Capteurs sous vide ne chauffe pas

[jerem.mc73]

Merci Balajol, pour les autres je suis d'accord avec Balajol pensez plutôt que j'essaie de faire des économies d'énergie et de faire en sorte d'utiliser une énergie propre comme vous.

@ Ottiti
J'ai remis le Drainbloc en branchement d'origine, et je suis désolé de te le dire, mais le Drainbloc affiche 1,2Kw de puissance mais je n'ai aucun gain de chaleur dans le ballon tampon.En 2 heures de fonctionnement pas 1 seul degré de mieux en bas du ballon
Donc je ne sais pas comment est calculé la puissance sur le Drainbloc mais je doute que se soit juste.
Et encore une fois, je vais me répéter, mais la régul intégrée ne fait que surveiller les températures aller et retour pour moduler la vitesse. les autres paramètres ne sont ni plus ni moins que des indicateurs,je vais m'atteler à scanner la notice de la régul pour que chacun puisse donner son avis et ses remarques.
(la notice de la régul n'est pas très fournie quant à l'utilisation de chacun des paramètres pour gérer la vitesse du circulateur)

@Guy Delsol
C'est pas cool de dénigrer l'installation des nouveaux qui galèrent, je pense que ton système n'a pas fonctionner dès le début et que tu as eu besoin de conseils et d'aide de personne plus expertes donc profite en pour en faire autant.

Vu que apparemment tu fais parti de ceux qui sont contre le Drainbloc, essaie de me donner des infos sur ton système et de m'expliquer clairement ce que ton système apporte de plus que le Drainbloc.
Je ne suis pas fermé à des propositions de modification de mon installation a condition de ne pas foutre en l'air tout l'argent dépenser jusque là.

@ Balajol,

J'ai donc supprimer la purge auto, la vanne d'étranglement sur le retour, et j'ai lancer le Drainbloc en manuel pour faire un remplissage, j'ai un débit de remplissage de 490l/h, ce qui devrait permettre une évacuation des bulles d'air.
Par contre le manomètre indique à peine 0,3 bars (difficile de voir le mano allant de 0 à 5 bars), j'ai environ 2,4m de hauteur soit 0,24 bars normalement.
Ensuite difficile de juger si ca se stabilise ou si ça chute.
Bref pas facile de savoir si c'est plein et correctement en circulation.
J'ai coupé l'alim du Drainbloc pour vérifier la bonne vidange du système et je trouve que c'est long et par à coup, l'air ne remonte pas bien dans le circuit.
De quoi cela pourrait-il venir?

[Ottiti]

Salut

Sur mon DB le mano ne bouge quasiment pas non plus et l indicateur de pression n est pas actif ?
a la limite il ne doit surement n'indiquer que la hauteur manometrique de l installation

Tu ne m a toujours pas dis comment était relie tes 2 "champs" de tubes
je pense que le pb viens de là
donc repond aussi a mes questions si tu veux de l aide
Il y en a plus dans 2 têtes que dans une , il y a surement un truc que tu n as pas vu ou pensé

Dans mon installation la vidange peux être freinée voir même arrêtée suivant le ballon que j utilise ( j en ai deux de chaque cote d un mur)
faut que je bascule sur le ballon "normal" solaire pour avoir une vidange normale

Quant l eau est très chaude la vidange peut aussi être chaotique, une partie de l eau n'arrive qu'aprés.

A+

[Balajol]

Bonsoir Tous,
On reprend donc la conversation de façon constructive
Pour le manomètre il est en effet inadapté à ta configuration, comme le dit justement Luc, il indique la hauteur manométrique. Un Manomètre 0 à 1 bar suffirait amplement.
(C'est ce que je dois avoir, Maxi 1.5 b)
Je maintient que c'est le moyen le plus fiable pour vérifier la purge complète, à toi de voir si le coût d'un manomètre est prohibitif. (10 € pour un model à bain de glycérine de qualité correcte)
Pour la lenteur de la vidange, cela est du à la conception du drainbloc avec la réserve (eau + air) placée après l'échangeur sur le retour.
Cordialement
Bertrand

[jerem.mc73]

Salut Ottiti,

Les capteurs sont en série(l'un après l'autre), avec de la pente du froid vers le chaud (1cm/ml)
Je n'ai rien aussi à l'affichage du capteur de pression.
J'ai vu un ami cet après midi qui m'a trouvé une solution toute bête pour savoir si les capteurs sont pleins, mettre un tuyau transparent en sortie des capteur, vu que l'on a pas de pression (ou très peu) ca ne devrait pas posé de problème.
J'ai commander un mano 0 à 1 bar, pour 15 euros faut pas s'en priver, je ne supporte pas de ne pas pouvoir surveiller cela comme il faut

[Balajol]

Salut Ottiti,

Les capteurs sont en série(l'un après l'autre), avec de la pente du froid vers le chaud (1cm/ml)
Je n'ai rien aussi à l'affichage du capteur de pression.
J'ai vu un ami cet après midi qui m'a trouvé une solution toute bête pour savoir si les capteurs sont pleins, mettre un tuyau transparent en sortie des capteur, vu que l'on a pas de pression (ou très peu) ca ne devrait pas posé de problème.
J'ai commander un mano 0 à 1 bar, pour 15 euros faut pas s'en priver, je ne supporte pas de ne pas pouvoir surveiller cela comme il faut

Re,
Attention à la T°, Qu'entend tu avec 'tuyau transparent ? Ne rien mettre à l'atmosphère.
Cdt
Bertrand

[Ottiti]

Bonsoir

Donc tu arrives par le froid d un capteur puis sort par le chaud pour arriver au froid du deuxieme et enfin sortir par le chaud

avec le deuxieme capteur plus haut que le premier

Ai je bon ?

Je crois me rapeller que le remplissage du serpentin du ballon etait assez galere a faire
Tu pourrais avoir une poche d air qui bloquerait la circulation
Vu que le systeme est sans pression il peut tourner a vide reserve/capteur

J ai toute une procedure pour la mise en eau du serpentin dans la notice d installation
J ai du avoir ce soucis, de poche d 'air a mon premier demarrage
J ai mis une vanne de vidange en bas du serpentin, je l ouvre et laisse l eau couler du réservoir jusqu a ne plus avoir de bulle
Vu que mon deuxième est sur un circuit de poele bouilleur il y a souvent des gros glouglou au demarrage du laddomat
donc il y a bien de l air qui se piège dans le serpentin
et si le temps de remplissage , reglé par l utilisateur, est trop court il peut rester de l air
J ai eu ce probleme depuis je ne demarre que sur le ballon solaire et apres je le bascule éventuellement sur le ballon bois

Pour voir si cela circule tu peux mettre un compteur d eau chaude
http://www.toolstation.fr/shop/p62646?r ... GwodBNoIUQ
en plus avec le temps tu auras ton debit

Sur le DB la mesure de puissance est faite par les sonde depart/arrivé capteur et le capteur de vitesse
d ailleur si ce capteur de vitesse est coupé le DB s'arrete

A+

[pf26]

@jerem.mc73: comment fais-tu pour mesurer la puissance fournie par les panneaux ? Es-tu certain du calcul ? C'est assez louche que d'une part tu sembles trouver une valeur trop faible, et que d'autre part la régul du drain bloc semble indiquer une valeur plus réaliste ? Au vu de la taille de ton ballon, il doit falloir un moment avant que 1.2kW permette une hausse visible de la température. Si ton débit est de l'ordre de 400 l/h, on parle de DeltaT très faibles (<3°C), donc de simples mesures de température par contact au niveau des tuyaux peuvent générer une erreur très importante.
Par ailleurs, un point critique des installations autovidangeable se situe au point le plus haut des capteurs, avant que le tuyau ne redescende. Pour favoriser l'amorçage, on imagine bien qu'il est souhaitable que le tuyau ne soit pas de trop grosse section à cet endroit, sans quoi il ne se remplit pas complètement d'eau, et la descente de l'eau dans la liaison allant au ballon ne peut pas aspirer celle qui monte dans le capteur. Peut-être qu'une réduction de section à l'endroit le plus haut (rondelle laissant passer un diamètre de 10mm par exemple ? ) aiderait au bon amorçage du circuit.

[jerem.mc73]

@Ottiti,
Je vais vérifier si mon serpentin est bien rempli, mais normalement y a pas de soucis, j'ai fait plusieurs rinçage de tout le circuit, j'ai aussi une vidange en bas su serpentin, et quand je m'en sers ca coule bien, et ça vidange également bien le Drainbloc, donc il ne devrait pas y avoir de poche d'air.
Pour les capteurs , c'est bien ça le froid du 1 est raccordé au drainbloc, le chaud du 1 au froid du 2 et le chaud du 2 au drainbloc.
Pour le compteur eau chaude, je vais voir mais pourquoi pas.
J'ai aussi trouver pourquoi on a pas d'affichage de la pression sur l'afficheur, d'après ce que j'ai relu dans la notice avec une attention encore plus poussée, il faut un capteur RPS qui est optionnel, il se branche sur l'entrée S7 / P(S8) c'est une option (la sonde coute environ 70 €) cette sonde mesure à la fois une température et une pression.

@Balajol,

Je me rappelle avoir acheter un jour du tuyau transparent pour raccorder une pompe hydraulique de fendeues donc résistant à la t°, il doit m'en rester quelque part.
Le but est juste de voir passer l'eau et éventuellement les bulles qu'il peut y avoir dans le circuit.

A+

[jerem.mc73]

@pf26,

J'avais lu quelque part, mais je ne suis pas sur, que quelqu'un avait fait une restriction de son retour avec une vanne à la sortie de ses panneaux, je n'ai pas retrouvé.
Donc j'avais essayer en mettant une vanne sur mon retour, mais je l'ai peu etre pas mise au bon endroit (juste avant le Drainbloc).

Pour le calcul de la puissance, si je me rappelle bien mes cours de physique, on a P en W= Q en joules / temps en s
En cherchant sur le net, j'ai trouve la formule pour Q en joules = M en kg * pouvoir calorifique du liquide * Delta T (pouvoir calorifique de l'eau =4185)
On a donc P = (M * 4185 * Delta T) / t en s
J'ai bypasser mon serpentin et je me retrouve donc avec uniquement le circuit primaire à chauffer.
J'ai donc 20 L soit 20 kg d'eau et je relève la T à une heure précise, et je recommence un moment après.

Exemple P = (20 * 4185 * 30)/(90 min *60) = 465 W
exemple d'un calcul du début décembre avec un soleil radieux

Je ne sais pas si cela est juste, qu'en penses-tu?

[guy delsol]

Hi!!Hi!!!
Ca anime le forum...!!!
Tu aurais pu lire avant..."Drainback en circuit fermé"
Plein de pages sur le sujet, et autant de fiches explicatives.
Mon, plus gros souci,....a été de faire comprendre... un système simple et pas cher.
Y en a qui ont préféré le drainblock...si ça marche...pourquoi pas..
Perso j'ai rien contre, et n'ai pas de chapelle...juste fait part de mon instal, qui marche bien depuis...6 ans je crois...
CDLT.
Guy

[lebritish]

Bjr Jeremy,

Ton calcul est tout a fait juste

Je le redit une dernière fois et puis j'arrête c'est promis. Je pense que ton installation marche correctement. Il n'y a pas de prbl
Comme je te l'ai déjà dit un peu plus haut la totalité de tes tubes ont une surface d'ouverture de 2m².

pr les panneaux tubes 4m² hors tout = 2m² de surface d'ouverture (absorbant les rayons solaires) à cause des trous entres les tubes.

A midi solaire au 15 décembre (plein soleil) tu mesures une puissance de 465W pr 2m².
Donc tu as 233W/m².
Ça parait peu mais regardons le rayonnement solaire reçu au niveau du sol à Grenoble le 15 décembre:
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/scien ... 37424.kjsp
il est de 591W/m². Et ceci uniquement a midi solaire, pas une minute de plus.

Donc tu as un rendement global de 40% (233/591). Ça me parait pas incohérent surtout que ton calcul tient compte de toutes les déperditions (ds les tuyauteries, au niveau des parois de la réserve, et en plus la T° ext est faible).

Pour s'en convaincre on peut aussi jeter un oeil ici: http://solaire.open-dream.org/
et cliquer sur rendement jour. On voit bien que cette installation aussi tourne en moyenne a 40% de rendement aux échangeurs.

Qu'en penses les autres Apperiens ?

[Ottiti]

Bonsoir

Oui c est vrai qu actuellement la période de soleil est courte

Dans mon installation j ai 13m2 de capteur plan de qualité

le DB fonctionne grosso modo de 11H00 à 14H00

J ai fait 10Kwh lundi et 5Kwh ce jour car le ballon était plus chaud , 2 jours ensoleillé de suite en Décembre dans l EST c est inespéré

La puissance instantanée oscille entre 1,2 et 3,5 Kwh

62 kwh depuis le début du mois a compare aux malheureux 16Kwh de l année dernière du mois complet

jerem.mc73 vu que le DB est remonté normalement quelle puissance donne t il lui ?

Au fait pour vidanger le serpentin il faut ouvrir le bouchon de la cuve du DB sinon c est imparfait voire bloquant

A+

[lebritish]

Dans mon installation j ai 13m2 de capteur plan de qualité
La puissance instantanée oscille entre 1,2 et 3,5 Kwh

soit au max 3.5*1000/13= 269W/m² on retombe bien sur le même ordre de grandeur

[m_you49]

Bonsoir.
Y a pas qq'un pas loin de NOTRE DAME DE BELLECOMBE qui puisse passer faire un tour ?
Le chapitre qui parle de pente du côté chaud et du côté froid ne me parle pas.
Les 2 capteurs en série, pas de pb et pour moi la sortie capteurs est plus haute que l'entrée.
Sortie DB circulateur vers le bas des capteurs et sortie haute capteurs vers l'échangeur ballon
et retour échangeur vers entrée basse DB. Est-ce que les capteurs sont à caloduc ? et sont ils en état ?
La remarque de "lebritish" est à considérer : sous dimensionnement des capteurs ? 2 m² efficaces pour 1000l ??? Est-ce que ça a un peu fonctionné l'été ?
Sur ton schéma, à quoi sert la vanne trois voies sous le DB (peut-être déjà expliqué), et l'échangeur solaire n’apparaît pas sur la coupe du ballon.
On a l'impression d'un raccordement direct sur la réserve de 1000l (peut-être simplement le dessin qui trompe)
Autre piste liée au diam et à la longueur du circuit : expérience perso en drainback : Il y a 35 ans, aux premiers essais, impossible de remplir les capteurs !
Capteurs (6 m d'un côté, 5 m de l'autre: http://m.you.free.fr/Images%20Principe/image009.gif ) avec un collecteur haut et bas de diam 20 mm,
raccordés avec du 26x28 cuivre longueur 16 m aller-retour. Diagnostic : vitesse de circulation trop faible.
Remède qui fonctionne depuis ce temps : changement du circulateur 4 pôles (1500 tr/min théorique) par un 2 pôles (3000 tr/min théorique).
Bon courage pour les recherches de solutions.
Bonne nuit. @ +

[Balajol]

Bonsoir tous,
Les calculs semblent donc démontrer que le rendement est dans la moyenne
Par contre ce que je lis sur le Drainback m' interpelle
Le diaphragme sur le retour est totalement inutil puisque la vitesse baissera immédiatement derrière et ne permettra pas d'évacuer les bulles.
Pour la vanne idem, elle ne fera que baisser la vitesse..
Pour la purge du serpentin avec le drainbloc , pour que cela soit efficace, il faudrait le faire après chaque démarrage puisque à chaque démarrage on introduit de l'air dans le circuit
La seule et unique façon de purger correctement la tuyauterie "chaude" des capteurs vers le ballon est d'avoir une vitesse suffisante lors de la phase d'amorcage, ce qui implique d'avoir un pompe dont les caractéristiques permettent d'avoir le débit en adéquation avec la tuyauterie en place. C'est bien pour cette raison qu'il est PRIMORDIAL de calculer cette section de tuyauterie lors de la conception de l'installation . Ce qui permet d'utiliser une pompe (dans le cas du drainbloc) ou un circulateur avec la puissance la mieux adaptée économiquement.
Bonne nuit
Cordialement
Bertrand