Pv branché en direct sur le ballon d'ECS

[clyric]

Salut à tous,

Dans mes délires, je suis actuellement entrain de voir pour brancher un ballon d'ECS en direct sur un panneau solaire.
j'ai fait qq tests hier avec une résistance que j'avais sous la main ( d'un ballon jeter aux encombrant ) sur un panneau de 100W en 12 et clairement ça chauffe.

je pensais donc prendre un panneau de 250W branché en direct sur la résistance du ballon ( donc sans passage en 220V ), ce qui me semblait pas mal pour limiter les pertes ( seul problème, l'ampérage du coup est plus grand , vu que le panneau
devrait être en 24V )

j'ai aussi vu que sur les résistances stéatite il y a 2 résistances en parallèle et donc la possibilité d'exploiter en direct une des 2 résistance et l'autre pour le 220V

qq'un a déjà fait ce genre de chose ?

[yves35]

bonjour,

http://www.sebasol.info/public/Article% ... 202018.pdf

yves

[clyric]

pas mal comme article.

l'histoire c'est que mon boss a vu ce que j'avais fait avec mes panneaux thermiques et autre Pv.
et il souhaite que je lui fasse la même chose.
pb c'est que ça n'est pas qq'un de technique, donc le tube avec caloporteur, tout le matos, les raccord et autre, ça fait une belle usine à gaz pour lui
donc j'ai pensé à un truc simple pour lui comme le pv en 48V DC branché en direct sur son ballon, comme ça il l'utilise en été et l'hiver il utilise la chaudière + ECS

[Ottiti]

Salut

Le seul risque est un risque électrique mais en restant en 24V , il n 'y a pas de danger pour les personnes
avec du 48v c'est plus délicat suivant les conditions et les personnes
vu que c'est pour un ballon il peut y avoir de l'eau au sol et en 48v cela peut devenir mortel (loi de murphy)

reste donc en 12v voir 24v

A+

[domwood]

Bonjour

Pour ton boss, qui n'est pas très technique, la solution c'est de lui faire découvrir l'autoconsommation avec micro onduleur. deux fils à tirer et une prise 230v, et basta. résultat : rendement maxi et de l'eau chaude, au lieu de rendement pourri et de l'eau tiède. la facture diminue, imparable pour convaincre ton boss d'en rajouter à son rythme, gros avantage que permet le choix des micro onduleurs.

Pour ce qui est des bidouilles en DC direct, il y a eu quelques échanges sur le fil de PVRésistif
viewtopic.php?f=16&t=9544
Un fil de discussion très intéressant a aussi été ouvert sur le forum éconologie.

Quant aux questions de sécurité des personnes, j'attends toujours que quelqu'un fasse un topo concis et fiable sur les risques, notamment en milieu humide, pour des courants continus entre 12 et 48v. ou pour des tensions max courantes de panneaux, dans le cas de DC direct puisque les parcs 48v sont beaucoup moins courants pour le moment.
Des polémiques et du blabla on en trouve à lire mais des docs fiables et compréhensibles, j'ai jamais trouvé. et c'est pas faute d'avoir demandé.
Il me semble que ce serait murphy extra maxi pour que le + et le - se retrouvent connectés au corps mouillé. Tout doit être considéré, je suis d'accord, des accidents finissant toujours par arriver avec des imprévus improbables. Une solution de protection spécifique coûte une blinde à ce que j'ai vu. (CPI DC).

Clyric, toi qui bidouilles au fer à souder, tu trouveras peut-être une parade électronique home made.

...et n'oublie pas, pour ton boss, c'est un pv et un micro qu'il faut. tu le décides demain, vous posez sous une semaine et c'est en production.
dès que c'est fait, tu pourras retourner à tes expérimentations. je vais retrouver la discussion sur econologie. plusieurs membres avaient potassé le sujet et c'était très instructif.

edit merci yves pour ton lien. et bravo à sebasol pour tout ce qu'ils donnent à voir et lire !

bonne journée

[clyric]

Merci à tous pour vos avis

effectivement, l'idée du micro onduleur me semble pas mal et dans tous les cas plus sûr ( avec fusibles, parafoudre , etc ... )

il faut que j'analyse ses courbes de consommation ( vu qu'il doit avoir un linky ).
Et du coup je programmerais son ballon pour une chauffe en journée pendant le pic de production.

NB: au passage, sur l'autoconsommation, mon ballon chauffe actuellement en journée.
sur mon ballon stéatite, j'ai réduit la puissance de chauffe ( vu que 2 résistances ), ça me permet du coup d'augmenter le temps de chauffe tout en tirant moins et en absorbant un peu plus mon surplus d'énergie, en attendant de faire un pv routeur.

[domwood]

quelle bonne idée de rechercher ce lien, il y a du nouveau depuis que j'y allais.

regarde bas de page ici, il y avait déjà des propositions intéressantes à analyser/tester :

https://www.econologie.com/forums/deche ... 4-140.html

il y a d'autres éléments à piocher dans la totalité du fil.

[clyric]

dans le feed que tu as transmis, j'ai noté
cette note pas mal

http://solarhomestead.com/making-a-sola ... er-heater/

dans tous les cas, je pense que je vais me tourner vers 1 micro onduleur et 500W de panneau.

ça reste abordable :
-kit solaire 500 W 589 euros
-boitier de protection AC + compteur : 180 euros
-passerelle communicantes : 100 euros .

ça fait dans les 900 euros avec le cablage.

[clyric]

je vais résumer l'article en question ( principalement pour du hors réseau ) :

différent type :
1 - Choisissez un module solaire ou un groupe de modules et connectez la sortie d'alimentation à n'importe quel élément de chauffage d'eau. Aucune pensée, aucun contrôle et presque aucune chance que ça marche.

2 - Connectez un générateur solaire directement à un élément d'eau chaude (en vous assurant de faire correspondre la tension maximale du point de puissance avec la tension nominale de l'élément de chauffage de l'eau) sans contrôles et sans autres composants.

3 - Connectez un générateur solaire à un contrôleur de charge MPPT (Maximum Power Tracking) avec une petite batterie de 12 à 48 volts et installez un système de dérivation / décharge typique. Utilisez le pilote de relais programmable (que presque tous les contrôleurs de charge MPPT de haute qualité ont intégrés) pour commander un relais à semi-conducteurs pour activer et désactiver l'élément de chauffage basse tension (12-48 volts CC). Une fois que la petite batterie est pleine, l'électricité sera redirigée vers votre élément de chauffage basse tension.

4- Connectez un panneau solaire directement à un élément d'eau chaude en vous assurant de faire correspondre la tension maximale du point de puissance avec la tension nominale de l'élément de chauffage de l'eau. En utilisant un relais à semi-conducteurs (SSR) et un thermostat / aquastat, nous pouvons régler le système pour déconnecter automatiquement le réseau solaire lorsque l'eau atteint notre température prédéfinie. Nous aurons également besoin d'une petite alimentation pour activer et désactiver le SSR. Habituellement, ils sont contrôlés soit par 3-32 volts DC ou 120-240 volts AC.

- 5 : Connectez un panneau solaire directement à un élément d'eau chaude en vous assurant de faire correspondre la tension maximale du point de puissance avec la tension nominale de l'élément de chauffage de l'eau. Utilisez une soupape de sûreté pression / température «sur étagère» pour déverser l'eau chaude dans le drain avant qu'elle ne devienne de la vapeur. Gaspilleur en terme d'eau mais simple et efficace.

- 6: Connectez un panneau solaire directement à un élément d'eau chaude en vous assurant de faire correspondre la tension maximale du point de puissance avec la tension nominale de l'élément de chauffage de l'eau. Utilisez un thermostat / aquastat et une électrovanne pour vider l'eau chaude lorsque la température de l'eau s'approche de son point d'ébullition. Bien sûr, nous aurions également besoin d'une alimentation électrique pour faire fonctionner l'électrovanne.

-7 : Connectez un panneau solaire directement à un élément d'eau chaude en vous assurant de faire correspondre la tension maximale du point de puissance avec la tension nominale de l'élément de chauffage de l'eau. En utilisant un thermostat / aquastat, une pompe à eau, une électrovanne, une pompe de circulation, une source d'énergie pour électrovanne et pompe et une longueur de tuyau enfouie sous terre (ou béton) nous pourrions déverser la chaleur dans le sol ou le béton.

-8 : La dernière méthode la plus compliquée (et la plus coûteuse) de chauffage de l'eau par PV solaire serait la suivante:

Connectez le module solaire à un contrôleur de charge (MPPT, je l'espère) à une banque de batteries. Avec ce système, nous n'avons pas besoin d'essayer de faire correspondre la tension du module solaire avec la tension nominale des éléments chauffants à eau. Au lieu de cela, nous adapterons la tension du module solaire aux exigences du contrôleur de charge et de la batterie.
Connectez la batterie à un onduleur 120/240 V.
Connectez la sortie de l'onduleur (120/240 volts CA) à un thermostat AC / aquastat standard de 120/240 volts, puis à l'élément chauffant de 120/240 volts.
Installez un relais à semi-conducteurs AC (ou un relais standard adapté à AC) dans la ligne entre l'onduleur et le (s) thermostat (s) et conduisez-le à l'aide d'un pilote de relais depuis votre contrôleur de charge ou votre onduleur. Le pilote de relais de votre contrôleur de charge ou onduleur est entièrement programmable pour s'allumer à une tension spécifique et s'éteindre à une tension spécifique. N'UTILISEZ PAS L'OPTION PWM (MODULATION DE LARGEUR D'IMPULSION) SUR VOTRE CONDUCTEUR DE RELAIS PROGRAMMABLE. Utilisez uniquement le réglage marche / arrêt avec une hystérésis (différence de quelques volts). PWM détruira votre onduleur.
Enfin, assurez-vous que le contrôleur de charge solaire (celui mentionné dans le premier de ces points) est réglé pour éteindre le panneau solaire lorsque l'eau devient trop chaude. Vous ne voulez pas surcharger les piles lorsque vous n'avez plus besoin d'eau chaude.
Cette méthode présente l'avantage de pouvoir utiliser des éléments de base, des thermostats et une protection contre les surintensités (fusibles ou disjoncteurs). Vous aurez essentiellement construit un système solaire hors réseau qui peut être utilisé (ou agrandi) pour faire fonctionner d'autres appareils électriques.




autre chose interessante sur les résistances :
http://solarhomestead.com/ac-elements-as-dump-loads/

[clyric]

pour le panneau en direct sur la résistance d'origine, j'ai saisi pourquoi ça ne fonctionnera pas ( mode 1 ) :

les panneaux sont des générateur de tension (V) et non de courant ( A ).

avec la loi d'Ohm pour une résistance de 2,2Kw à 220v, on a une intensité de 10 A, et donc une résistance de 22 ohms

si le voltage est de 30v ( pour un panneau de 24v ) il sera impossible de sortir plus de V²/R soit 30²/22 = 41 W

il faudrait donc taper dans de grosses tension ( V ) pour que ça puisse fonctionner avec les risques que ça comporte.

pour info
110V Dc donne 1/4 de la puissance max.
55V >> 1/16 Pmax
27v >> 1/64 Pmax

[thib]

le mieux est de mon point vue, Autoconsommation + PVrouter

[Ottiti]

Salut

Pour Domwood et les autres

https://sitelec.org/cours/abati/habilitation.htm

Norme de sécurité continu 30v la plus proche normalisé 24v

A+

[domwood]

Bonjour

merci pour le lien ottiti. donc passent aussi beaucoup de panneaux en Voc qui seraient branchés en direct. du moins j'imagine.

[clyric]

Thib, je le pense aussi, c'est clairement la meilleur solution.

pour le reste, merci pour le lien, ça me rappel mes cours d'habilitation électrique chez GE
mais ça reste de la théorie...
dans la pratique, j'avais déjà eu un pb de masse entre un pc et un montant de porte ( 70V AC ) clairement, ça chatouille mais on reste pas collé.

après dans la doc , si on refait le calcul, c'est 70V pour 10 mA. et je pense dans certains cas bien particuliers.

souvent le plus gros risque avec le DC ce sont les risques de brulures suite à un CC accidentel. ( quel plaisir que d'avoir du plastique fondu dans une brulure... j'ai testé, je déconseille ... )

dans tous les cas, perso pour les travaux en DC, je met toujours des portes fusibles de voitures calibré, c'est pas ce qu'on fait de mieux, mais c'est déjà pas mal.

[clyric]

après 2h30, mon boss part finalement sur une installation solaire thermique + ballon 2 cerpentins