,16 kW.h / tonne.K
Densité eau = 1,00

Avec çà, on peut calculer l'inertie du plancher et du reste éventuellement.

A savoir aussi , les différents type de béton ont des valeurs de chaleur massique très très voisines, et la différence n'est pas significative dans les calculs. Idem pour la conductibilité ! Les arguments commerciaux dans ce sens sont complètement fallacieux.....
Certains bétons sont plus fluides , voire liquide , ce qui facilite la mise en place, la mise à niveau et le lissage de finition. Mais point final!
Pour les pros, c'est un gain de temps énorme, et le client s'y retrouve (enfin, normalement!). A mon avis, la qualité du contact avec les tuyaux est tout à fait similaire avec celle d'un béton ordinaire fait maison.
J'ai chez moi un plancher coulé avec du béton ordinaire fait par moi-même sans adjuvant, il fonctionne à merveille depuis 25 ans !
Attention: les arguments commerciaux (et les préjugés qui vont avec) ont la peau dure.
Perso, je pense qu'il est plus judicieux d'augmenter la densité de tuyau ( 1 tous les 20cms) plutôt que de miser sur la soi-disant qualité du béton ,sur laquelle je défis quiconque de trouver des données techniques chiffrées qui en montrent les avantages.

C'est l'éternel problème du matériel qui est fait "pour" et dont la seule vraie différence est d'être vendu plus cher !!!!

Mais ce n'est que mon avis...
Francis.

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ringeval
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Message par ringeval »

bonjour,
tout à fait d'accord avec gaborit, de rajouter des adjuvants ne sert qu'à faciliter la mise en oeuvre;
Dans ma 1°maison, j'avais coulé un plancher chauffant sans adjuvant, et c'est plus galère à bien enrober les tuyaux, mais ça la fait.
sinon, la différence entre un plancher chauffant et un psd; tu aurais pu facilement trouvé ta réponse sur le forum; un psd, comme son nom l'indique est direct, sans passage d'un échangeur, reserve...; C'est lui qui stocke; donc une épaisseur plus importante.
thierry

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Tarassac
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Message par Tarassac »

Bonjour,

+1 avec GABORIT,

Dans ma maison actuelle p.c. fait main, avec coulée du béton à la toupie et la brouette SANS adjuvant (j'avais oublié le bidon ce jour là !!!) depuis 10 ans Impec !!

Dans ma nouvelle, vu le travail qui me reste et l'âge qui avance, je passe à la chape liquide, j'espère + de facilité pour le carrelage et une meilleure planéité !

Mais sinon c'st KIF KIF !!
A+ Hervé

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Wlz
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Message par Wlz »

ok, merci à tous pour ce partage d'expérience. Je pense que je vais partir sur du traditionnel et si c'est pas trop cher je prendrai un bidon de fluidifiant.
wLz

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zebra3
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Message par zebra3 »

ne pas oublier aussi que l'epaisseur de l'isolant sous l'ensemble tuyaux et chape beton a une grande importance pour le rendement futur
bon courage

P7EGPX
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Message par P7EGPX »

Bonjour WLZ
Si cela peut t'interesser il doit me rester un demi bidon de fluidifiant si tu passes dans le coin (IdF)
Bon travail

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Message par Wlz »

[quote="zebra3"]ne pas oublier aussi que l'epaisseur de l'isolant sous l'ensemble tuyaux et chape beton a une grande importance pour le rendement futur
bon courage[/quote]

J'ai prévu de mettre 48mm de TMS MF SI (polyuréthane), cet isolant a un lambda de 0.022 donc ça me donne un R=2.2 et je suis sur terre-plein. Comme je suis en réno, je ne peux pas trop monter et c'est le meilleur rapport épaisseur / isolation que j'ai trouvé.

[referp=66009;quote="P7EGPX"]Bonjour WLZ
Si cela peut t'interesser il doit me rester un demi bidon de fluidifiant si tu passes dans le coin (IdF)
Bon travail[/quote]
Merci beaucoup pour ton offre malheureusement je suis à l'autre bout de la France et n'ai pas prévu de voyage.
wLz

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Message par berlo »

tu n'as pas peur d'avoir des remontés au pieds des murs en mettant un sol complètement étanche ?

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Message par Wlz »

Effectivement j'aurai eu peur si mon sol actuel n'était pas déjà étanche. Vu que j'ai déjà une dalle béton je me dis que ça ne devrait rien changer
wLz

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Message par Mistoukwak »

Bonjour,

Pour le fluidifiant, c'est environ 35€/5l.
Il faut 0,7l/m3 de béton.
Avec 35€, on peut donc couler 7m3 !

Ca vaut à mon avis pas le coup de s'en priver :roll:

++
Mistou
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http://www.jonetflo.fr

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Message par youn260 »

bonjour
si y a pas trop d'argent quitte a ètre radin on peut utiliser du liquide vaisselle
c'est un fluidifiant du tonnerre et pas cher il en faut très peu
chercher sur le web" liquide vaisselle béton"

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