Bonjour à vous tous,
Je suis nouveau sur cet excellent forum, et j'aurais souhaité obtenir quelques conseils sur mon projet de plancher chauffant.
Je fais construire actuellement une extension pour ma maison (en ossature bois). J'envisage d'installer des panneaux solaires, mais pas tout de suite, plutôt dans 1 ou 2 ans (restrictions budgétaires).
Je dois tout de même dès maintenant prévoir le plancher chauffant, que je souhaite réaliser moi-même.
J'ai donc une surface d'environ 40 m², répartie en 2 pièces (23 et 17 m²). J'ai prévu une réserve de 16 cm au dessus de la dalle.
J'envisage les éléments suivants :
- Couche d'isolant 6 cm
- Réseau de tuyaux PER
- Chape de 10 cm
Mes questions :
- Pour l'isolant, puis-je me satisfaire de matos pas cher de provenance Brico Dépot ou équivalent ?
- Pour le réseau, je pense partir sur de PER BAO 16mm, avec un pas de 16 cm, ce qui me donne à la louche 240m (la couronne se trouve à 190 € HT sur le net) de tuyaux que je compte répartir en 4 longueurs de 60m.
Est-ce OK ? Le BAO est-il indispensable ? Dois-je préférer du diamètre 20mm, ou est-il judicieux de prendre du multicouche (plus cher dans les 2 cas) ?
- Pour la chape, quel est le dosage préconisé ? Certains mettent uniquement du sable, d'autres du gravier, quel est le mieux ? Doit-on mettre le treilli métallique sous ou au dessus des tuyaux ?
- Où trouver l'adjuvant fluidifiant ? J'en ai vu sur le net en bidon de 25l, mais pour mes besoins, 3l suffiraient à priori...
D'avances merci pour vos réponses et vos conseils.
Projet de plancher chauffant solaire
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre
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fraclo
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Bonsoir à toi,
Pour répondre rapidement :
- matos de brico, a priori oui si c'est bien de l'extrudé et non de l'expensé. Faudrais à mon avis faire gaffe à la densité pour éviter d'avoir trop de pb de tassement, mais perso je ferais avec.
- Pour le BAO, je n'ai pas d'avis. Chez moi c'est du PER tout simple 16-20, c'est bien à mon avis. Certains ont trouvé un matériaux plus souple à la pose. (me souvient plus le nom) tu trouvera facilement sur le forum. Pour le pas, 20 c'est bien si le retour se fait au milieur (on a un tuyau tous les 10). Pense à ne laisser AUCUN point froid (placard etc.) et de passer bien pret (10 cmn) des extérieurs.
- Pour le dosage béton c'est 350 kg/m3, à mon époque on mettais de la mignonette (gravillon à la place du gravier). Je ne suis pas sur que ce soit très important, la mignonette permet d'utiliser un transporteur de chape si tu le fais toi meme. J'oublierais la chappe sable (pas assez de resistance à mon avis).
pour le treilli, c'est sur les tuyaux. Tu peux aussi remplacer par de la fibre (à doser à chaque bétonniere), ca se trouve chez le marchant de matériaux (big truc ou gedimachin).
- pour l'adjuvent plastifiant, c'est souvent du sika, tu trouvera ca chez bigtruc ou gedimachin ou en grossiste plomberie chauffage (souvent c'est compris dans les kit plancher chauffant).
Voila quelques points.
A+
Franck
Pour répondre rapidement :
- matos de brico, a priori oui si c'est bien de l'extrudé et non de l'expensé. Faudrais à mon avis faire gaffe à la densité pour éviter d'avoir trop de pb de tassement, mais perso je ferais avec.
- Pour le BAO, je n'ai pas d'avis. Chez moi c'est du PER tout simple 16-20, c'est bien à mon avis. Certains ont trouvé un matériaux plus souple à la pose. (me souvient plus le nom) tu trouvera facilement sur le forum. Pour le pas, 20 c'est bien si le retour se fait au milieur (on a un tuyau tous les 10). Pense à ne laisser AUCUN point froid (placard etc.) et de passer bien pret (10 cmn) des extérieurs.
- Pour le dosage béton c'est 350 kg/m3, à mon époque on mettais de la mignonette (gravillon à la place du gravier). Je ne suis pas sur que ce soit très important, la mignonette permet d'utiliser un transporteur de chape si tu le fais toi meme. J'oublierais la chappe sable (pas assez de resistance à mon avis).
pour le treilli, c'est sur les tuyaux. Tu peux aussi remplacer par de la fibre (à doser à chaque bétonniere), ca se trouve chez le marchant de matériaux (big truc ou gedimachin).
- pour l'adjuvent plastifiant, c'est souvent du sika, tu trouvera ca chez bigtruc ou gedimachin ou en grossiste plomberie chauffage (souvent c'est compris dans les kit plancher chauffant).
Voila quelques points.
A+
Franck
-
patrick21
- Newbie
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- Enregistré le : jeu. févr. 12, 2009 19:40 pm
- Localisation : longvic (21)
Bonsoir,
L'isolant n'est pas obligatoire si ton plancher est déjà isolé surtout s'il s'agit d'une MOB (maison ossature bois).
Pour le réseau, pas toujours très simple de mise en oeuvre avec du PER classique surtout pour les rayons de courbure. Le pas de 16 cm est optimiste sauf si tu poses en spirale.
Attention il faut que le pas de pose soit plus réduit au niveau des fenêtres.
Pourquoi 4 boucles?
Il vaut mieux réaliser 2 boucles, 1 par pièce, plus simple à réaliser, plus simple à réguler.
Où sont les nourrices de distribution?
Pour la pose:
- sans isolant, mettre sur le plancher un film polyane, puis installer le treillis, penser au recouvrement d'au moins 1 maille.
- ligaturer les différents treillis à chaque recouvrement.
- "agrafer" le PER dessus le treillis
- intercaler des distanciers ou écarteurs sous le treillis.
- tu peux passer sous le treillis, les autres canalisations, (élec, eau, etc)
- préparer une chape à 250 kg à 300 kg (bien qu'il serait préférable de couler une chape liquide) assez fluide avec adjuvant.
Avec isolant la technique est la même.
Normalement avant de couler, il faut que ton réseau soit en pression pour éviter l'écrasement.
Distanciers, adjuvants sont disponibles dans les magasins pro (point truc et similaires)
1 fichier pour le calcul des planchers chauffants;
cdl,
L'isolant n'est pas obligatoire si ton plancher est déjà isolé surtout s'il s'agit d'une MOB (maison ossature bois).
Pour le réseau, pas toujours très simple de mise en oeuvre avec du PER classique surtout pour les rayons de courbure. Le pas de 16 cm est optimiste sauf si tu poses en spirale.
Attention il faut que le pas de pose soit plus réduit au niveau des fenêtres.
Pourquoi 4 boucles?
Il vaut mieux réaliser 2 boucles, 1 par pièce, plus simple à réaliser, plus simple à réguler.
Où sont les nourrices de distribution?
Pour la pose:
- sans isolant, mettre sur le plancher un film polyane, puis installer le treillis, penser au recouvrement d'au moins 1 maille.
- ligaturer les différents treillis à chaque recouvrement.
- "agrafer" le PER dessus le treillis
- intercaler des distanciers ou écarteurs sous le treillis.
- tu peux passer sous le treillis, les autres canalisations, (élec, eau, etc)
- préparer une chape à 250 kg à 300 kg (bien qu'il serait préférable de couler une chape liquide) assez fluide avec adjuvant.
Avec isolant la technique est la même.
Normalement avant de couler, il faut que ton réseau soit en pression pour éviter l'écrasement.
Distanciers, adjuvants sont disponibles dans les magasins pro (point truc et similaires)
1 fichier pour le calcul des planchers chauffants;
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- Fichiers joints
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- calcul_plancher chauffant.xls
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Lumioguninca
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[quote="patrick21"]
Pourquoi 4 boucles?
Il vaut mieux réaliser 2 boucles, 1 par pièce, plus simple à réaliser, plus simple à réguler.
- tu peux passer sous le treillis, les autres canalisations, (élec, eau, etc)
[/quote]
bonjour
Je suis aussi en train de réaliser un plancher chauffant:
quelques remarques sur le post de Patrick:
- il me semble qu'il faut une boucle par 15 m2
- qu'il est interdit de faire passer d'autres canalisations (élec, eau) dans le plancher chauffant au-dessus de l'isolant. En principe c'est chape de ravoirage, isolant, polyane avec dessin quadrillé des tubes, treillis ou mieux agrafes à visser dans l'isolant, tubes et chape liquide.
Pour la chape il semble qu'on est plus tranquille en béton qu'en ahydrite (qui est du plâtre) pour poser les carreaux ou plancher. En béton on peut ajouter dessus une chape maigre si les carreaux sont en terre cuite et pas rigoureusement plans comme le grès. même pour si l'anhydrite la conductivité therlique est meilleure , en béton traditionnel l'eau ira moins vite pour un même rendement.
Pour l'isolant le polystyrène extrudé est moins cher que le polyuréthane extrudé mais à un moins R thermique (isolation). Polyuréthane extrudé: R=2.65 je crois en 60 mm. Sur terre-plein du 50-53 mm suffit largement. En matériau naturel: liège ou fibre de bois mais moins isolant et plus cher mais écolos.
Bon courage
Pourquoi 4 boucles?
Il vaut mieux réaliser 2 boucles, 1 par pièce, plus simple à réaliser, plus simple à réguler.
- tu peux passer sous le treillis, les autres canalisations, (élec, eau, etc)
[/quote]
bonjour
Je suis aussi en train de réaliser un plancher chauffant:
quelques remarques sur le post de Patrick:
- il me semble qu'il faut une boucle par 15 m2
- qu'il est interdit de faire passer d'autres canalisations (élec, eau) dans le plancher chauffant au-dessus de l'isolant. En principe c'est chape de ravoirage, isolant, polyane avec dessin quadrillé des tubes, treillis ou mieux agrafes à visser dans l'isolant, tubes et chape liquide.
Pour la chape il semble qu'on est plus tranquille en béton qu'en ahydrite (qui est du plâtre) pour poser les carreaux ou plancher. En béton on peut ajouter dessus une chape maigre si les carreaux sont en terre cuite et pas rigoureusement plans comme le grès. même pour si l'anhydrite la conductivité therlique est meilleure , en béton traditionnel l'eau ira moins vite pour un même rendement.
Pour l'isolant le polystyrène extrudé est moins cher que le polyuréthane extrudé mais à un moins R thermique (isolation). Polyuréthane extrudé: R=2.65 je crois en 60 mm. Sur terre-plein du 50-53 mm suffit largement. En matériau naturel: liège ou fibre de bois mais moins isolant et plus cher mais écolos.
Bon courage
-
Lumioguninca
- Stagiaire Solaire
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[quote="norak"] Le BAO est-il indispensable ? Dois-je préférer du diamètre 20mm, ou est-il judicieux de prendre du multicouche (plus cher dans les 2 cas) ?
-[/quote]
Bonjour
PER, PER-BAO, PE-basse densité, polu-butylène, multi-couche, multi-béton au vu des expériences relatées le PER suffit il est rigide mais beaucoup moins cher. Le PE basse densité et le poly-butylène sont plus souples paraît-il. Mais u PER 13-16 en pas de 20 donc 10 avec le retour semble se poser sans problèmes.
Pour les boues et l'oxygène les avis sont partagés. En règle générale quand on parcourt les forums le PER ne pose en fait pas de problèmes majeurs. Une vidange de temps en temps au karcher . Une solution que l'on m'a suggéré récemment est la pose de dégazeur au départ des nourrices car dixit ce chauffagiste de toutes façons l'oxygène arrive toujours à passer par les raccords, les joints etc etc.
Tout le reste est une question de sous donc direction eBay PER 13-16 pour ma pomme.
Cordialement
-[/quote]
Bonjour
PER, PER-BAO, PE-basse densité, polu-butylène, multi-couche, multi-béton au vu des expériences relatées le PER suffit il est rigide mais beaucoup moins cher. Le PE basse densité et le poly-butylène sont plus souples paraît-il. Mais u PER 13-16 en pas de 20 donc 10 avec le retour semble se poser sans problèmes.
Pour les boues et l'oxygène les avis sont partagés. En règle générale quand on parcourt les forums le PER ne pose en fait pas de problèmes majeurs. Une vidange de temps en temps au karcher . Une solution que l'on m'a suggéré récemment est la pose de dégazeur au départ des nourrices car dixit ce chauffagiste de toutes façons l'oxygène arrive toujours à passer par les raccords, les joints etc etc.
Tout le reste est une question de sous donc direction eBay PER 13-16 pour ma pomme.
Cordialement
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remi.450
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Bonsoir,
Les interdits il ne faut pas forcément les suivre.
Moi je vous conseille fortement de passe le tube d'ECS dans le plancher chauffant.
Vous aurez moins de perte de chaleur, et si la chaleur s'en va, elle va vers le plancher et non dans la nature.
Moi je regrette mon tube ECS dans la première dalle.
Rémi
Les interdits il ne faut pas forcément les suivre.
Moi je vous conseille fortement de passe le tube d'ECS dans le plancher chauffant.
Vous aurez moins de perte de chaleur, et si la chaleur s'en va, elle va vers le plancher et non dans la nature.
Moi je regrette mon tube ECS dans la première dalle.
Rémi
-
patrick21
- Newbie
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- Enregistré le : jeu. févr. 12, 2009 19:40 pm
- Localisation : longvic (21)
bonsoir,
c'est la 1ere fois que j'entends dire qu'il faut une boucle pour 15 m², je regarderai dans le DTU 65.14 lorsque je reprendrai le boulot.
Les canalisations autres que le chauffage ne passent pas au dessus de l'isolant lorsque celui-ci est présent ou non.
Dans le cas des MOB, le plancher est bien souvent en bois et l'isolation est intégrée dans l'épaisseur du plancher.
De mémoire, la RT 2005 impose pour un plancher sur terre plein un R mini de 1,7 m²K/W en périphérie sur 1,2m.
cdl,
c'est la 1ere fois que j'entends dire qu'il faut une boucle pour 15 m², je regarderai dans le DTU 65.14 lorsque je reprendrai le boulot.
Les canalisations autres que le chauffage ne passent pas au dessus de l'isolant lorsque celui-ci est présent ou non.
Dans le cas des MOB, le plancher est bien souvent en bois et l'isolation est intégrée dans l'épaisseur du plancher.
De mémoire, la RT 2005 impose pour un plancher sur terre plein un R mini de 1,7 m²K/W en périphérie sur 1,2m.
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- epaisseur plancher chauffant.pdf
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patrick07
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Bonsoir,
Il me semble que le maxi est de 25m² sans joint de fractionnement, pour les dilatations.
De toutes façons la longueur maxi conseillé avec du tube 16/20 est de 160m, 120m pour du 13/16. Ce qui donne 32m² avec le premier et 24m² avec le deuxième avec un pas de 20cms (5m/m²).
À ce propos il me semble qu'il y a une méprise: quand on parle de pas c'est la distance entre 2 tuyaux, chauds ou froids, et non la distance entre 2 tuyaux chauds. Si on a un pas de 20 et une pose en colimaçon on écarte les tuyaux de la boucle aller de 40cms et on repasse entre pour le retour.
J'ai tout posé avec un pas de 20cms sauf les SDB avec un pas de 10cms et je peux dire que ça chauffe très fort dans ces pièces.
Je ne peux conseiller de mettre que du 16/20mm de partout... très peu de différence de prix, moins de pertes de charge, surface de contact plus importante... que des avantages !!!
Je suis aussi d'accord avec Remi... Moi pour éviter de passer mes tuyaux d'ECS dans l'isolant, à cause des "interdits", je les ai passés dans les combles. Résultat 2,5m x 2 de longueur supplémentaires pour rien et une eau-chaude très longue à arriver .
Un lien à lire et relire avant de se lancer: http://pagesperso-orange.fr/herve.silve ... uffant.htm
Il me semble que le maxi est de 25m² sans joint de fractionnement, pour les dilatations.
De toutes façons la longueur maxi conseillé avec du tube 16/20 est de 160m, 120m pour du 13/16. Ce qui donne 32m² avec le premier et 24m² avec le deuxième avec un pas de 20cms (5m/m²).
À ce propos il me semble qu'il y a une méprise: quand on parle de pas c'est la distance entre 2 tuyaux, chauds ou froids, et non la distance entre 2 tuyaux chauds. Si on a un pas de 20 et une pose en colimaçon on écarte les tuyaux de la boucle aller de 40cms et on repasse entre pour le retour.
J'ai tout posé avec un pas de 20cms sauf les SDB avec un pas de 10cms et je peux dire que ça chauffe très fort dans ces pièces.
Je ne peux conseiller de mettre que du 16/20mm de partout... très peu de différence de prix, moins de pertes de charge, surface de contact plus importante... que des avantages !!!
Je suis aussi d'accord avec Remi... Moi pour éviter de passer mes tuyaux d'ECS dans l'isolant, à cause des "interdits", je les ai passés dans les combles. Résultat 2,5m x 2 de longueur supplémentaires pour rien et une eau-chaude très longue à arriver .
Un lien à lire et relire avant de se lancer: http://pagesperso-orange.fr/herve.silve ... uffant.htm
Modifié en dernier par patrick07 le jeu. févr. 26, 2009 1:14 am, modifié 1 fois.
Patrick
[url=https://ard-tek.com/index.php/forum/sujets-recents]Le forum du MaxiSun[/url]
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Lumioguninca
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ice 54
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Bonjour,
Je planche également sur mon plancher chauffant
et je commence à me diriger sur l'option dalle sèche de chez Rehau. Un chauffagiste vas me donner un prix estimatif /m2 de plancher.
Une personne du forum a déjà utilisé le système????
Il semblerait que le système est révolutionnaire, il permet en outre d'avoir une faible inertie (épaisseur hors revêtement 20/28 mm ) donc de pouvoir effectuer des réduits de nuit .
Je planche également sur mon plancher chauffant
et je commence à me diriger sur l'option dalle sèche de chez Rehau. Un chauffagiste vas me donner un prix estimatif /m2 de plancher.Une personne du forum a déjà utilisé le système????
Il semblerait que le système est révolutionnaire, il permet en outre d'avoir une faible inertie (épaisseur hors revêtement 20/28 mm ) donc de pouvoir effectuer des réduits de nuit .
300 L ECS appoint gaz /800 L appoint chauffage entrée chaudière à condensation, 6 capteurs Tinox Marvels 2510 automate Trend.
23 m2 de panneaux photovoltaique Solarworld + onduleur 3 kw/h onduleur power one.
.
23 m2 de panneaux photovoltaique Solarworld + onduleur 3 kw/h onduleur power one.
.
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remi.450
- Maitre Solaire
- Messages : 2589
- Enregistré le : lun. août 27, 2007 18:59 pm
- Localisation : St Jean de la Ruelle (45)
Bonjour,
On a déjà parlé des réduits de nuit sur plancher chauffant. Personnellement je n'en fais pas. A la rigueur un réduit de jour car les absences sont plus longues, quoique...
Pour ICE, si tu fais un réduit de nuit avec une maison très bien isolée, croit-tu que ta température va descendre beaucoup ???
Elle descendra proportionnellement à la température extérieure.
Moi dans ma région (Centre) les températures moyennes d'hiver sont de 6 à 8°C. Faire une réduit de nuit sur un plancher ne me semble pas le plus efficace.
Vaut mieux isoler encore un peu plus et avoir une température stable et agréable d'environ 19 à 19,5°C dans la maison.
Une construction avec plancher et 19° en intérieur, c'est le pied (chaleur douce)...
Et concernant le plancher faible inertie je ne connais pas, mais avoir une dalle épaisse permet de lisser la température. Après, tout est question de régulation.
Et concernant le tube d'ECS, il suffit de le passer en périphérie du mur à côté du tube plancher et "basta".
Rémi
Rémi
On a déjà parlé des réduits de nuit sur plancher chauffant. Personnellement je n'en fais pas. A la rigueur un réduit de jour car les absences sont plus longues, quoique...
Pour ICE, si tu fais un réduit de nuit avec une maison très bien isolée, croit-tu que ta température va descendre beaucoup ???
Elle descendra proportionnellement à la température extérieure.
Moi dans ma région (Centre) les températures moyennes d'hiver sont de 6 à 8°C. Faire une réduit de nuit sur un plancher ne me semble pas le plus efficace.
Vaut mieux isoler encore un peu plus et avoir une température stable et agréable d'environ 19 à 19,5°C dans la maison.
Une construction avec plancher et 19° en intérieur, c'est le pied (chaleur douce)...
Et concernant le plancher faible inertie je ne connais pas, mais avoir une dalle épaisse permet de lisser la température. Après, tout est question de régulation.
Et concernant le tube d'ECS, il suffit de le passer en périphérie du mur à côté du tube plancher et "basta".
Rémi
Rémi
Modifié en dernier par remi.450 le jeu. févr. 26, 2009 19:33 pm, modifié 1 fois.
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m_you49
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- Enregistré le : sam. déc. 31, 2005 12:36 pm
- Localisation : Beaupréau-en-Mauges - 49
Salut.
Perso, à l'époque de la construction, j'avais fait des boucles de 50 m avec du 16/20 sur les conseils d'un installateur pour minimiser les pertes de charges.
Comme j'accumule en direct de jour s'il y a du soleil et si la temp intérieure le demande. Que la nuit l'appoint est une PàC (géothermie) et que j'ai un abonnement EJP, je ne fais pas de baisse la nuit, puisque c'est la période d'accu décalée. L'appoint PàC ne fonctionne jamais le jour.
@ + Mil'd
Perso, à l'époque de la construction, j'avais fait des boucles de 50 m avec du 16/20 sur les conseils d'un installateur pour minimiser les pertes de charges.
Comme j'accumule en direct de jour s'il y a du soleil et si la temp intérieure le demande. Que la nuit l'appoint est une PàC (géothermie) et que j'ai un abonnement EJP, je ne fais pas de baisse la nuit, puisque c'est la période d'accu décalée. L'appoint PàC ne fonctionne jamais le jour.
Il y a un post la dessus sur le forum et une description de l'installation : http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... .%201.5cm/Je planche également sur mon plancher chauffant Roll et je commence à me diriger sur l'option dalle sèche de chez Rehau. Un chauffagiste va me donner un prix estimatif /m2 de plancher.
Une personne du forum a déjà utilisé le système????
Il semblerait que le système est révolutionnaire, il permet en outre d'avoir une faible inertie (épaisseur hors revêtement 20/28 mm ) donc de pouvoir effectuer des réduits de nuit .
@ + Mil'd
M.You - 49
-
ice 54
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Bonjour,
Je m'exprime mal , le systeme Rehau ne demande plus de dalle. D'apres les doc soit on pose juste un film alu et directement un plancher stratifié ou ils vendent des dalles en ........ ou on fixe le carrelage .
Apremiére vue 150 € le m2 .
Je m'exprime mal , le systeme Rehau ne demande plus de dalle. D'apres les doc soit on pose juste un film alu et directement un plancher stratifié ou ils vendent des dalles en ........ ou on fixe le carrelage .
Apremiére vue 150 € le m2 .
300 L ECS appoint gaz /800 L appoint chauffage entrée chaudière à condensation, 6 capteurs Tinox Marvels 2510 automate Trend.
23 m2 de panneaux photovoltaique Solarworld + onduleur 3 kw/h onduleur power one.
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p_bricoleur
- Modérateur
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