buée sur la vitre
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m_you49
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Bonsoir.
J'en reste perplexe.
Patoche: méfiage, méfiage... sont les 2 mamelles de la prudence qui comme chacun sait est la mère de toutes les vertus.
Allez, @ +.
PS: moi aussi mes capteurs ont de la buée le matin, mais quand y a du soleil, y en a plus.
Je ne suis pas d'accord avec toi PJURA. Dans un capteur plan avec du déssicant, il n'y aura pas de buée donc pas de perte de rendement.
C'est vrai ça, on dessique on dessique, mais qu'est-ce qu'on en fait-il de la baudruche gorgée d'eau ? On la sort et on l'essore ?Et quand le dessicant est gorgé d'eau, on fait quoi ?
J'en reste perplexe.Patoche: méfiage, méfiage... sont les 2 mamelles de la prudence qui comme chacun sait est la mère de toutes les vertus.
Allez, @ +.
PS: moi aussi mes capteurs ont de la buée le matin, mais quand y a du soleil, y en a plus.
M.You - 49
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partner22
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Salut Lapouege
pour solutionner le problème de buée, tu perces un trou dans une paroi, tu y introduis un petit sachet de gaze fine rempli avec le produit que l'on trouve comme recharge des déshumidificteurs et tu rebouches avec un bouchon de liège; tant qu'il n'y a pas de buée, tu ne changes pas le sachet. Autre solution, tu colle en applique du trou un boitier plexo electrique ( à priori étanche) dont l'arrière est ouvert sur l'intérieur du panneau, ensuite tu introduit le sachet dans le boitier que tu refermes proprement; ces idées viennent d'un gars ayant
fabriqué ses propres doubles vitrages donc même but anti humidité.
A+ kenavo
pour solutionner le problème de buée, tu perces un trou dans une paroi, tu y introduis un petit sachet de gaze fine rempli avec le produit que l'on trouve comme recharge des déshumidificteurs et tu rebouches avec un bouchon de liège; tant qu'il n'y a pas de buée, tu ne changes pas le sachet. Autre solution, tu colle en applique du trou un boitier plexo electrique ( à priori étanche) dont l'arrière est ouvert sur l'intérieur du panneau, ensuite tu introduit le sachet dans le boitier que tu refermes proprement; ces idées viennent d'un gars ayant
fabriqué ses propres doubles vitrages donc même but anti humidité.
A+ kenavo
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pcrochat
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Cela s'appelle du déssicant. Pas besoin d'en mettre beaucoup. Pour éviter qu'il ne soit gorgé d'eau et qu'il ne fasse plus son office au bout d'un moment, il suffit de bien fermer hermétiquement l'espace entre la vitre et l'absorbeur.gaze fine rempli avec le produit que l'on trouve comme recharge des déshumidificteurs
C'est ici le même principe que le double vitrage qui est utilisé. Dans un double vitrage, l'espace entre les deux verres est maintenant par un cadre de 1 cm à l'intérieur duquel est placé du déssicant. L'échange gazeux entre le cadre et l'air entre les verres est réalisé par la présence de multiple petits trous.
Je maintiens qu'il est plus efficace (au niveau rendement) de mettre du déssicant que de réaliser une ventilation.
Si cette solution était inefficace à long terme (gorgé d'eau) on ne l'utiliserai pas pour du double vitrage
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patoche
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Salut pcrochat, Tous,
Moi j'suis comme Thermitch...j'savais pas,heureusement on est là...pour apprendre
En revanche, si c'est comme çà qu'ça marche dans l'double vitrage, ton déssicant "entre les 2 verres" , il est pas éternel ???, en plus j'cherche les trous ...( l'espèce de p'tit agraphage p't'être?).
Autre pb, l'"étanchéité" des 2 verres du double vitrage est sans commune mesure avec celle d'un capteur...non ?
A+, Patoche,
Moi j'suis comme Thermitch...j'savais pas,heureusement on est là...pour apprendre
En revanche, si c'est comme çà qu'ça marche dans l'double vitrage, ton déssicant "entre les 2 verres" , il est pas éternel ???, en plus j'cherche les trous ...( l'espèce de p'tit agraphage p't'être?).
Autre pb, l'"étanchéité" des 2 verres du double vitrage est sans commune mesure avec celle d'un capteur...non ?
A+, Patoche,
C'est en restant à rien faire...qu'on apprend à mal-faire!!!
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fredo38120
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L'échange gazeux entre le cadre et l'air entre les verres est réalisé par la présence de multiple petits trous.
pas d'accord il est étanche
recherche sur le net
La quantité d’air ou de gaz emprisonnée
dans un double vitrage, lors de sa
fabrication, peut ensuite se trouver en
surpression si sa température augmente
ou si la pression atmosphérique locale
diminue de manière importante.
Pour éviter les risques de déformation du vitrage dûs à la pression atmosphérique en altitude à partir de 1000 m, la pression interne du double vitrage est équilibrée avec la pression extérieure du lieu de pose
pas d'accord il est étanche
recherche sur le net
La quantité d’air ou de gaz emprisonnée
dans un double vitrage, lors de sa
fabrication, peut ensuite se trouver en
surpression si sa température augmente
ou si la pression atmosphérique locale
diminue de manière importante.
Pour éviter les risques de déformation du vitrage dûs à la pression atmosphérique en altitude à partir de 1000 m, la pression interne du double vitrage est équilibrée avec la pression extérieure du lieu de pose
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ramses
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bonsoir a tous,
allez les gars, stop ! un double vitrage c'est etanche, point barre ! Surtout arretez de faire le parallele avec un panneau plan qui lui "repire" en fonction de la delta t° int-ext. Et c'est justement cette "respiration" qui deplace de l'air plus ou moins humide qui se condense simplement la ou il peut le faire grace au delta t° des differents elements du panneau qui ne sont pas toujours les memes points de condensation et d'evaporation en fonction du moment.
L'eau etant presente dans le panneau, ben il est certain qu'elle va se stocker facilement dans l'isolant thermique. Le resultat de la presence de cette humidite est la condensation qui apparait sur la vitre lorsque l'air que le panneau contient monte en temperature accelerant ainsi la condensation sur la vitre froide (dont la temperature est en tout cas plus basse que l'air dans le panneau). Cette condensation finit par percoler par gravite vers le bas en suivant la pente de la vitre et realimenter ainsi l'isolant en eau et le cycle continue ...
Pour faire disparaitre cette humidite ou la limiter au maximum car il y en aura toujours, il faut essayer d'evacuer celle qui se condense contre la vitre avant qu'elle ne realimente l'isolant. On comprend alors qu'il ne suffit pas de faire des ventilations au point bas, encore faut-il que ces ventilations ne soient pas en contact avec l'isolant ou ne le deviennent pas avec le temps par "effondrement" de l'isolant par simple gravite ou pire, par gravite accentuee par le poids de l'eau venant gonfler l'isolant.
L'ideal serait un isolant "rigide" non absorbant ... mais bon ... difficile de trouver le Grall !
C'est donc sur cette base qu'il faut se battre : evacuer la condensation avant qu'elle ne se fasse absorber par l'isolant.
Si je peux comprendre qu'essayer de l'absorber avec des desiccants soit une idee interessante, le probleme c'est que c'est un travail sans fin puisque la source d'humidite est inepuisable ... elle est simplement le resultat de la "respiration" du panneau a la cadence des montees et descentes de temperature dans le panneau ! rien d'autre ! A moins de rendre completement hermetique les panneaux, cette voix est a abandonner.
Une solution interessante que j'ai deja vue en place dans des applications semblables est de forcer la ventilation des panneaux en evacuant l'air qu'il contient mais en n'y laissant rentrer que de l'air moins humide. Si cette solution semble "simple" dans son ennonce, c'est vite complique a mettre en place tant physiquement sur les panneaux qu'au niveau gestion du "bon moment" pour ventiler car il faut tenir compte de la temperature interne du panneau et de la temperature et l'humidite de l'air qui va y etre injecte ...
Voici 2 coupes permettant de mieux comprendre comment la condensation sur le bas de la vitre vient soit s'evacuer pour l'image de gauche ou realimenter l'isolant en ne s'evacuant que tres peu sur l'image de droite.
Bien a vous tous.
802
allez les gars, stop ! un double vitrage c'est etanche, point barre ! Surtout arretez de faire le parallele avec un panneau plan qui lui "repire" en fonction de la delta t° int-ext. Et c'est justement cette "respiration" qui deplace de l'air plus ou moins humide qui se condense simplement la ou il peut le faire grace au delta t° des differents elements du panneau qui ne sont pas toujours les memes points de condensation et d'evaporation en fonction du moment.
L'eau etant presente dans le panneau, ben il est certain qu'elle va se stocker facilement dans l'isolant thermique. Le resultat de la presence de cette humidite est la condensation qui apparait sur la vitre lorsque l'air que le panneau contient monte en temperature accelerant ainsi la condensation sur la vitre froide (dont la temperature est en tout cas plus basse que l'air dans le panneau). Cette condensation finit par percoler par gravite vers le bas en suivant la pente de la vitre et realimenter ainsi l'isolant en eau et le cycle continue ...
Pour faire disparaitre cette humidite ou la limiter au maximum car il y en aura toujours, il faut essayer d'evacuer celle qui se condense contre la vitre avant qu'elle ne realimente l'isolant. On comprend alors qu'il ne suffit pas de faire des ventilations au point bas, encore faut-il que ces ventilations ne soient pas en contact avec l'isolant ou ne le deviennent pas avec le temps par "effondrement" de l'isolant par simple gravite ou pire, par gravite accentuee par le poids de l'eau venant gonfler l'isolant.
L'ideal serait un isolant "rigide" non absorbant ... mais bon ... difficile de trouver le Grall !
C'est donc sur cette base qu'il faut se battre : evacuer la condensation avant qu'elle ne se fasse absorber par l'isolant.
Si je peux comprendre qu'essayer de l'absorber avec des desiccants soit une idee interessante, le probleme c'est que c'est un travail sans fin puisque la source d'humidite est inepuisable ... elle est simplement le resultat de la "respiration" du panneau a la cadence des montees et descentes de temperature dans le panneau ! rien d'autre ! A moins de rendre completement hermetique les panneaux, cette voix est a abandonner.
Une solution interessante que j'ai deja vue en place dans des applications semblables est de forcer la ventilation des panneaux en evacuant l'air qu'il contient mais en n'y laissant rentrer que de l'air moins humide. Si cette solution semble "simple" dans son ennonce, c'est vite complique a mettre en place tant physiquement sur les panneaux qu'au niveau gestion du "bon moment" pour ventiler car il faut tenir compte de la temperature interne du panneau et de la temperature et l'humidite de l'air qui va y etre injecte ...
Voici 2 coupes permettant de mieux comprendre comment la condensation sur le bas de la vitre vient soit s'evacuer pour l'image de gauche ou realimenter l'isolant en ne s'evacuant que tres peu sur l'image de droite.
Bien a vous tous.
802
- Fichiers joints
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- humidite panneaux.jpg (37.66 Kio) Vu 2341 fois
Bonjour à tous
Pour éviter ce problème de condensation dans mes panneaux auto construits et complétement étanches , j ai simplement fait un trou (diamètre 5cm ) sur la face arrière en partie haute des panneaux , j ai fixé pour boucher ce trou un coffret plastique que j ai isoler (polyuréthane comme les panneaux) ,je rempli ce coffret avec un sachet de déshumidificateur (dissicant) vendu en grande surface ,un percage diamètre 5 mm dans le coffret permet a l eau piégée par le dissicant de s évacuer . Je change ce sachet tous les 6 mois environ
Ce systéme à travers le dissicant seche l air qui rentre dans les panneaux lors de leur refroidissement et piège l humidité au rechauffement
Depuis ,quelque soit le temps ,plus aucune trace de buée dans les panneaux
Reste à savoir si la présence de buée dans un panneau est génant ou pas
Pour éviter ce problème de condensation dans mes panneaux auto construits et complétement étanches , j ai simplement fait un trou (diamètre 5cm ) sur la face arrière en partie haute des panneaux , j ai fixé pour boucher ce trou un coffret plastique que j ai isoler (polyuréthane comme les panneaux) ,je rempli ce coffret avec un sachet de déshumidificateur (dissicant) vendu en grande surface ,un percage diamètre 5 mm dans le coffret permet a l eau piégée par le dissicant de s évacuer . Je change ce sachet tous les 6 mois environ
Ce systéme à travers le dissicant seche l air qui rentre dans les panneaux lors de leur refroidissement et piège l humidité au rechauffement
Depuis ,quelque soit le temps ,plus aucune trace de buée dans les panneaux
Reste à savoir si la présence de buée dans un panneau est génant ou pas
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pcrochat
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Bien vu je n'y avais pas pensé.delta t° int-ext
Le delta T de l'air emprisonné si l'espace est hermétique fait varier la pression au sein du caisson, ce qui pourrait avoir comme conséquence de faire exploser la vitre. Voyons ce qu'il en est réellement
Comme chacun sait l'air peut être considérer comme un gaz parfait soit.
PV = nRT
La pression ini est :
Pini = 1 bar (au bord de la mer)
Supposons Tini = 30°C soit 303 K (température de l'air au moment de la fabrication du module)
Ce qui nous donne nR = V/Tini (1)
la position la plus défavorable au panneau en terme de pression serait si Tfinale=160° (températeur maximale au sein d'un panneau plan)
soit Pfin = nRTfinale/V (2)
on reporte (1) dans (2) ce qui nous donne au final Pfin = Tfinale/Tini = 433K/303K = 1.4bar
Cette pression est-elle réellement néfaste pour l'intégrité du capteur ?
D'autant plus que je me suis basé sur les hypothèses les plus défavorable pour être sûr d'être large. Par exemple la température max finale de 160°C est celle de l'eau et non de l'air entre l'absorbeur et la vitre.
Pour moi le désiccant emprisonné dans le caisson fermé parfaitement hermétiquement est toujours la meilleure solution. Les débats sont néanmoins toujours ouvert.
Il est quand même plus pratique d'avoir à ne faire aucune maintenance sur ses panneaux.
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ramses
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bonsoir a tous,
Il faut continuer ton calcul pour savoir si vraiment cette pression est nefaste ... 1,4 bars soit 0,4 bars de plus que la pression atmo, pour un GM2510 de 2,5m² soit 25 000 cm², ca fait quand meme une force de 25000 x 0,4 = 10 Tonnes ... Tu as donc la reponse a ta question ...
Par contre, si le volume du panneau peut devenir "modulable" par simple adjonction d'une chambre a air ou autre "volume" mou modulant, la, ca devient "viable" !
Mais rendre correctement hermetique les entrees et sorties de panneau ainsi que l'ensemble des arretes de la caisse en finissant par la vitre ... ca devient difficile d'autant que la structure travaille enormement a la chaleur chaud la face, froid le cul ...
Reste la solution intermediare de Yves qui est raisonnable niveau etancheite a realiser. Une variante de cette solution serait non pas de passer par un desiccant mais simplement de mettre le panneau a "l'atmosphere" dans le grenier de la maison lorsque les panneaux sont poses en toiture ... il y fait toujours bien sec dans le grenier ... pourquoi pas ?
Pour mes panneaux au sol, je prefere quand meme les "adapter" pour ne pas avoir l'isolant qui vient s'ecraser dans le bas du panneau et donc ne pas "stocker" l'humidite dans l'isolant et ... roulez jeunesse !
Bien a vous tous
Il faut continuer ton calcul pour savoir si vraiment cette pression est nefaste ... 1,4 bars soit 0,4 bars de plus que la pression atmo, pour un GM2510 de 2,5m² soit 25 000 cm², ca fait quand meme une force de 25000 x 0,4 = 10 Tonnes ... Tu as donc la reponse a ta question ...
Par contre, si le volume du panneau peut devenir "modulable" par simple adjonction d'une chambre a air ou autre "volume" mou modulant, la, ca devient "viable" !
Mais rendre correctement hermetique les entrees et sorties de panneau ainsi que l'ensemble des arretes de la caisse en finissant par la vitre ... ca devient difficile d'autant que la structure travaille enormement a la chaleur chaud la face, froid le cul ...
Reste la solution intermediare de Yves qui est raisonnable niveau etancheite a realiser. Une variante de cette solution serait non pas de passer par un desiccant mais simplement de mettre le panneau a "l'atmosphere" dans le grenier de la maison lorsque les panneaux sont poses en toiture ... il y fait toujours bien sec dans le grenier ... pourquoi pas ?
Pour mes panneaux au sol, je prefere quand meme les "adapter" pour ne pas avoir l'isolant qui vient s'ecraser dans le bas du panneau et donc ne pas "stocker" l'humidite dans l'isolant et ... roulez jeunesse !
Bien a vous tous
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pcrochat
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oui, vu comme cela cela parait énorme.
Mais la pression est appliquée non pas en un point mais uniformément.
Personnellement je ne connais pas la résistance du verre, quelle pression un verre plan est-il capable de supporter ?
Sinon, il y a toujours la possibilité de se rabattre sur du verre renforcé. Mais le différentiel en terme de couts rend l'option caduque.
Pour patoche, je ferais néanmoins parvenir les photos de double vitrage, qui montre les trous et la fermeture hermétique entre les deux verres.
J'ai observé que le verre était très souple. Il peut donc augmenter le volume du panneau sans casser, et ainsi limiter l'augmentation de pression.
Quelqu'un sait-il réellement quelle température max l'air dans le caisson d'un capteur plan peut atteindre ? cela permettrait de voir si réellement l'augmentation de pression peut être de 0.4 bars
Mais la pression est appliquée non pas en un point mais uniformément.
Personnellement je ne connais pas la résistance du verre, quelle pression un verre plan est-il capable de supporter ?
Sinon, il y a toujours la possibilité de se rabattre sur du verre renforcé. Mais le différentiel en terme de couts rend l'option caduque.
Pour patoche, je ferais néanmoins parvenir les photos de double vitrage, qui montre les trous et la fermeture hermétique entre les deux verres.
J'ai observé que le verre était très souple. Il peut donc augmenter le volume du panneau sans casser, et ainsi limiter l'augmentation de pression.
Quelqu'un sait-il réellement quelle température max l'air dans le caisson d'un capteur plan peut atteindre ? cela permettrait de voir si réellement l'augmentation de pression peut être de 0.4 bars
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patoche
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Salut pcrochat, Tous,
Il semblerait que j'sois sur la braise....quand aux trous qui m'interrogent ( à juste titre, puisque tout l'monde parle d'étanchéité absolue...), mais j'attends les photos de ces dits "trous"
Juste un p'tit point que j'tiens....à m'faire confirmer : ce "fameux" double vitage me parait obligatoirement étanche, puisqu'aujourd'hui on y introduit du gaz rare pour en améliorer l'éfficacité ( vaudrait mieux pas ....qu'il fuit!!!)
Allez, bonne soirée.....si, un dernier point, ce soir , c'est les 30 cm de neige sur les "vélux" qui isolent.....+ que l'double vitrage
A+, Patoche,
Il semblerait que j'sois sur la braise....quand aux trous qui m'interrogent ( à juste titre, puisque tout l'monde parle d'étanchéité absolue...), mais j'attends les photos de ces dits "trous"
Juste un p'tit point que j'tiens....à m'faire confirmer : ce "fameux" double vitage me parait obligatoirement étanche, puisqu'aujourd'hui on y introduit du gaz rare pour en améliorer l'éfficacité ( vaudrait mieux pas ....qu'il fuit!!!)
Allez, bonne soirée.....si, un dernier point, ce soir , c'est les 30 cm de neige sur les "vélux" qui isolent.....+ que l'double vitrage
A+, Patoche,
C'est en restant à rien faire...qu'on apprend à mal-faire!!!
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ramses
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- Enregistré le : mer. janv. 23, 2008 21:49 pm
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bonsoir a tous,
bon ben je continue puisque tu vas nous trouver du verre avec "champ de force" integré
!
on a donc 10 tonnes sur la surface totale. Le "contact" verre-joint a une longueur de 200+125+200+125 soit 650 cm => ca nous donne une pression au decollement du joint de 10 000/650=15Kg par cm de joint, soit 3 tonnes a la traction sur chaque joint vertical et 2 tonnes a la traction sur chaque joint horizontal. Ca te parle mieux ca ?
Et dans le cas ou tu m'expliques que tu as trouve la colle super "titan Batman"qui va bien, tu m'expliques les sections que tu vas devoir donner a ton cadre pour ne pas qu'il explose !
Et apres le cadre de 4 Tonnes en titanium super renforcé, va falloir se faire le panneau arriere super super super super renforcé ...
Allez, on arrete la, tu auras compris que ca ne le fera pas du tout
la solution est donc de garder la meme pression dedans que dehors en laissant l'equilibre se faire de lui-meme !
Bien a vous tous
bon ben je continue puisque tu vas nous trouver du verre avec "champ de force" integré
!on a donc 10 tonnes sur la surface totale. Le "contact" verre-joint a une longueur de 200+125+200+125 soit 650 cm => ca nous donne une pression au decollement du joint de 10 000/650=15Kg par cm de joint, soit 3 tonnes a la traction sur chaque joint vertical et 2 tonnes a la traction sur chaque joint horizontal. Ca te parle mieux ca ?
Et dans le cas ou tu m'expliques que tu as trouve la colle super "titan Batman"qui va bien, tu m'expliques les sections que tu vas devoir donner a ton cadre pour ne pas qu'il explose !
Et apres le cadre de 4 Tonnes en titanium super renforcé, va falloir se faire le panneau arriere super super super super renforcé ...
Allez, on arrete la, tu auras compris que ca ne le fera pas du tout
la solution est donc de garder la meme pression dedans que dehors en laissant l'equilibre se faire de lui-meme !Bien a vous tous