ECS nouvelle expé
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Bonjour,
Après l'achat du matériel, je suis en phase de montage.
2 capteurs sous vide, ballon 300L double serpentin (dans 1 premier temps je n'utilise pas le serpentin haut).
1 régul électronique Stecca (3 sondes), un circulateur wilho
J'ai fait un plan de l'installation
Le but est de préchauffer l'eau à l'entrée de la chaudière l'hiver et de passer en mode solaire l'été (vanne 3 voies manuelle...).
A l'heure actuelle mon budget est de 2250€ (au final je vais certainement arriver à 2300€.
maintenant faut souder...d'ici 15j/3s, je pense finir.
Cdlt
Après l'achat du matériel, je suis en phase de montage.
2 capteurs sous vide, ballon 300L double serpentin (dans 1 premier temps je n'utilise pas le serpentin haut).
1 régul électronique Stecca (3 sondes), un circulateur wilho
J'ai fait un plan de l'installation
Le but est de préchauffer l'eau à l'entrée de la chaudière l'hiver et de passer en mode solaire l'été (vanne 3 voies manuelle...).
A l'heure actuelle mon budget est de 2250€ (au final je vais certainement arriver à 2300€.
maintenant faut souder...d'ici 15j/3s, je pense finir.
Cdlt
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- françois34
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Bonjour
J'ai lu ton fichier cout et j'ai vu que tu comptais faire tes canalisations en 22 mm ; il me semble bien avoir lu sur le forum qu' avec les capteurs sous vide il ne fallait pas de grosse section ;(Kroutchef,je crois) il avait fait son montage en 22 et ensuite il a recommencé en 12 ou en 14 ; à vérifier !
Cordialement .
J'ai lu ton fichier cout et j'ai vu que tu comptais faire tes canalisations en 22 mm ; il me semble bien avoir lu sur le forum qu' avec les capteurs sous vide il ne fallait pas de grosse section ;(Kroutchef,je crois) il avait fait son montage en 22 et ensuite il a recommencé en 12 ou en 14 ; à vérifier !
Cordialement .
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- Expert Solaire
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- Localisation : Mons Belgique
Bonjour,
On compte 0.1 litre par tube par minute.
Vitesse minimum de tranfert (pour ne pas faire effet de radiateur) 1 mètre par seconde et la vitesse maximum pour le tuyau cuivre est de 1.5 mètre par seconde (usure du tuyau par friction de l'eau).
On peut toujours diminuer le débit en insérant une vanne sur la retour pour augmenter les pertes de charges.
Voici un lien qui permet les calculs hydrauliques
http://www.xpair.com/savoir_faire.php?p ... t_SavId=30
Ne pas oublier que l'on ne soude pas sur les collecteurs des capteurs mais on place des liaisons mécaniques de type bicône.
A+
On compte 0.1 litre par tube par minute.
Vitesse minimum de tranfert (pour ne pas faire effet de radiateur) 1 mètre par seconde et la vitesse maximum pour le tuyau cuivre est de 1.5 mètre par seconde (usure du tuyau par friction de l'eau).
On peut toujours diminuer le débit en insérant une vanne sur la retour pour augmenter les pertes de charges.
Voici un lien qui permet les calculs hydrauliques
http://www.xpair.com/savoir_faire.php?p ... t_SavId=30
Ne pas oublier que l'on ne soude pas sur les collecteurs des capteurs mais on place des liaisons mécaniques de type bicône.
A+
Je viens d'essayer de réouvrir le fichier coûts et cela fonctionne.
Pour le thermostatique: je l'ai prévu avant la chaudière mais avec 1 vanne d'arrêt pour isoler l'eau froide en hiver (un thermo a toujours une phase au démarrage où l'eau froide passe en plus gros volume: donc j'ai pensé qu'en hiver il valait mieux ne pas laisser passer de l'eau froide et donc j'ai prévu une vanne pour inhiber le thermo: j'alimente la chaudière en eau chaude uniquement) Et en été là j'ouvre la vanne froide et avec la vanne 3 voies j'envoie l'eau ECS directement dans le réseau et la chaudière est isolée (et là je ne veux pas risquer de brulures).
Pour la section: on m'a dit de le faire en 14, mais on m'a aussi conseillé le 22.... C'est un installateur (avec expérience) qui m'a conseille le 22. D'ailleurs quand on regarde bien le collecteur est lui même en 22, alors pourquoi faire le reste du circuit en 14? En cas, au niveau du circulateur j'ai en fait le chaud avec une vanne intégrée et aussi une autre vanne sur le froid.
Les capteurs sont à 45° pour augmenter le rendement en hiver et aussi avoir moins de risque avec la grêle.
Cdlt
Pour le thermostatique: je l'ai prévu avant la chaudière mais avec 1 vanne d'arrêt pour isoler l'eau froide en hiver (un thermo a toujours une phase au démarrage où l'eau froide passe en plus gros volume: donc j'ai pensé qu'en hiver il valait mieux ne pas laisser passer de l'eau froide et donc j'ai prévu une vanne pour inhiber le thermo: j'alimente la chaudière en eau chaude uniquement) Et en été là j'ouvre la vanne froide et avec la vanne 3 voies j'envoie l'eau ECS directement dans le réseau et la chaudière est isolée (et là je ne veux pas risquer de brulures).
Pour la section: on m'a dit de le faire en 14, mais on m'a aussi conseillé le 22.... C'est un installateur (avec expérience) qui m'a conseille le 22. D'ailleurs quand on regarde bien le collecteur est lui même en 22, alors pourquoi faire le reste du circuit en 14? En cas, au niveau du circulateur j'ai en fait le chaud avec une vanne intégrée et aussi une autre vanne sur le froid.
Les capteurs sont à 45° pour augmenter le rendement en hiver et aussi avoir moins de risque avec la grêle.
Cdlt
- Yves Guern
- Expert Solaire
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- Enregistré le : dim. janv. 01, 2006 20:02 pm
- Localisation : Jouques (13)
Bonsoir,
J'intervient dans la conversation à propos de l'inclinaison des capteurs à Toulouse: si vous avez l'oportunité de ne pas suivre la pente des toits pourquoi n'inclnez vous pas plus fort encore (latitude +15°) vous 'optimiserez' en hiver en évitant de surchauffer en été?
le soleil soit avec nous
J'intervient dans la conversation à propos de l'inclinaison des capteurs à Toulouse: si vous avez l'oportunité de ne pas suivre la pente des toits pourquoi n'inclnez vous pas plus fort encore (latitude +15°) vous 'optimiserez' en hiver en évitant de surchauffer en été?
le soleil soit avec nous
- Yves Guern
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- Localisation : Jouques (13)
Je m'imisse à nouveau à propos du diamètre des tuyaux:
Pourquoi faire en 14 plutôt qu'en 22?
Le symbole de la réponse à cette question c'est: $$$$ !!!
Surtout au prix que ça coûte, ma brave dame, en ce moment (le cuivre "n'a jamais" été aussi cher).
La seule bonne question est la perte de charge sur la longueur totale de circulation. Si on peut utiliser du tuyau plus petit, le diametre de sortie du capteur n'est pas si important que cela...
Quelle est votre longueur de tuyaux ?
Pourquoi faire en 14 plutôt qu'en 22?
Le symbole de la réponse à cette question c'est: $$$$ !!!
Surtout au prix que ça coûte, ma brave dame, en ce moment (le cuivre "n'a jamais" été aussi cher).
La seule bonne question est la perte de charge sur la longueur totale de circulation. Si on peut utiliser du tuyau plus petit, le diametre de sortie du capteur n'est pas si important que cela...
Quelle est votre longueur de tuyaux ?
suite à la remarque de françois, je me suis rendu compte que mon plan comportait une erreur. Je l'ai donc corrigé et joint à ce post.
Pour l'inclinaison des capteurs, ils sont à 45° sur une terrasse. Je ne voulais pas aller plus loin pour des raisons esthetiques.
Pour l'inclinaison des capteurs, ils sont à 45° sur une terrasse. Je ne voulais pas aller plus loin pour des raisons esthetiques.
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Pour la longueur du circuit solaire: j'ai 16 mètres (aller et retour) des capteurs à l'entrée du ballon.
C'est vrai que cela coûte plus cher qu'en 14. Mais je crois que j'aurais plutôt du utiliser les tubes annelés en inox (cela revient au même question prix et c'est bien plus facile et rapide à poser).
C'est vrai que cela coûte plus cher qu'en 14. Mais je crois que j'aurais plutôt du utiliser les tubes annelés en inox (cela revient au même question prix et c'est bien plus facile et rapide à poser).
- r45v
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- Localisation : Orléans (45)
Bonjour AD0901,
Aurais-tu la possibilité de nous mettre des photos de ton installation.
Je suis fort intéressé par ton expérience mais avec photos pour un débutant comme moi, c'est plus facile à comprendre
Je te donne la manip je ne sais pas si elle est connu sur ce forum :? :
Procédure en images:
1-Aller sur le site http://www.imageshack.us/
Choisir l'image ( taille inférieure à 1Mo )
Cliquer sur Host-It
2-Cliquer sur la zone Thumbnail for forums (1)
faite controle+C (copier )
Il suffit alors à l'internaute de cliquer sur l'image pour l'avior en grand.
Faites Coller dans votre message sans rien ajouter.
Et ça donne ça sur le forum:
Aurais-tu la possibilité de nous mettre des photos de ton installation.
Je suis fort intéressé par ton expérience mais avec photos pour un débutant comme moi, c'est plus facile à comprendre
Je te donne la manip je ne sais pas si elle est connu sur ce forum :? :
Procédure en images:
1-Aller sur le site http://www.imageshack.us/
Choisir l'image ( taille inférieure à 1Mo )
Cliquer sur Host-It
2-Cliquer sur la zone Thumbnail for forums (1)
faite controle+C (copier )
Il suffit alors à l'internaute de cliquer sur l'image pour l'avior en grand.
Faites Coller dans votre message sans rien ajouter.
Et ça donne ça sur le forum:
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- Param?tres PAC.xls
- test
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Modifié en dernier par r45v le ven. nov. 16, 2007 10:21 am, modifié 1 fois.
Cordialement RV45
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- Newbie
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- Enregistré le : ven. déc. 30, 2005 23:05 pm
- Localisation : Saint Colomban 44310
Bonjour,
Il y a déjà eu un débat sur la question du diamètre des conduites entre capteurs et ballon sur l'ancein forum, c'est Gabriel Gourdon qui a dû tout recommencer en petite section 14 (ou même 10 je sais plus). La conclusion était la suivante:
Dans les conduites, si la perte de charge le permet, et la pompe aussi, il vaut mieux de l'eau qui circule très vite, dans un petit diamètre. Ainsi il y a moins de perte de calories dans la conduite car il y a moins de surface d'échange sur un diamètre petit, et l'eau n'a pas le temps de libérer beaucoup de calories. Dans les conduites, il vaut mieux de l'eau qui circule vite, que lentement (contrairement à l'échangeur où c'est l'inverse, donc section plus forte préférable).
Il est vrai que les nourisses des collecteurs sont de gros diamètres, c'est parce qu'il y a de fortes turbulances à l'intérieur, leur gros diamètre limite la perte de charge. Il n'y a pas le même phénomène dans un tube droit.
Jean-François (Nantes)
Il y a déjà eu un débat sur la question du diamètre des conduites entre capteurs et ballon sur l'ancein forum, c'est Gabriel Gourdon qui a dû tout recommencer en petite section 14 (ou même 10 je sais plus). La conclusion était la suivante:
Dans les conduites, si la perte de charge le permet, et la pompe aussi, il vaut mieux de l'eau qui circule très vite, dans un petit diamètre. Ainsi il y a moins de perte de calories dans la conduite car il y a moins de surface d'échange sur un diamètre petit, et l'eau n'a pas le temps de libérer beaucoup de calories. Dans les conduites, il vaut mieux de l'eau qui circule vite, que lentement (contrairement à l'échangeur où c'est l'inverse, donc section plus forte préférable).
Il est vrai que les nourisses des collecteurs sont de gros diamètres, c'est parce qu'il y a de fortes turbulances à l'intérieur, leur gros diamètre limite la perte de charge. Il n'y a pas le même phénomène dans un tube droit.
Jean-François (Nantes)
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- Expert Solaire
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- Enregistré le : jeu. janv. 05, 2006 0:42 am
- Localisation : Carrières sur Seine (78)
- Contact :
L'ingenieur qui avait conçu l'installation de mes parents en 82 avaient prévu les descentes en cu 28... pour 24m² de capteurs. plus deux circulateurs en serie, dont un tournait en permanence, la mesure de temp se faisant dans le local chauffage l'utre fonctionnant si besoin solaire.
Olivier
Olivier
2 kWc mal exposé, (10 kWh/jour en été, 0.2 l'hiver, PV à l'ombre) à mettre sur le toit, auto conso quasi complète sauf panne ou blocage routeur quand on est là.
Zéro injection depuis le routeur
Zéro injection depuis le routeur
Après quelques mois de fonctionnement j'ai des éléments à vous communiquer.
Effectivement mes tubes en 22 n'étaient pas nécessaires. Il vaut mieux faire petit (et en + c'est moins cher).
J'ai un circulateur sur lequel je peux régler le débit (en plus d'un réglage pour réduire la vitesse du circulateur): bref je constate qu'il faut que j'étrangle le passage pour que la température monte plus...
Donc je confirme, en 14 ou plus petit c'est le mieux...
J'ai installé 2 capteurs sous vide (12 tubes chacun / 1,5m*0,9 par capteur): j'aurais du en acheter un troisième... je suis un peu juste. En ce moment j'arrive à obtenir une température en haut du ballon de 50°. Aujourd'hui avec un soleil très moyen j'obtiens 40° en haut du ballon (ballon de 300l).
(je pense être juste car en hiver avec 1 troisieme capteur je pourrais certainement avoir 40/45° dans le ballon)
En février j'arrivais à obtenir 30° dans le ballon, mais mon installation n'étais pas au top: je n'avais pas reçu mon isolant pour les tubes. Et je me rends compte qu'il faut super bien isoler c'est très important.
Sinon avec les capteurs sous vide, en ce moment à 8h les capteurs sont à 8/10° et dès 9h30 du mat ils montent à 35° et le circulateur déclenche. Le soir vers 18h quand le soleil est présent j'ai encore 50 à 60° au niveau de la sonde des capteurs.
Depuis la semaine dernière j'ai arrêté la chaudiere.
Pour être vraiment à l'aide il me faudrait ce 3eme capteur...
Bref je trouve cela positif, et maintenant j'envisage le chauffage.
Mais je ne voudrait pas avoir 2 installations séparées. Je commence une reflexion sur l montage: acquerir d'autres capteurs, 1 gros ballon (500L): chauffer ce ballon avec les capteurs: et ce ballon alimenterait ma chaudiere ou mes radiateurs en direct par une vanne motorisée (mais si quelqu'un a un schéma simple pour un néophite comme moi...) / Ensuite j'envisage que mon ballon satinaire de 300 l soit chauffé en pélevant la chaleur du ballon de 500 par le serpentin du haut...
Et avec cela je n'utilise qu'un seul montage de capteurs...7 ou 8 en tout.
Je prends vos conseils avisés ou plans encore mieux.
Pour les photos je vais vous en faire et les poster. Désolé, je n'étais pas venu depuis quelques temps...
Effectivement mes tubes en 22 n'étaient pas nécessaires. Il vaut mieux faire petit (et en + c'est moins cher).
J'ai un circulateur sur lequel je peux régler le débit (en plus d'un réglage pour réduire la vitesse du circulateur): bref je constate qu'il faut que j'étrangle le passage pour que la température monte plus...
Donc je confirme, en 14 ou plus petit c'est le mieux...
J'ai installé 2 capteurs sous vide (12 tubes chacun / 1,5m*0,9 par capteur): j'aurais du en acheter un troisième... je suis un peu juste. En ce moment j'arrive à obtenir une température en haut du ballon de 50°. Aujourd'hui avec un soleil très moyen j'obtiens 40° en haut du ballon (ballon de 300l).
(je pense être juste car en hiver avec 1 troisieme capteur je pourrais certainement avoir 40/45° dans le ballon)
En février j'arrivais à obtenir 30° dans le ballon, mais mon installation n'étais pas au top: je n'avais pas reçu mon isolant pour les tubes. Et je me rends compte qu'il faut super bien isoler c'est très important.
Sinon avec les capteurs sous vide, en ce moment à 8h les capteurs sont à 8/10° et dès 9h30 du mat ils montent à 35° et le circulateur déclenche. Le soir vers 18h quand le soleil est présent j'ai encore 50 à 60° au niveau de la sonde des capteurs.
Depuis la semaine dernière j'ai arrêté la chaudiere.
Pour être vraiment à l'aide il me faudrait ce 3eme capteur...
Bref je trouve cela positif, et maintenant j'envisage le chauffage.
Mais je ne voudrait pas avoir 2 installations séparées. Je commence une reflexion sur l montage: acquerir d'autres capteurs, 1 gros ballon (500L): chauffer ce ballon avec les capteurs: et ce ballon alimenterait ma chaudiere ou mes radiateurs en direct par une vanne motorisée (mais si quelqu'un a un schéma simple pour un néophite comme moi...) / Ensuite j'envisage que mon ballon satinaire de 300 l soit chauffé en pélevant la chaleur du ballon de 500 par le serpentin du haut...
Et avec cela je n'utilise qu'un seul montage de capteurs...7 ou 8 en tout.
Je prends vos conseils avisés ou plans encore mieux.
Pour les photos je vais vous en faire et les poster. Désolé, je n'étais pas venu depuis quelques temps...