bonsoir,
et la température du ballon a monté est à dépassé un peu les 60° (63° en haut et 61 en bas) alors qu'il devrait ne pas dépasser 60° mais c'est peut être normal non?
oui. le paramétrage de la régulation que je vous ai donné fait vivre 2 logiques.
-en dessous de 60°C il s'agit de recueillir le max d'énergie . Donc la régulation fait démarrer dés que la température du capteur dépasse un peu celle du ballon (le DT ON) . Plus le DT est petit mieux le capteur collecte l'énergie ,parce qu'il a moins de pertes en étant + froid
-en deçà de 60°C on considère qu'il faut freiner (par exemple départ en vacances) donc on fait monter le capteur en température jusqu'a 110°C voire plus et on démarre juste un petit peu et on arrête vers 95°C puis on redémarre à 110°C etc...de cette manière on maximise les pertes donc on minimise la charge. Et si ça suffit pas il y a le refroidissement nocturne OREF . Donc les histoires de surchauffes c'est bon pour les papys du solaire le soir devant l'anisette
. N'hésitez pas à rabattre le caquet des "sachants" ignorants .
1: quand la température atteint 110° et que le circulateur se met en route pour refroidir, ets ce que le glycol passe dans le ballon même si celui ci est déjà à 60°?
à votre avis?
le circulateur s'est mis en route, il y avait 3 bar au manomètre, la température dans le cadran bleu était vers 50; celui dans le rouge est monté rapidement à 83, on voyait l'aiguille bougeait. (par hasard j'étais juste à côté)
le bleu c'est la ligne"froide",le rouge c'est la ligne "chaude. Donc pour faciliter la vie de tout le monde (sauf les daltoniens, y en a toujours qui sont pas contents)on a mis le thermomètre de la ligne chaude en rouge (même les enfants comprennent ).Les températures que vous avez lues sont transitoires et caractéristiques d'un fonctionnement à haut DT . Si vous étiez resté un peu plus vous auriez vu les températures des 2 thermomètres osciller puis se stabilisez avec un excédent pour le rouge de moins de 10°C.Les claquements que vous entendez sont dus à la dilatation du cuivre du capteur qui reçoit du liquide froid (coté bleu.
Pour la sonde capteur je n'imaginait pas que vous irez sur le toît
il faut la mettre bien au fond et la caler en force pour qu'elle y reste. Il n'est pas idiot de vous attacher.
C'est normal que les tuyaux ne soit pas isoler de partout?
Je suis un peu circonspect sur la durée de vie de l'isolation des lignes solaires et non ce n'est pas un travail normalement fini . Comme le toît était refait il étais aisé d'utiliser des tuiles dédiées pour faire passer les lignes solaire . IL faut aller jusqu'au bout de la ligne jusqu'au capteur . Et il faut protéger l'isolation des ravages des oiseaux qui eux aussi aiment les nids douillets .Il existe sans doute des protections de lignes souple qui conviendraient en magasin de bricolage ou plutôt chez des fournisseurs pro. Si ça a été posé par un installateur qualisol , vous pouvez signaler la chose à l’association qualisol qui gère le label mais comme le toît a été refait ils va se renvoyer la balle avec la couvreur... son plombier est responsable de ce mauvais travail. Désolé...
En attente d'un coup de pompe
(si vous achetez une pompe à vélo il faut préciser que vous avez besoin de la mettre sur une valve de voiture et bien sûr il faut un manomètre dessus)
en fait:1-prise de pression 2-calcul de la pression a établir 0.5+hauteur manométrique en décamètre3-si la pression du vase est supérieur a la pression a établir,alors dégonfler le vase(comme pour dégonfler un pneu de quelqu'un que vous n'aimez pas
). La pression lue sur le manomètre du circuit solaire cette fois devrait normalement baisser (puisqu'on libère de la place dans le vase d'expansion (vous suivez?) . Il faudra compléter en ajoutant du liquide . Savoir s'il faut ajouter de l'antigel est une autre question ,je ne connais pas le 84 ni vos températures les plus basses.
yves