Maison en autoconstruction en Nord Isère

[Tarassac]

Bonjour à tous,

Je sais que je vais dire une bêtise !! et que ça va me retomber sur le nez !! Mais tant pis !!

Avez-vous calculé au pif, ce que représente le renouvellement d'air d'un poêle qui tourne
10 ou 12 heures ? car moi aussi j'ai fait une prise d'air extérieure tout près du poêle,
mais je vous fout mon billet, que de l'air vient d'ailleurs !! Même si je pense avoir
fait une maison très étanche !!

Hervé

[flen42]

en gros le volume d'air nécessaire pour bruler 1 kg de bois varie de 9 à 15 m 3 suivant la siccité du bois

cela correspond à peut près à 4 m3/h par kW de puissance de poele

il faut à proximité du poele une grille ( propre de mini 120 mm de diametre )

donc dans une maison basse conso , très bien isolée , dont la vmc est calculée au poil de cul entre l'entrée d'air neuf et la sortie d'air extrait , il se peut qu'on aie pas de disponible dans la pièce les 40 m3/h requis.

d'une part on a tout intéret à rendre indépendant la prise du poele ( gainer entre le poele et l'extérieur )

d'autre part la prise en vrac dans la pièce ( meme si la prise d'air neuf non connectée est poche du poele ) soumet l'entrée d'air effectivement dans le poele aux variations de pression de l'habitation : d'ou mauvaise combustions possible

[Beone68]

Ah oui, bonne remarque.
En effet, avec une VMC2F, un poêle avec entrée d'air neuf indépendante et étanche est à mon avis obligatoire. C'est en tout cas ce que j'ai installé chez moi, en respectant les préconisations du fabricant du poêle quand au diamètre, à la longueur maxi et au nombre de coude du tubage d'amenée de l'air neuf.
C'est au poêle !

[lebritish]

Bjr Mathieu,

Plutôt que le poêle bouilleur il y a la solution de la chaudière bois bûche + Ballon Tampon + Ballon ECS double serpentin.

C'est bcp moins contraignant ( 1 allumage / jour maxi pr -11°C chez moi) et puis la chaleur est bcp mieux repartie ds les pieces grace a un réseau hydraulique (radiateurs ou placher chauffant).
En plus la chaudière n'est pas ds le salon mais ds une piece therchnique non relié aux pieces de vie donc bcp moins de prises de tete concernnat l'arrivée d'air.

Cerise sur l'escargot, c'est bcp moins salissant ds le salon

Inconvénient, ben on voit pas le feu ds la maison.

Perso j'ai une chaudiere a gazeification 25kW + BT 1500L + B-ECS 300L + 4m² de panneaux solaire. Et ca le fait bien. 8 stères/an pr 120m² ds une maison de 1984.
Si tu veux tu peux aussi visiter tout ca près de Lyon.

A+

Thierry

[Ottiti]

Bonsoir

Je dispose d un poêle bouilleur "bricolé" en chaudière c est de l esclavage a nourrir , je le remplis toutes les 2h00 environ

Je dispose aussi d un poêle a bois "normal" pas spécialement étanche, j ai fait un carottage dessous pour l alimenter en air
aucune odeur ou dépression quant il y a la hotte et la vmc.

Le voisin avait aussi un poêle "normal" avec ce problème de hotte et d odeur de fumée refoulé malgré une prise d air "normalisé"
Il a carotté sous son poêle depuis plus de soucis

Cela évite aussi de se cailler a cause de la prise d air dans la pièce qui rentre de l air froid

A+

[philippe79]

Bonsoir
pour l'entrée d'air du poêle, il est plus simple de faire une maison trouée et respirante par tous pleins de petites fuites qu'une maison toute étanche bien comme il faut ( attention la moindre erreur sera un point de condensation et de pourriture ). je n'ai pas d'entrée pour le poêle mais je n'ai pas non plus d'odeur. je pense que le test à la blow-window ne serait pas terrible chez moi mais j'ai économisé du temps et des sous à la construction en évitant la pose d'un pare-vapeur "total" : prises, fenêtres ....
philippe

[Mathieu38]

Salut tous!
Merci pour vos réponses enrichissante! C'est la preuve qu'il n'y a pas qu'une vérité unique de toute façon!

Béone, je crois aussi que la DF est mieux thermiquement et assure un renouvellement d'air garanti. Je fais quand même un blocage la dessus car j'aimerai dans l'idéal que la maison vive ou "respire" au maximum toute seule... Je ne pense pas qu'on arrive un jour catastrophique ou il n'y ai plus d'électricité au point de revenir à la bougie mais j'aimerai qu'une légère ventilation s'opère sans trop de mécanisme.
C'est pas très rationnel et contre productif par rapport à la recherche d'optimisation énergétique, d'autant qu'on peut peut être arriver à installer une DF soi même pour pas trop cher maintenant. Faudrait compter quoi environ, entre deux et 4 milles euros tout compris suivant qualité et réseau?

Il y a en effet la chasse aux fuites à effectuer et se pose les éternels problèmes d'étanchéité de poêle et de hotte aspirante!!

Du coup, peut être comme pense Hervé, je me dis que s'il advient des aspirations par ces conduits vers l'extérieur, ça participe au renouvellement d'air sans moteur.
Pour l'entrée d'air du poêle, je connais justement un gars (pseudo Paillàson je crois) qui a construit sa maison en paille et a prévu la sortie du puits canadien à côté du poêle dans l'optique de faire un tirage thermique du poêle. Comme indique Flen c'est juste à côté donc j'espère que ça ne lui perturbe pas l'équilibre de la maison. Il avait l'air satisfait aussi de sa barraque.


Notre maison est de type R+1 pour une surface au sol (mesure à l'intérieur des murs) de 5.5 x 15 m. C'est quasi tout ouvert au rdc sauf la buanderie/sas qui donne accès au garage donc je crois que tout type de poêle à bois irait.
Je m'interroge par contre un peu plus pour les chambres cloisonnées à l'étage! Il y a une dalle lourde entre les niveaux donc transferts lents à priori.

Thierry tu as l'air d'avoir une installation de pro et les consos sont pas mal du tout pour l'âge de la barraque! Je passerai avec plaisir un de ces 1 de ces 4!


Bon en vous relisant, en fouinant sur le net et en continuant à essayer de simplifier les choses, je viens d'avoir une énième idée délirante à souhait qui surement ne marchera pas mais je vous l'expose. Je reprends l'idée des trois ballons...:

Poêle bouilleur ou (dans mon optique fantasmé) poêle de masse avec échangeur inox noyé entre la première et la double peau (température assez douce je crois comparé au coeur)

Thermo siphon vers ballon tampon simple à l'étage. Pas de serpentin dans le ballon à l'étage pour limiter les pertes de charges. (Aucune idée des protections à installer surement vase expansion)
Ce ballon serait alimenté en eau froide et serait donc préchauffé (ou surchauffé donc faut bien gérer) avec sortie eau chaude en tête du ballon.
De la, l'eau partirait vers les 2 salles de bains de l'étage (parent à l'ouest et enfants à l'est) et circuleraient en serpentin soit dans la chape (qu'on pourra faire en terre crue), soit dans la cloison du couloir à bâtir (pareil je peux la faire en terre banchée).
Elle arrivera enfin respectivement vers les deux ballons (ouest et est). Ces ballons seraient soit des ballons à résistance électriques classiques, soit des ballons solaires. Dans tous les cas ils seraient petit (100 à 150 L maxi).

Dans ce schéma l'eau chaude du ballon central, chauffée au bois, participerait (sans pompe de circulation) à dissiper la chaleur suivant puisage à l'étage. Il faudrait donc calculer le volume dans les tuyaux de sorte à dissiper la chaleur suivant les besoin quotidien.
Bien sur l'eau serait surement trop fraîche en arrivant dans les ballons et devra être réchauffée.

Qu'en pensez vous?? Dans ce cas très particulier ça me parait pas mal.
Ma femme me dit déjà que ça lui parait bizare de compter sur l'utilisation des douches pour chauffer l'étage!


J'ai trouvé cela aussi:
http://www.lesmaitresdufeu.fr/documents ... ations.pdf
Les performances sont garanties mais j'imagine que ça doit coupter assez cher.

[Mathieu38]

Salut Philippe et Ottiti,

Comme vous j'aurai tendance à ne pas viser le "tout-étanche". Pour mon cas c'est plus par crainte du vieillissement du bâtiment et des matériaux.

J'ai travaillé dans l'étanchéité de toiture et l'eau ça peut s'infiltrer de loin! Les fuites n’apparaissent pas forcément au point d'infiltration extérieur. Je suis pour les toitures tuiles en pente (ou zinc ou ardoise) classiques dans nos régions!

La recherche d'étanchéité à l'air ça n'a rien à voir mais avec usage de frein vapeur, en cas de défaut ça peut être préjudiciable.

j'aurai tendance à penser qu'il ne faut pas chercher à bloquer mais plus à laisser passer les échanges quand ils sont pressants. Prenons l'analogie avec les maisons anciennes en matériaux poreux et capillaires. Si on cherche à bloquer avec des dalles et des murs en ciment, on dégrade le bâtiment. Mais si on accepte et qu'on favorise les échanges naturels (enduit terre, dalle chaux sur hérisson) on sauve le bâtiment.

Je ne suis pas en ossature bois mais en bloc briques + ITE, l'étanchéité serait surement plus facile à réaliser. C'est vraiment plus un choix en se disant que l'étanchéité éternelle des bâtiments n'est pas garantie. Par exemple si les huisseries commencent à travailler, il y aura surement des fuites parasites dans quelques années. Pareil pour le reste.

Après la double flux reste toujours super pour le renouvellement de l'air, c'est juste le rendement qui pourrait chuter dans le temps.
Il y a aussi l'entretien des gaines de soufflage qui ne faut pas négliger apparemment.


Des avis sur mon délire de chauffage de l'étage par eau chaude sanitaire!!?

[lebritish]

Thierry tu as l'air d'avoir une installation de pro et les consos sont pas mal du tout pour l'âge de la barraque! Je passerai avec plaisir un de ces 1 de ces 4!

Tu passes quand tu veux. Contact en MP

Des avis sur mon délire de chauffage de l'étage par eau chaude sanitaire!!?

Euh ben ca marchera pas ... Il suffit de sortir la calculette (enfin un tableur) pour voir que tu vas transmettre une énergie ridicule à l'étage. Et en plus tu vas avoir d’énormes pics de puissance pdt des temps très court. Si l'échangeur est suffisamment dimensionné il va transmettre une grosse puissance pdt un temps court a la dalle. Pas sûr qu'elle apprécie bcp. Si l’échangeur est petit ben y'aura aucune puissance de transmise.
En plus tu vas faire bcp tourner les résistances elec des 2 ballons

Pr info j'ai fabriqué un siphon échangeur en sortie de ma douche. Donc j'ai une bonne idée des puissances mise en jeu lors de la douche.
Pour te donner une idée: une douche à 8l/min à 37°C consomme ................ 14kW

[Mathieu38]

Je joins un fichier de la maison.
On voit bien les deux points d'eau à l'étage (sdb) qui nécessitent le plus d'eau chaude. Au rez de chaussée, il y a la cuisine et la buanderie dans le fond de la maison.

Le point de chauffe serait au coeur de la pièce de vie au rez-de-chaussée. On voit dessiné au r+1 le ballon qui pourrait être chauffé en thermosiphon.

Les deux autres ballons (prenons l'hypothèse simple de cumulus électrique) seraient au doit des sdb pour un tirage rapide de l'eau. L'eau entre le 1er balon et les seconds ballons serpenterait dans les cloisons ou la chape ou elle donnerait des calories.
S'il en reste à l'arrivée des ballons tant mieux, sinon tant pis on aura bien chaud à l'étage.

Est ce du délire ou un système aussi simple pourrait marcher?

[lebritish]

réponse ci dessus, nos messages se sont croisés

[Mathieu38]

Thierry tu as l'air d'avoir une installation de pro et les consos sont pas mal du tout pour l'âge de la barraque! Je passerai avec plaisir un de ces 1 de ces 4!

Tu passes quand tu veux. Contact en MP

Des avis sur mon délire de chauffage de l'étage par eau chaude sanitaire!!?

Euh ben ca marchera pas ... Il suffit de sortir la calculette (enfin un tableur) pour voir que tu vas transmettre une énergie ridicule à l'étage. Et en plus tu vas avoir d’énormes pics de puissance pdt des temps très court. Si l'échangeur est suffisamment dimensionné il va transmettre une grosse puissance pdt un temps court a la dalle. Pas sûr qu'elle apprécie bcp. Si l’échangeur est petit ben y'aura aucune puissance de transmise.
En plus tu vas faire bcp tourner les résistances elec des 2 ballons

Pr info j'ai fabriqué un siphon échangeur en sortie de ma douche. Donc j'ai une bonne idée des puissances mise en jeu lors de la douche.
Pour te donner une idée: une douche à 8l/min à 37°C consomme ................ 14kW

Ca me semblait trop simple.
Je ne maîtrise pas bien les notions de puissances et d'énergie. Tu as fabriqué un siphon qui récupère l'énergie? Tu m'expliqueras plus en détail!
J'avais pensé copier le principe des earthship en créant un bac à plante dans la maison (fosse dans la dalle du rdc) qui aurait été alimenté par les douches. Mais j'ai reculé, ma maison n'étant pas trop large et c'était impossible de gérer les niveau des évacuations. (je suis en ANC gravitaire en phyto épuration)

Donc en gros quand on tirerait de l'eau, il y aurait trop de chaleur d'un coup dans le mur ou la dalle... c'est pour ça que je pensais mettre dans les cloisons pour pas que ça soit trop chaud dans les pattes.
Et comme l'eau ne circulerait pas assez (acoup le temps des douches) ça serait insuffisant c'est ça??
En gros si on tire 60 L d'eau chaude à 55% par jour (deux personnes), ça ne suffirait pas pour chauffer même un peu l'étage? Si ou calcule pour qu'il y ait au moins 30 litres coincé dans le serpentin?

Désolé je suis une buse... 14 kw par douche d'une minute. C'est beaucoup? Je flotte pas mal sur ces notions ça ne me parle pas trop. Je sais que l'eau chaude sanitaire consomme pas mal d'énergie c'est clair.

Dans le scénario des deux ballons d'extrémité vers les sdb, il pourraient être munis chacun de capteurs solaires en thermosiphon. (Ca dépend du budget quand j'arriverai vers la fin du chantier)
Ils pourraient aussi être reliés direct au ballon central par des liaisons droites en oubliant l'idée du chauffage de l'étage par serpentin.

En fait dans ce scénario, le ballon central de l'étage ne sert qu'en hivers donc pendant les besoins de chauffage.
Je pourrai aussi faire un ballon métallique non isolé?? Comme ça ils pomperait par thermosiphon de la chaleur du poêle de masse et rayonnerait à l'étage tout en offrant de l'eau chaude sanitaire??

Je cherche un truc simple même si ça n'offre pas trop de possibilité de régulation et que c'est un peu archaique.

En tout cas merci pour vos avis ! Je suis clairement pas au niveau technique sur la thermodynamique

[Beone68]

Béone, je crois aussi que la DF est mieux thermiquement et assure un renouvellement d'air garanti. Je fais quand même un blocage la dessus car j'aimerai dans l'idéal que la maison vive ou "respire" au maximum toute seule... Je ne pense pas qu'on arrive un jour catastrophique ou il n'y ai plus d'électricité au point de revenir à la bougie mais j'aimerai qu'une légère ventilation s'opère sans trop de mécanisme.
C'est pas très rationnel et contre productif par rapport à la recherche d'optimisation énergétique, d'autant qu'on peut peut être arriver à installer une DF soi même pour pas trop cher maintenant. Faudrait compter quoi environ, entre deux et 4 milles euros tout compris suivant qualité et réseau?

J'avais regardé en 2010 lorsqu'on avait commencé notre projet de construction pour des sytèmes le moins dépendant possible de l'énergie électrique. Ca impose cependant beaucoup de contraintes architecturales et comme ton projet a déjà démarré, c'est sûrement trop tard pour les intégrer. Mais il y a la Zedfactory (qui a conçu la ville économe de Bedzed en Angleterre qui avait développé une VMC2F sans moteur: http://www.zedfactory.com/loadreduction.pdf

Des infos sur les différentes solutions de ventilation: http://www.energivie.info/sites/default ... vembre.pdf

Pour le coût d'une VMC2F performante complète en autoinstallation, il faut compter pluôt 4 à 5000€. Rien que le bloc tourne autour de 2000€, et il faut rajouter l'ensemble du réseau, les bouches (+ ou - chère suivant le design choisi), les pièges à sons. Chez moi, j'en ai eu pour environ 5000€ pour le matériel suivant: bloc Storkair WHR 930 luxe (= Zehnder ComfoAir 350 / ComfoD 350) et réseau Hybalans HB+ avec 6 bouches d'insufflation et 5 bouches d'aspiration.

a+
Beone

[Mathieu38]

Salut à tous
J'écris de mon "smartphone" car le transformateur de mon PC portable est Hs.
Ce week end Thierry m'a présenté ses installation. C'était très intéressant on a abordé les problématiques de production d'énergie et de stockage, du photovoltaïque, de l'auto consommation et du raccordement au réseau, des systèmes de récupérations de calories, de voitures et surtout de la régulation de température du bâtiment.
A ce niveau Thierry est bien au top et améliore sans arrêt sa maison

J'ai calculé les déperditions de la maison.
En effet le coefficient de renouvèlement de l'air en tablant sur 0,5 volume par heure représente la meme déperdition que l'enveloppe. C'est enorme. Une double flux avec un renouvellement identique et un rendement de 80% fait chuter la conso de façon radicale.
Toutefois avec une ventilation faible a 0,1 volume par heure on arrive à peu près au meme resultat. Ça fait réfléchir car selon moi si on fait tourner une vmc simple flux autoréglage 8 h par jour pendant la presence des occupants on arrive à peu près à la meme déperdition qu'une double flux. Mais on est pas dans les clous réglementairement parlant.

Donc ça sera simple flux pour la maison sur minuterie et puits candien pour améliorer encore le bilan.
Pour le chauffage de l'eau chaude l'hiver j'attends le stage de poele de masse pour connaitre plus précisément ce que peut fournir un poele de masse (qté eau chaude, température, durée de chauffe. Etc) pour dimensionner le ballon central.

À suivre ....
A plus tous et merci pour vos retours
Mathieu

[m8mat]

De notre côté, maison ossature bois BBC bioclimatique de 96m² construite en 2010. VMC2F et poêle bouilleur. Nous en sommes ravis.
Depuis nous avons rajouté le solaire thermique et c'est un vrai plus pour la maison. C'était prévu à la base au permis mais nous n'avions pas pu finalement le passer dans le budget.
Nous sommes à proximité de Limoges.