Projet capteurs plan sur pergola

[defdef]

Bonjour,

J'ai enfin terminé ma terrasse et la pergola qui va avec et l'envie de mettre des capteurs plans dessus refait son chemin.

Voici l'état de ma réflexion.

Ma terrasse est quasie au sud +10°.
Je pense mettre les capteurs à 60° sous les fenêtres des chambres, car j'ai 13m de toit de pergola et 0,7 de hauteur de disponible, soit 6 LM1240 (2006 x 618 x 90 mm).
Le toit de la pergola est à 3m du sol au point haut. L'armature est faite de 6 poteaux 20x20, 4 pannes 24x12 dans longueur et plein de traverses 18x8 dans la largeur.
La toiture est en polycarbonate petite onde fixés sur des liteaux dans la longeur
J'ai un vide sanitaire sous la maison pour relier mes capteurs et mon ballon, le circulateur pourra être juste en dessous des capteurs dans le vide sanitaire pour limiter les pertes de charges.
On peut dire que entre le point le plus bas du vide sanitaire et le point de plus haut des capteurs, il y aura 5m.

J'ai un ballon de 1000l pour ma chaudière VIGAS à buche avec un serpentin solaire en bas.
Je compte 10m de distance entre la terrasse et le ballon (moins de 15m avec les la remontée vers le ballons qui est dans une chaufferie au RDC et moins de 20m de bout en bout).
J'ai bien compris que le tickelman c'est essentiel.
En ce moment, le soleil est au max alors que les besoins sont minimums et je note que le soleil ne donne pas sur le mur de la maison avant 11h grâce à la casquette de toit bien pensée par l'ancien propriétaire. Cela est encourageant pour les problème de surchauffes et les panneaux seront très accessibles, donc facile à masquer pour la sécurité l'été. L'hiver la casquette est hors jeux.
Pour la régulation, le bidouilleur qui est en moi veut utiliser un arduino avec des relais pour les circulateurs et des sondes one-wire pour la température. La collecte des données pour analyse sera faite sur usb par mon routeur sous openwrt. Je vais passer du câble de poteaux téléphoniques de récup et mettre une sonde dans une verrine sur ma pergola pour valider la faisabilité.

Ce qui me pose encore question:

Drainback ou pas ? Mon coeur balance.
-> si oui ma réserve sera plus basse que mon ballon, alors j'aurais peux être besoin de deux circulateurs... voir trois pour avoir assez de force pour chasser l'air des 6 capteurs.
-> Si non c'est plus simple et le circulateur à moins de travail avec la pression mais il faut gérer le glycol et mettre un vase d'expansion. C'est toxique/cher le glycol?

Le diamètre et la matière des tuyaux ? l'isolation?

Avec quel raccord faire le Tickelman?

Mon plombier me dit que les circulateurs électroniques sont obligatoires maintenant, mais cela coute un bras et surement moins durable.

Les panneaux du groupement d'achat apper sont-il les plus intéressant? je n'ai pas regardé ailleurs. Quid du reste des équipements? A priori en Allemagne les prix sont intéressant... je suis aussi près de la suisse.

Gros sujet: la fixation des panneaux à la pergola en évitant de trouer les tôles de polycarbonate. Normalement je peux me fixer aux pannes 12x24 ET au traverse 18x8 sans toucher aux tôles... Je pourrais aussi prendre appuis sur les nombreuses fixations existantes des tôles.

Finalement

Je suis un gros amateur alors tous les conseils sont bienvenus.
Je fais faire des photos pour illustrer le projet.

[defdef]

Le PDF avec le montage compliqué drainback.
http://defdef.free.fr/apper/DrainBack.pdf

[defdef]

Coté de la pergola vu de dessous:
http://defdef.free.fr/apper/R0004964.JPG

Milieu de la pergola vu de dessous:
http://defdef.free.fr/apper/R0004965.JPG

Détail pour les fixations:
http://defdef.free.fr/apper/R0004966.JPG

Détail pour les fixations:
http://defdef.free.fr/apper/R0004967.JPG

Vue de dessus depuis le chambres (à noter qu'en ce moment il y a un geotextile qui fait office de voile solaire):
http://defdef.free.fr/apper/R0004968.JPG

Vue de dessus depuis le chambres (à noter qu'en ce moment il y a un geotextile qui fait office de voile solaire):
http://defdef.free.fr/apper/R0004969.JPG

[YELLOW WHEELY BIN]

A mon sens (je ne suis pas expert), drainback en circuit ouvert à eau pure, avec vase de récupération ("drainback tank") de dimension adéquate fixé au-dessus du niveau du ballon (et non en VS).

Le vase n'aura à recevoir que le volume d'eau des capteurs, soit (mettons) 30 litres...
(il s'agit simplement de récupérer le fluide caloporteur dans des conditions hors-gel...).

Le circulateur est monté sur la batterie basse du ballon ; la pression part dans les capteurs ; le retour des capteurs tombe dans le vase de récupération (par gravité ) ; le contenu du vase est continuellement appelé dans l'échangeur (par siphonnage).

Donc un seul circulateur.

A toute fin utile !

YWB

[defdef]

Merci pour la réponse

J'ai une préférence pour le drainback aussi...

pourquoi en circuit ouvert? je ne voudrais pas favoriser la corrosion...

Si je mets le tank au dessus de l'entrée ballon, le niveau global du fluide sera celui du tank et du coté pergola les tuyaux à l'extérieur ne seront pas vides. Est-ce que cela n'est pas gênant/gelant? L'avantage serait que le tank serait à la température de la chaufferie donc moins de choc thermique avec les capteurs.

Sinon j'ai pensé aussi faire 2 circuits avec régulation indépendante: capteur <=> tank (bien isolé, ce qui rajoute du stockage de chaleur) et tank<=>ballon

RQ: un circulateur sur ali, cela coûte 50€ et un régulation moins de 10€.

[YELLOW WHEELY BIN]

Si je mets le tank au dessus de l'entrée ballon, le niveau global du fluide sera celui du tank et du coté pergola les tuyaux à l'extérieur ne seront pas vides.

D'accord, sauf j'envisageais mettre le tank entre le haut du ballon, et le plafond, et qu'il soit donc en-dessous du niveau inférieur des capteurs... (Evidemment, sinon, pas de drainback !).

Sinon, baisser le niveau du tank - il faut simplement que la sortie du tank soit plus haute que la spire supérieure de l'échangeur.

Sinon j'ai pensé aussi faire 2 circuits avec régulation indépendante: capteur <=> tank (bien isolé, ce qui rajoute du stockage de chaleur) et tank<=>ballon

Sauf que le volume du tank est si minime que cela n'ajouterait pas grandchose ! 30 litres x 30 k = 900 kcal soit 700 watts ?

Effectivement, je parlais de "circuit ouvert", il n'est pas stricto sensu ouvert dans la mesure que l'on pose soit un diaphragm soit un poumon / soufflet / ventouse pour récupérer la bulle d'air... tu as donc raison !

YWB

[defdef]

defdef a écrit:
Si je mets le tank au dessus de l'entrée ballon, le niveau global du fluide sera celui du tank et du coté pergola les tuyaux à l'extérieur ne seront pas vides.
YWB a écrit:
D'accord, sauf j'envisageais mettre le tank entre le haut du ballon, et le plafond, et qu'il soit donc en-dessous du niveau inférieur des capteurs... (Evidemment, sinon, pas de drainback !).
Sinon, baisser le niveau du tank - il faut simplement que la sortie du tank soit plus haute que la spire supérieure de l'échangeur.

Du coté de la terrasse/pergola tout ce qui dépasse le niveau du sol est à l'extérieur et donc sujet au gel.
Mais peut-être que protéger les tuyaux est suffisant (en plus la maison protège le coté nord). Je ne me rend pas compte.

defdef a écrit:
Sinon j'ai pensé aussi faire 2 circuits avec régulation indépendante: capteur <=> tank (bien isolé, ce qui rajoute du stockage de chaleur) et tank<=>ballon
YWB a écrit:
Sauf que le volume du tank est si minime que cela n'ajouterait pas grandchose ! 30 litres x 30 k = 900 kcal soit 700 watts ?

Je peux volontairement mettre un gros tank... l’inconvénient que je vois est que cela rajoute de l'inertie au démarrage, car il y aurait une grosse masse d'eau plus froide que le ballon.
Mauvaise idée, le gros tank.

YWB a écrit:
Effectivement, je parlais de "circuit ouvert", il n'est pas stricto sensu ouvert dans la mesure que l'on pose soit un diaphragm soit un poumon / soufflet / ventouse pour récupérer la bulle d'air... tu as donc raison !

Ok! Circuit fermé avec une grosse bulle d'air qui circule entre les capteurs et le tank
Cela me fait penser à l'importance de la prise d'air à prévoir dans la partie "air" du tank pour pas que l'eau fasse effet ventouse et que les capteurs ne se vident pas!

Merci YWB.

Je me demande que vont trouver comme grosse bêtises les experts du forum!!!

[guy delsol]

Bjr.
Selon le 1er pdf...
La reserve doit recevoir l'eau chaude (rouge) et non le bleu..
Pour que l'air piégé dans la reserve en marche, puisse remonter dans les capteurs à l'arrêt.
Il me semble que les raccords des capteur pourrait être en deux séries de trois comme montré (pdf) .
Ca marche aussi bien...moins de tuyaux...
http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... %20litres/
Voir aussi la fiche " reserve plus bas que ballon "

CDLT.
Guy

[YELLOW WHEELY BIN]

Cela me fait penser à l'importance de la prise d'air à prévoir dans la partie "air" du tank pour pas que l'eau fasse effet ventouse et que les capteurs ne se vident pas!

Mais il n'y a pas de prise d'air, justement : il s'agit du même fonctionnement qu'un amortisseur oléopneumatique (genre sphère Citroën) : l'air reste le même, il n'y a que sa positionne qui change, tantôt dans le tank, tantôt dans le capteur. En fonctionnement, il ne devrait y avoir de l'air dans les capteurs (!) (un circulateur pompe très mal l'air...). Une connaissance canadienne utilise un membrane, constitué par un simple film polyéthylène, scotché sur le haut de sa cuve... Lorsque le circulateur s'arrête, l'eau dans la partie retour tombe dans le tank, et le restant de l'eau (dans la partie aller...) retombe aussi, il faut simplement avoir un circulateur à roue libre pour que ça marche... Quant à l'air dans le tank, chassé par l'eau revenante, alors, il monte... dans les capteurs

Du moins, c'est la théorie !

YWB

[defdef]

@YELLOW WHEELY BIN: oui oui "air interne".

[defdef]

@guy delsol

Ok pour faire arriver l'eau chaude dans la réserve, cela facilite le retour de l'air à l'arrêt.

Du coup, je crois qu'il faut que je fasse 2 circuits distincts.

Pas Ok pour les 2 x 3 capteurs, j'ai lu sur ce site que a partir de 3 celui du milieu ne travaille pas. A la limite 3 x 2 capteurs.

Je vais essayer de refaire un PDF.

Merci.

[guy delsol]

Bjr.
Le principe de l'autovidange est relativement simple...
C'est quand on se complique la chose que ça devient difficile...
Faut relire les fiches sur le sujet...( des pages..))
Et pourquoi à hauteur basse des capteurs, tu ferais une traversée de mur et direct dans le ballon..??
Bon les 3 en serie...ça marche chez moi...mais si tu as mieux...
A toi de voir... bon courage et cogitation...
CDLT.
Guy

[defdef]

Bjr.
Et pourquoi à hauteur basse des capteurs, tu ferais une traversée de mur et direct dans le ballon..??
Guy

Ce serait super pratique, mais il y à 10m et des chambres :-(
Merci,
freD.

[Balajol]

Bonsoir defdef,
En remettant à jour le PDF, il serait souhaitable d'y indiquer les Hauteur Manométriques et distances afin d'estimer la puissance du circulateur nécessaire et la section des tuyauteries.
Cdt
Bertrand

[guy delsol]

En effet...
En principe, la distance est moins importante..( faut pas exagérer, plus c'est long; plus la vidange sera lente.)
C'est le dénivelé, hauteur, qui conditionne les " vases communiquants."
Rappel : à l'arret, c'est l'air, ( la bulle" ) qui doit pouvoir remonter librement dans les capteurs, et provoquer la vidange par circulation inverse à la marche.
En marche c'est le circulateur qui pousse l'eau et envoie la bulle vers la reserve ou elle est piégée.
CDLT.
Guy