Projet solaire + poele bois bouilleur sur Toulouse
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- Balajol
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Bonsoir Cedric et tous,
Ne pas oublier une vanne Manuelle sur la tuyauterie qui réalise le circuit "Court" sur la vanne V4M (Section en rouge plus épaisse) . En son absence la différence de pertes de charges favorise le circuit Court et le ballon ne se charge pas (C'était le cas chez moi )
Cordialement
Bertrand
Ne pas oublier une vanne Manuelle sur la tuyauterie qui réalise le circuit "Court" sur la vanne V4M (Section en rouge plus épaisse) . En son absence la différence de pertes de charges favorise le circuit Court et le ballon ne se charge pas (C'était le cas chez moi )
Cordialement
Bertrand
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
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- monteric
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Bonsoir,
Désolé mais je ne suis pas vraiment d'accord avec Youn260, l'interet est de récupérer un maximum d’énergie quand le ballon est froid sur toute la hauteur et que le solaire donne, on augmente a lors le DeltaT (en passant dans les deux serpentins) et on a alors un retour beaucoup plus foird sur le solaire. Ce n'est non seulement de la théorie mais aussi un retour d'expérience !
Encore une remarque perso, j'utilise une V3V pour cette stratification "active" et elle est souvent en mode "passage" sur le serpentin du haut et bas bien en dessous de 60°. Par exemple demain, si comme je l'espere il fait beau, le ballon va etre à 25° sur toute la hauteur et donc des le matin, des les premiers rayons la vanne va s'ouvrir et je vais donc récupérer le maximum ...
C'est tres efficace!
Pour info, si ca peut servir, je passe dans les deux serpentins si la moyen entre le milieu et le haut du ballon est inférieur de 9° à la température des capteurs. Apres pas mal d'essais, c'est se que j'ai trouvé de plus efficace.
A+
Eric
Désolé mais je ne suis pas vraiment d'accord avec Youn260, l'interet est de récupérer un maximum d’énergie quand le ballon est froid sur toute la hauteur et que le solaire donne, on augmente a lors le DeltaT (en passant dans les deux serpentins) et on a alors un retour beaucoup plus foird sur le solaire. Ce n'est non seulement de la théorie mais aussi un retour d'expérience !
Encore une remarque perso, j'utilise une V3V pour cette stratification "active" et elle est souvent en mode "passage" sur le serpentin du haut et bas bien en dessous de 60°. Par exemple demain, si comme je l'espere il fait beau, le ballon va etre à 25° sur toute la hauteur et donc des le matin, des les premiers rayons la vanne va s'ouvrir et je vais donc récupérer le maximum ...
C'est tres efficace!
Pour info, si ca peut servir, je passe dans les deux serpentins si la moyen entre le milieu et le haut du ballon est inférieur de 9° à la température des capteurs. Apres pas mal d'essais, c'est se que j'ai trouvé de plus efficace.
A+
Eric
19m² Chauffage +ECS instantanée - Poêle Bouilleur - UVR1611
suivre l'installation : http://chavillieu.cadoe.net
Notre association autour des énergies solaires pour apprendre à faire soit même : http://ateliersvertssolaire.com
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[quote="monteric"]Bonsoir,
Désolé mais je ne suis pas vraiment d'accord avec Youn260, l'interet est de récupérer un maximum d’énergie quand le ballon est froid sur toute la hauteur et que le solaire donne, on augmente a lors le DeltaT (en passant dans les deux serpentins) et on a alors un retour beaucoup plus foird sur le solaire. Ce n'est non seulement de la théorie mais aussi un retour d'expérience !
Encore une remarque perso, j'utilise une V3V pour cette stratification "active" et elle est souvent en mode "passage" sur le serpentin du haut et bas bien en dessous de 60°. Par exemple demain, si comme je l'espere il fait beau, le ballon va etre à 25° sur toute la hauteur et donc des le matin, des les premiers rayons la vanne va s'ouvrir et je vais donc récupérer le maximum ...
C'est tres efficace!
Pour info, si ca peut servir, je passe dans les deux serpentins si la moyen entre le milieu et le haut du ballon est inférieur de 9° à la température des capteurs. Apres pas mal d'essais, c'est se que j'ai trouvé de plus efficace.
A+
Eric[/quote]
Bonjour,
Eric, merci pour ton retour.
Je pensais avec cette vanne à 60° à simplifier un peu et favoriser les températures plus élevées pour le haut du ballon avec une optique ECS (entretenu par ailleurs par le bouilleur) et le bas pour le chauffage qui tournera en basse température. En gros, je pense que le serpentin du haut servira surtout l'été et mi-saison...
Bertrand, la vanne 4M va basculer du circuit court au circuit de charge lorsque la température dépassera 60° donc je ne vois pas de problème a priori à moins que quelque chose m'échappe. En terme de pertes de charge, c'est peut-être le cumulus qui ne va peut-être pas être très bien alimenté car le circuit de charge est en cuivre 22mm et les raccords du serpentin du cumulus sont en 15/21...
Bonne journée,
Cédric
Désolé mais je ne suis pas vraiment d'accord avec Youn260, l'interet est de récupérer un maximum d’énergie quand le ballon est froid sur toute la hauteur et que le solaire donne, on augmente a lors le DeltaT (en passant dans les deux serpentins) et on a alors un retour beaucoup plus foird sur le solaire. Ce n'est non seulement de la théorie mais aussi un retour d'expérience !
Encore une remarque perso, j'utilise une V3V pour cette stratification "active" et elle est souvent en mode "passage" sur le serpentin du haut et bas bien en dessous de 60°. Par exemple demain, si comme je l'espere il fait beau, le ballon va etre à 25° sur toute la hauteur et donc des le matin, des les premiers rayons la vanne va s'ouvrir et je vais donc récupérer le maximum ...
C'est tres efficace!
Pour info, si ca peut servir, je passe dans les deux serpentins si la moyen entre le milieu et le haut du ballon est inférieur de 9° à la température des capteurs. Apres pas mal d'essais, c'est se que j'ai trouvé de plus efficace.
A+
Eric[/quote]
Bonjour,
Eric, merci pour ton retour.
Je pensais avec cette vanne à 60° à simplifier un peu et favoriser les températures plus élevées pour le haut du ballon avec une optique ECS (entretenu par ailleurs par le bouilleur) et le bas pour le chauffage qui tournera en basse température. En gros, je pense que le serpentin du haut servira surtout l'été et mi-saison...
Bertrand, la vanne 4M va basculer du circuit court au circuit de charge lorsque la température dépassera 60° donc je ne vois pas de problème a priori à moins que quelque chose m'échappe. En terme de pertes de charge, c'est peut-être le cumulus qui ne va peut-être pas être très bien alimenté car le circuit de charge est en cuivre 22mm et les raccords du serpentin du cumulus sont en 15/21...
Bonne journée,
Cédric
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[quote="ced31"]
Bertrand, la vanne 4M va basculer du circuit court au circuit de charge lorsque la température dépassera 60° donc je ne vois pas de problème a priori à moins que quelque chose m'échappe. En terme de pertes de charge, c'est peut-être le cumulus qui ne va peut-être pas être très bien alimenté car le circuit de charge est en cuivre 22mm et les raccords du serpentin du cumulus sont en 15/21...
Bonne journée,
Cédric[/quote]
Bonjour Cédric et tous,
Pour comprendre mes propos, il faut regarder la technologie des vannes de charge. (A moins qu'il en existe différents types)
L'entrée "froide" qui permet le mélange est tout simplement constituée d'un calorstat qui s'ouvre à la T° de consigne , il n'y a pas de basculement proprement dit. Les trois orifices sont mis en communication et l'eau passe par le circuit qui a les pertes de charge les plus faibles. La vanne permet de faire en sorte que la branche courte ait une perte de charge supérieure au circuit "long". J'ai constaté cela sur une thermovar placée sur le retour (froid)Le phénomène est peut être moindre lorsqu' elle est placée sur la branche chaude (chaudière vers ballon)
Documentation ici:
http://www.eneove.com/attachments/Termovar_LK820.pdf
Tu trouves sur le schéma de principe cette vanne d'équilibrage.
Cordialement
Bertrand
Bertrand, la vanne 4M va basculer du circuit court au circuit de charge lorsque la température dépassera 60° donc je ne vois pas de problème a priori à moins que quelque chose m'échappe. En terme de pertes de charge, c'est peut-être le cumulus qui ne va peut-être pas être très bien alimenté car le circuit de charge est en cuivre 22mm et les raccords du serpentin du cumulus sont en 15/21...
Bonne journée,
Cédric[/quote]
Bonjour Cédric et tous,
Pour comprendre mes propos, il faut regarder la technologie des vannes de charge. (A moins qu'il en existe différents types)
L'entrée "froide" qui permet le mélange est tout simplement constituée d'un calorstat qui s'ouvre à la T° de consigne , il n'y a pas de basculement proprement dit. Les trois orifices sont mis en communication et l'eau passe par le circuit qui a les pertes de charge les plus faibles. La vanne permet de faire en sorte que la branche courte ait une perte de charge supérieure au circuit "long". J'ai constaté cela sur une thermovar placée sur le retour (froid)Le phénomène est peut être moindre lorsqu' elle est placée sur la branche chaude (chaudière vers ballon)
Documentation ici:
http://www.eneove.com/attachments/Termovar_LK820.pdf
Tu trouves sur le schéma de principe cette vanne d'équilibrage.
Cordialement
Bertrand
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Bonsoir,
Encore des modifs dans mon instal : après discussion avec mon chauffagiste, le chauffage du cumulus en dérivation du circuit du bouilleur risque de ne pas marcher compte tenu de la différence de section entre le circuit bouilleur et le serpentin du cumulus. Donc au final, je vais virer la V3V du circuit radiateurs (je modulerai la température par des thermostatiques sur les radiateurs) et je chaufferai mon cumulus comme si c'était un radiateur. (Faire tourner le circu Rad et ouvrir la vanne ECS si la température ECS baisse en dessous d'un certain seuil).
Toute remarque sera la bienvenue.
Je remets mon schéma à jour ainsi que quelques photos de l'instal en cours.
A+
CED
Encore des modifs dans mon instal : après discussion avec mon chauffagiste, le chauffage du cumulus en dérivation du circuit du bouilleur risque de ne pas marcher compte tenu de la différence de section entre le circuit bouilleur et le serpentin du cumulus. Donc au final, je vais virer la V3V du circuit radiateurs (je modulerai la température par des thermostatiques sur les radiateurs) et je chaufferai mon cumulus comme si c'était un radiateur. (Faire tourner le circu Rad et ouvrir la vanne ECS si la température ECS baisse en dessous d'un certain seuil).
Toute remarque sera la bienvenue.
Je remets mon schéma à jour ainsi que quelques photos de l'instal en cours.
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Bonjour,
Mon instal est terminée (à peu près...). Je ne suis plus obligé de faire du feu quand il ne fait pas froid...
J'ai mis mes sorties dans excel pour voir ce que ça donne. Ma sonde Bal_B en bas du ballon est située 5-10 cm en dessous de mon échangeur bas. Du coup, je me demandais si le circulateur ne se coupe pas un peu trop tard et refroidit un peu le ballon en fin de journée, mais a priori les courbes semblent correctes.
Faudra que je prenne le temps de faire un CR mais le temps me manque un peu en ce moment...
A+
CED
Mon instal est terminée (à peu près...). Je ne suis plus obligé de faire du feu quand il ne fait pas froid...
J'ai mis mes sorties dans excel pour voir ce que ça donne. Ma sonde Bal_B en bas du ballon est située 5-10 cm en dessous de mon échangeur bas. Du coup, je me demandais si le circulateur ne se coupe pas un peu trop tard et refroidit un peu le ballon en fin de journée, mais a priori les courbes semblent correctes.
Faudra que je prenne le temps de faire un CR mais le temps me manque un peu en ce moment...
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Bonsoir,
Et bien bravo pour l'installation et effectivement un petit CR a faire et tu verras c'est le plus long
A+
Eric
Et bien bravo pour l'installation et effectivement un petit CR a faire et tu verras c'est le plus long
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[quote="Wlz"]Bonjour ced31, pourrais-tu me donner les dimensions des 4 panneaux que tu as installés en façade?
Merci[/quote]
Salut,
Je n'ai pas retrouvé les cotes exactes des panneaux. De memoire, c'est 118 ou 114 en largeur et 203 ou 204 en hauteur. Ce sont des de dietrich d230.
Pour le CR, j'essaierai de le faire au printemps après une année d'utilisation. Et puis je n'ai pas encore installé les radiateurs à l'étage. Je pensais peut être pouvoir m'en passer. Mais la chaleur ne monte pas tant que ça. Il y a souvent 2 à 3 degrés d'écart entre rdc et étage quand le PC tourne. Même lorsque l'insert tourne, pourtant la cage d'escalier est assez ouverte.
A+
Ced
Merci[/quote]
Salut,
Je n'ai pas retrouvé les cotes exactes des panneaux. De memoire, c'est 118 ou 114 en largeur et 203 ou 204 en hauteur. Ce sont des de dietrich d230.
Pour le CR, j'essaierai de le faire au printemps après une année d'utilisation. Et puis je n'ai pas encore installé les radiateurs à l'étage. Je pensais peut être pouvoir m'en passer. Mais la chaleur ne monte pas tant que ça. Il y a souvent 2 à 3 degrés d'écart entre rdc et étage quand le PC tourne. Même lorsque l'insert tourne, pourtant la cage d'escalier est assez ouverte.
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Bonjour,
Je veux bien essayer de faire une vidéo. Pour ce qui est de la double combustion, je ne sais pas s'il y en a vraiment une... On a l'impression qu'il y a des flammes qui sortent par les trous de la chamotte quand l'entrée d'air secondaire est ouverte. Mais il faudrait pouvoir fermer l'entrée d'air primaire extérieure, ce que je ne peux pas faire sur mon instal. Je pense que la chamotte apporte surtout un foyer plus petit et qui va monter en température plus vite, d'où un meilleur rendement.
A+
Ced
Je veux bien essayer de faire une vidéo. Pour ce qui est de la double combustion, je ne sais pas s'il y en a vraiment une... On a l'impression qu'il y a des flammes qui sortent par les trous de la chamotte quand l'entrée d'air secondaire est ouverte. Mais il faudrait pouvoir fermer l'entrée d'air primaire extérieure, ce que je ne peux pas faire sur mon instal. Je pense que la chamotte apporte surtout un foyer plus petit et qui va monter en température plus vite, d'où un meilleur rendement.
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Ced
- Ottiti
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[quote="ced31"]. Pour ce qui est de la double combustion, je ne sais pas s'il y en a vraiment une... On a l'impression qu'il y a des flammes qui sortent par les trous de la chamotte quand l'entrée d'air secondaire est ouverte. Mais il faudrait pouvoir fermer l'entrée d'air primaire extérieure, ce que je ne peux pas faire sur mon instal. Je pense que la chamotte apporte surtout un foyer plus petit et qui va monter en température plus vite, d'où un meilleur rendement. [/quote]
+1
effectivement je constate la même chose sur mon poêle à bois
Si tu ferme l entrée d'air principal le feux s’écroule et fume terriblement
et encrasse tous
A eviter
A+
+1
effectivement je constate la même chose sur mon poêle à bois
Si tu ferme l entrée d'air principal le feux s’écroule et fume terriblement
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DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur