cuivre soudé à l'étain
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D'après ce document, il faudrait une pâte spéciale haute température à 160°C/6 bar.
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... le_solaire
Yves
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Yves
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salut superplombier,
tes conseils me (nous) sont forts utiles, et je (nous) te remercie.
Pour la graisse belleville, peux-tu préciser un peu plus car je pensais mettre de la filasse, monter le raccord 3 pièces et serrer (d'ailleurs dans ce cas, met-on un joint fibre entre le raccord et la sortie chauidière ?
2 ème question: la brasure forte, c'est aussi un soudage par capillarité je pense mais peut-on souder verticalement avec le raccord dirigé vers le bas (je n'ai pas encore essayé alors autant avoir le conseil d'un pro avant d'agir...)
Michoko
tes conseils me (nous) sont forts utiles, et je (nous) te remercie.
Pour la graisse belleville, peux-tu préciser un peu plus car je pensais mettre de la filasse, monter le raccord 3 pièces et serrer (d'ailleurs dans ce cas, met-on un joint fibre entre le raccord et la sortie chauidière ?
2 ème question: la brasure forte, c'est aussi un soudage par capillarité je pense mais peut-on souder verticalement avec le raccord dirigé vers le bas (je n'ai pas encore essayé alors autant avoir le conseil d'un pro avant d'agir...)
Michoko
Nous vivons dans un rêve mais le réveil va bientôt sonner !
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Bonjour à tous
Sur les filetages longs, je raye les filets avec une lame de scie pour que la filasse accroche, je mets une bonne couche de gébajoint ou produit équivalent sur les filets , je peigne bien la filasse, et l' entoure en faisant bien pénétrer le produit dedans, jamais de soucis
Sur les filetages courts ( 1 cm ou moins ) des raccords laitons petits diamètre , ça se complique un peu, mais c' est le même traitement, avec un peu de chance.
Le meilleur étant de trouver des raccords mâles et femelle avec des portées plates pour pouvoir y mettre des joints
Sinon, quand j' en ai marre, et qu' au bout d' 1/2 h ça fuit toujours, je nettoie l' ensemble et je fais le joint au " frein de filet " pour raccords hydrauliques, dans ce cas là ça ne fuit plus, mais le produit coute cher
Mais c' est toujours sur les filetages courts que j' ai des problèmes avec la filasse
Sur les filetages longs, je raye les filets avec une lame de scie pour que la filasse accroche, je mets une bonne couche de gébajoint ou produit équivalent sur les filets , je peigne bien la filasse, et l' entoure en faisant bien pénétrer le produit dedans, jamais de soucis
Sur les filetages courts ( 1 cm ou moins ) des raccords laitons petits diamètre , ça se complique un peu, mais c' est le même traitement, avec un peu de chance.
Le meilleur étant de trouver des raccords mâles et femelle avec des portées plates pour pouvoir y mettre des joints
Sinon, quand j' en ai marre, et qu' au bout d' 1/2 h ça fuit toujours, je nettoie l' ensemble et je fais le joint au " frein de filet " pour raccords hydrauliques, dans ce cas là ça ne fuit plus, mais le produit coute cher
Mais c' est toujours sur les filetages courts que j' ai des problèmes avec la filasse
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Bonjour,
j'ai utilisé de la résine pour les filetages de mon installation de Pompe à chaleur. Et de la filasse pour celle solaire.
La filasse est plus difficile à mettre; la résine n'est pas "réglable" une fois prise. La résine, c'est plus rapide à mettre.
Mais la filasse c'est quand-même vachement bien, quand ça se met bien, il n'y a aucune fuite.
A+
j'ai utilisé de la résine pour les filetages de mon installation de Pompe à chaleur. Et de la filasse pour celle solaire.
La filasse est plus difficile à mettre; la résine n'est pas "réglable" une fois prise. La résine, c'est plus rapide à mettre.
Mais la filasse c'est quand-même vachement bien, quand ça se met bien, il n'y a aucune fuite.
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Administrateur de www.chaleurterre.com
Le site des énergies renouvelables.
Mon installation en cours: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=996
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attention la graisse belleville ce n'est que pour les raccord coniques, pas ceux avec joint plat
pour la filasse, c'est tres difficile de louper, comme le dit andre sur les filletage tres lisse type chromé ou laiton, il faut griffer, pour ma part pas avec une lame de scie, pas assez profond et trop long, non simplement des cops de serrage avec une pince mutiple ou suedoise.
par contre sur les filletage sur tubes acier court ou long pas besoin.
le probleme c'est que par peur les gens en mettent trop et du coup cela bourre et repousse la filasse
il faut en faire un ruban mais c'est comme tout c'est un coup demain
il faudrait que je fasse une vidéo....
l 'avantge de la filasse par apport à tous les autres moyens, c'est que l'on peut oreinter, revenir legereme,nt en arriere
pour la filasse, c'est tres difficile de louper, comme le dit andre sur les filletage tres lisse type chromé ou laiton, il faut griffer, pour ma part pas avec une lame de scie, pas assez profond et trop long, non simplement des cops de serrage avec une pince mutiple ou suedoise.
par contre sur les filletage sur tubes acier court ou long pas besoin.
le probleme c'est que par peur les gens en mettent trop et du coup cela bourre et repousse la filasse
il faut en faire un ruban mais c'est comme tout c'est un coup demain
il faudrait que je fasse une vidéo....
l 'avantge de la filasse par apport à tous les autres moyens, c'est que l'on peut oreinter, revenir legereme,nt en arriere
le soleil brille pour tout le monde
le probleme de l'etain, c'est que la resistance mecanique chute tres vite avec l'augmentation de température. lorsque les brasures restent relativement froides, pas trop de problemes, mais pres des capteurs, lorsque ceux ci sont en stagnation, pour peu que la pression soit forte, on approche dangeureusement du point de rupture :evil:
mes excuses, j'ai oublié le bonjour
la resistance mecanique decroit tres vite avec l'augmentation de température. a 100 °C, une brasure peu avoir perdu de ses caracteristiques mecanique. certains capteurs plan du commerce fleurtent avec les 230°C en stagnation
je ne connait pas les valeurs de resistance de la brasure etain , mais je peu citer l'exemple des poutres acier soumises au feu. fusion de l'acier environ 1600 °C mais sous contrainte, elle rompt a 500°C
alors certes, on peu braser avec ce type de produit, mais attention a "l'environnement" de cette brasure. voila le sens de mon message
la resistance mecanique decroit tres vite avec l'augmentation de température. a 100 °C, une brasure peu avoir perdu de ses caracteristiques mecanique. certains capteurs plan du commerce fleurtent avec les 230°C en stagnation
je ne connait pas les valeurs de resistance de la brasure etain , mais je peu citer l'exemple des poutres acier soumises au feu. fusion de l'acier environ 1600 °C mais sous contrainte, elle rompt a 500°C
alors certes, on peu braser avec ce type de produit, mais attention a "l'environnement" de cette brasure. voila le sens de mon message
- p_bricoleur
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Bonjour,
Sebasol en Suisse soude même les tubes des capteurs sur les plaques de cuivre à l'étain.
Leur méthode de gestion de la surchauffe par défaut est la stagnation avec capteurs sous pression.
Leur capteurs auto-construits montent donc régulièrement très haut.
Ils ont déjà pas mal d'expérience et je pense que si l'étain posait de réel problème, ils auraient rectifié le tir.
Cordialement
Sebasol en Suisse soude même les tubes des capteurs sur les plaques de cuivre à l'étain.
Leur méthode de gestion de la surchauffe par défaut est la stagnation avec capteurs sous pression.
Leur capteurs auto-construits montent donc régulièrement très haut.
Ils ont déjà pas mal d'expérience et je pense que si l'étain posait de réel problème, ils auraient rectifié le tir.
Cordialement