Thermosiphon en sortie de ballon

[GABORIT]

Bonjour,
j'ai eu ce problème aussi. J'ai ajouté immédiatement sur le ballon un clapet anti-retour à ressort qui à stoppé toute circulation !
Attention aussi au "gros thremosiphon": quand une installation solaire s'arrête, il y a une grande longeur de tube , un aller "froid" vers les capteurs et un retour "chaud": cette différence de tempérautre peu générer un thermosiphon sur la longueur totale, j'ai eu le cas . Il faut bien surveiller pendant la nuit !
J'ai du ajouter un clapet à ressort sur chacun de mes trois circuits solaires!
Francis.

[ChristopheJ]

Merci de ta confirmation, Gaborit.
Je m'en vais chercher des clapets derechef.

Par contre, je ne comprends pas bien l'élévation de température en bas de ballon quand je soutire de l'ECS (la fleche douche).
Quelqu'un aurait une explication?
Sinon, je vais être bon pour la nuit blanche!

[yves35]

bonsoir,

Par contre, je ne comprends pas bien l'élévation de température en bas de ballon quand je soutire de l'ECS (la fleche douche).

si ton ballon était un ballon ecs seul, alors je dirais qu'il est mal foutu, qu'il manque un déviateur de jet pour ne pas casser la stratification avec le jet d'eau froide rentrant.

Mais c'est un accu combiné, donc les flux chauffage et ecs sont séparés.De mémoire je pense à un cas un peu similaire :
http://pulligny38.free.fr/linotte/accue ... laire.html

je suis pas certain de faire avancer les choses

yves

[PPJURA]

Bonjour à tous, Christophe,
[quote="ChristopheJ"]
A 6:30, le soutirage ECS refroidit le bas du bain-marie, d’où la baisse de la courbe gris-vert (milieu de ballon refroidi par l'arrivé d'eau froide dans le bain-marie)
Et là, premier phénomène bizarre: la température bas de ballon augmente!!
Quelqu'un aurait une idée du pourquoi?
Christophe[/quote]

Le fait de tirer de l'ECS casserait la stratification ? Pas facile de savoir exactement ce qu'il se passe dans les ballons "tank in tank".

[referp=68959;quote="ChristopheJ"]
Un peu plus tard, j'ouvre le circuit solaire et là, alors que les panneaux ne reçoivent pas le moindre rayon (orientés un poil sud-ouest, ils font la grasse mat), ils se mettent à chauffer aussi vite que la température bas de ballon baisse.
Là, ça ressemble à du thermosiphon, non?

A priori, je m'oriente vers des clapets anti retour sur arrivé et départ du ballon.
A moins que vous ayez d'autres idées?
Christophe[/quote]

Oui ça ressemble bien à du thermosiphon. Les différents messages de ce sujet disent bien que le thermosiphon se produit de façon aléatoire, souvent quand on ne voudrait pas, et parfois ne se produit pas quand on voudrait. Ça nécessiterait des études plus poussées : Matière des tubes (cuivre, PER, ...) diamètre, inclinaison...

Clapets anti-retour : oui à l'entrée dans le ballon : le thermosiphon se fait en sens inverse du sens normal du fluide. Mais pas en sortie basse du ballon : c'est le même sens. Alors une électrovanne alimentée en même temps que le circulateur ? Mais complication, choix de l'EV (certaines ont besoin d'un différentiel de pression pour fonctionner) ...

Chez moi, j'ai enlevé l'isolant au dessus du groupe hydraulique, vannes ouvertes le cuivre reste froid. C'est donc bien de la conduction. Je vais laisser comme ça, en espérant que cette conduction sur des tubes isolés ne crée pas trop de pertes.
Bon soleil à tous

[andrebayle]

Bonjour à tous

Chez moi, le chauffe eau est dans le garage. Au début la longueur de la lyre anti termosiphon faisait 20 fois le diamètre du tube d' arrivée, le thermosiphon s' amorçait souvent.

J' ai déshabillé le tuyau de son isolation , rien de mieux

J' ai fait une lyre plus longue, de la hauteur du chauffe eau, ça s' amorçait encore de temps en temps, mais aléatoirement, non !!.
Il suffisait que la T° ambiante dans le garage (pas isolé avec la plus grande façade plein S/O ) augmente de qques degrés et ça démarrait.

J' ai laissé ma lyre de 70 cm pas isolée, monté un clapet anti retour à ressort à l' entrée chaude du chauffe eau, et ça n' a plus jamais recommencé, quelque soit la T° du garage, ou de l' eau dans le primaire. Evidemment ça crée un peu de perte de charge, mais l' été il y a toujours assez de soleil pour monter 150L d' eau à 60°

[ChristopheJ]

Merci pour vos conseils avisés.
Je crois que je vais opter pour deux électrovannes immédiatement en sorties chaude et froide du serpentin bas de ballon.


Pour la "déstratification", je me perds encore en conjectures...
Comme si l'arrivée brutale d'eau froide dans le bain marie causait un nivellement de la température dans la partie inférieure du ballon

[thermitch]

C'est le B-A BA du problème que je reproche au bain marie quand il s'agit d'un "simple" ballon plongé dans l'autre
Il ne se contente pas de refroidir le bas du bain marie mais forcément aussi le milieu du ballon.
Pour moi il est impératif d'avoir un champignon

[ChristopheJ]

Le ballon ressemble à ça.
A vista de nas, ça parait pas super pour la stratification,
mais je n'ai pas trouvé beaucoup de tank-in-tank qui ait meilleure allure
lors de mes recherches.

Thermich, tu aurais de exemples?

[ChristopheJ]

Bon, je reviens pour donner des nouvelles du thermosiphon.
Après la mise en place d'une électrovanne sur le bas de l'échangeur, le phénomène s'est arrêté.
Les capteurs ne chauffent plus les oiseaux la nuit.

Comme j'observais toujours une déperdition thermique importante en bas de ballon, j'ai rajouté une seconde électrovanne en entrée de l'échangeur, rendant l'échangeur complètement isolé du reste du circuit quand les panneaux sont froids
Pas d'amélioration constatée
Par contre, l'installation est plus complexe, donc plus fragile.

La perte thermique du bas de ballon doit être due à une isolation médiocre (10 cm de mousse synthétique type matelas d'appoint).
En bas de ballon (1000l quand même), ça perd 8 degrés la nuit.
En haut de ballon, ça ne bouge pas.
Je vais peut être en parler dans un sujet spécifique dédié à l'isolation des ballons...

[ice 54]

Bonjour,
J'ai le même problème sur un De Dietrich :)
J'ai prévus une solution je fais 4 trous opposés de 8 dans le bas du socle et injection de mousse polyuréthane grrrrr nul ces ballons.
Le 300 l polyuréthane est bien isolé mais le 800 l quand il est a 70 °c le calo est chaud.
Enfin madame a du linge qui sèche mieux donc s'est pas perdus :))

[bernard42]

Bonjour à tous,

[quote="ChristopheJ"] j'ai rajouté une seconde électrovanne en entrée de l'échangeur, rendant l'échangeur complètement isolé du reste du circuit quand les panneaux sont froids[/quote]

Attention au positionnement du clapet de décharge avec un échangeur complètement isolé.
Si il y a apport de calories, il n'y plus de dilatation possible.

a+bernard.

[thermitch]

Surtout des électrovannes qui ne demandent qu'à foirer un jour ou l'autre.
Et puis : NO ? NF ? en cas de coupure de courant ???

Je n'ai pas relu tout le post, la réponse est peut-être déjà là mais pourquoi pas un simple clapet anti-retour ?

[ChristopheJ]

Pour les clapets, pas trouvé mon bonheur et en plus, y'a eu pas mal de discussions contradictoires sur le forum: les avis ont l'air tres partagés.

Les vannes sont NF avec contacteurs de butée en série pour déclencher le circulateur solaire.
jusqu'ici, tout va bien...
mais tu as raison pour la dilatation du circuit isolé en cas de rechaufage par l'appoint par exemple .
Dans la mesure ou la seconde electrovanne n'a rien apporté, je la démonterai sans doute cet automne.

[thermitch]

Clapet à ressort = parfait

Les pertes de charge ... mon c.. ... le circulateuer peut généralement pousser 2 fois plus que nécessaire et si l’extrémisme pousse à dire que ça fait consommer 2w de plus

[m_you49]

Re[quote="thermitch"]Clapet à ressort = parfait
Les pertes de charge ... mon c.. ... le circulateur peut généralement pousser 2 fois plus que nécessaire et si l’extrémisme pousse à dire que ça fait consommer 2w de plus [/quote] Je partage. Y a qu'à compenser ailleurs @ +