Panneaux Thermiques/PAC/plancher ch et piscine
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Re: Panneaux Thermiques/PAC/plancher ch et piscine
Euh... le claplet est horizontal quand il est fermé, mais le clapet anti-retour, lui est vertical.
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Re: Panneaux Thermiques/PAC/plancher ch et piscine
bonsoir
alors, pour éliminer les idées reçues, et bien visualiser :
alors, pour éliminer les idées reçues, et bien visualiser :
Modifié en dernier par domwood le dim. mai 16, 2021 21:22 pm, modifié 1 fois.
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Re: Panneaux Thermiques/PAC/plancher ch et piscine
Faudra que je regarde sur ceux que j'ai.
Mais il me semblait vraiment que celui de gauche fonctionnait aussi quand il était vertical.
Ce schéma arrive vraiment au bon moment, je suis en train de prévoir le branchement de mon chauffe eau (la partie appoint pour le moment)
Mais il me semblait vraiment que celui de gauche fonctionnait aussi quand il était vertical.
Ce schéma arrive vraiment au bon moment, je suis en train de prévoir le branchement de mon chauffe eau (la partie appoint pour le moment)
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Re: Panneaux Thermiques/PAC/plancher ch et piscine
Les miens sont des clapets à battant. Je vais voir s'il y a une notice. Mais oui, je suppose qu'ils peuvent fonctionner en horizontal ou en mode vertical.. Si le fluide redescend il ferme le clapet.
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Re: Panneaux Thermiques/PAC/plancher ch et piscine
Sur mes clapets à battant: installation horizontale ou verticale, passage du fluide suivant la flèche sur le corps du clapet.
Mon installation: SSC sur installation bouilleur existante - Projet Beone68
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Re: Panneaux Thermiques/PAC/plancher ch et piscine
Bonjour,
Sur un montage le fluide circulant horizontalement les pertes de charge due au clapet sont plus faible que sur un montage vertical du fluide.( voir les directions le l'effort exercé sur le joint)
Cela fonctionne dans les 2 cas mais petite différence quand tout est bien purgé.
A la mise ne route ne pas oublier les pertes de charge de la colonne verticale si le circuit est mal purgé.
Je te conseille Michel de monter les clapets aprés la sortie des capteurs.
Cela est mon avis , un avis contradictoire sera le bien venu.
Je ne connais pas la résistance à la température des joints,
Sur un montage le fluide circulant horizontalement les pertes de charge due au clapet sont plus faible que sur un montage vertical du fluide.( voir les directions le l'effort exercé sur le joint)
Cela fonctionne dans les 2 cas mais petite différence quand tout est bien purgé.
A la mise ne route ne pas oublier les pertes de charge de la colonne verticale si le circuit est mal purgé.
Je te conseille Michel de monter les clapets aprés la sortie des capteurs.
Cela est mon avis , un avis contradictoire sera le bien venu.
Je ne connais pas la résistance à la température des joints,
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Re: Panneaux Thermiques/PAC/plancher ch et piscine
Je suppose qu'un montage horizontal engendre moins de perte de charge, même si elles sont minimes dans ce cas.ventura a écrit : ↑lun. mai 17, 2021 17:59 pmBonjour,
Sur un montage le fluide circulant horizontalement les pertes de charge due au clapet sont plus faible que sur un montage vertical du fluide.( voir les directions le l'effort exercé sur le joint)
Cela fonctionne dans les 2 cas mais petite différence quand tout est bien purgé.
A la mise ne route ne pas oublier les pertes de charge de la colonne verticale si le circuit est mal purgé.
Je te conseille Michel de monter les clapets aprés la sortie des capteurs.
Cela est mon avis , un avis contradictoire sera le bien venu.
Je ne connais pas la résistance à la température des joints,
Concernant la purge du circuit, je vais prévoir des purgeurs sur tout les points hauts, je pense que de ce côté il n'y aura pas de soucis.
Les clapets par contre sont équipés de joints qui ne résisteraient pas à de très hautes T°je pense, d'ailleurs le vendeur préconise une pose sur le retour "froid" vers les panneaux.. Je pense que l'idéal est une pose entre le circulateur et les capteurs.
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Re: Panneaux Thermiques/PAC/plancher ch et piscine
Voici quelques photos comme promis :
Ma maison est équipée d'une charpente métallique. Les tuiles sont collées au mortier sur des briques plates et creuses, elles mêmes posées sur des cornières oméga.
La pose des crochets sous les tuiles :
Ma maison est équipée d'une charpente métallique. Les tuiles sont collées au mortier sur des briques plates et creuses, elles mêmes posées sur des cornières oméga.
La pose des crochets sous les tuiles :
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Re: Panneaux Thermiques/PAC/plancher ch et piscine
Il m'a fallu faire une découpe dans la tuile, l'épaisseur des crochets ne permettant pas la remise en place correcte des tuiles...
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Re: Panneaux Thermiques/PAC/plancher ch et piscine
Bonjour à tous !
Un petit UP, pour vous donner des nouvelles et remercier une nouvelle fois tous les membres du forum qui ont répondu à mes nombreuses questions et donné des conseils...
La première partie de l'installation (4 capteurs Tinox G.M. posés en toiture à 30° d'inclinaison, orientés S/E) fonctionne maintenant depuis plusieurs semaines.
Ces capteurs alimentent un ballon ECS de 150l. Pas eu la possibilité de mettre plus grand car le local était limité en espace disponible, mais il est raccordé en série pour alimenter mon ballon électrique déjà existant de 200L.
Le retour capteurs passe par une bouteille de mélange (50l) qui alimente soit le serpentin du ballon ECS, soit l'échangeur piscine via des vannes directionnelles.
La deuxième partie sera posée et mise en service dès que possible (Deux capteurs au sol qui seront orientés plein sud (avec une inclinaison optimale en hiver) pour alimenter mon plancher chauffant via ma PAC.
L'installation est assez complexe dans la mesure où le régulateur a pour mission de gérer deux champs de capteurs n'ayant pas la même surface, ni la même orientation donc ayant un rendement très différent selon le moment de la journée et selon la saison pour récupérer un max de calories à orienter différemment soit vers le ballon ECS, soit vers la piscine, soit vers la PAC ou même en simultané sur plusieurs postes en fonction des besoins...
Le Maxisun de Patrick07 (sur le forum) rempli parfaitement cette fonction. Il peut s'adapter à toutes les configurations et il est en plus, pilotable à distance via un PC ou un smartphone.
Concernant la configuration, je dois reconnaitre que ça n'a pas été toujours très simple pour moi qui suis plutôt un manuel et malgré les explications et les documentations fournies par Patrick sur le forum Ard-Tek, je dois lui rendre hommage ici pour sa patience et sa disponibilité surtout en SAV ! Encore un grand merci.
J'en profite également, pour souligner l'efficacité des panneaux Tinox vendus par Solaire Diffusion. Avec 4 capteurs et un ciel nuageux, j'obtiens entre 35°et 40° dans le circuit primaire actuellement, ce qui me permet de chauffer la piscine même par temps couvert.
Je posterai d'autres photos et ne manquerai pas de faire un C.R. détaillé de l'installation complète dès que j'aurai un peu de temps..
Un petit UP, pour vous donner des nouvelles et remercier une nouvelle fois tous les membres du forum qui ont répondu à mes nombreuses questions et donné des conseils...
La première partie de l'installation (4 capteurs Tinox G.M. posés en toiture à 30° d'inclinaison, orientés S/E) fonctionne maintenant depuis plusieurs semaines.
Ces capteurs alimentent un ballon ECS de 150l. Pas eu la possibilité de mettre plus grand car le local était limité en espace disponible, mais il est raccordé en série pour alimenter mon ballon électrique déjà existant de 200L.
Le retour capteurs passe par une bouteille de mélange (50l) qui alimente soit le serpentin du ballon ECS, soit l'échangeur piscine via des vannes directionnelles.
La deuxième partie sera posée et mise en service dès que possible (Deux capteurs au sol qui seront orientés plein sud (avec une inclinaison optimale en hiver) pour alimenter mon plancher chauffant via ma PAC.
L'installation est assez complexe dans la mesure où le régulateur a pour mission de gérer deux champs de capteurs n'ayant pas la même surface, ni la même orientation donc ayant un rendement très différent selon le moment de la journée et selon la saison pour récupérer un max de calories à orienter différemment soit vers le ballon ECS, soit vers la piscine, soit vers la PAC ou même en simultané sur plusieurs postes en fonction des besoins...
Le Maxisun de Patrick07 (sur le forum) rempli parfaitement cette fonction. Il peut s'adapter à toutes les configurations et il est en plus, pilotable à distance via un PC ou un smartphone.
Concernant la configuration, je dois reconnaitre que ça n'a pas été toujours très simple pour moi qui suis plutôt un manuel et malgré les explications et les documentations fournies par Patrick sur le forum Ard-Tek, je dois lui rendre hommage ici pour sa patience et sa disponibilité surtout en SAV ! Encore un grand merci.
J'en profite également, pour souligner l'efficacité des panneaux Tinox vendus par Solaire Diffusion. Avec 4 capteurs et un ciel nuageux, j'obtiens entre 35°et 40° dans le circuit primaire actuellement, ce qui me permet de chauffer la piscine même par temps couvert.
Je posterai d'autres photos et ne manquerai pas de faire un C.R. détaillé de l'installation complète dès que j'aurai un peu de temps..
Re: Panneaux Thermiques/PAC/plancher ch et piscine
bonjour j'ai le même genre de projet (je vient de posté le sujet) je me pose une question.en hiver si vous avez beaucoup de jour sans soleil et que votre ballon ECS se refroidit,comment le chauffé vous?
merci
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Re: Panneaux Thermiques/PAC/plancher ch et piscine
Bonjour Jef.
Perso, j'ai raccordé mon ballon solaire de 150l en série à mon ballon électrique de 200l. (Il était neuf et je n'ai pas eu envie de le remplacer).
Ce qui me laisse une réserve de 350l d'ECS. Quand je puise de l'eau chaude, mon ballon électrique se rempli donc avec l'eau chaude (ou tiède) solaire.
Mon ballon électrique fonctionne donc très peu et toujours en heures creuses comme avant.. En cas d'absence d'eau chaude solaire, le ballon se rempli d'eau froide comme avant l'installation des panneaux.
Mais la plupart des ballons solaires peuvent être équipés d'une résistance électrique qui fait l'appoint en cas de besoin.
- j2c
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Re: Panneaux Thermiques/PAC/plancher ch et piscine
Certains ballons ont également un serpentin haut pour être raccordé à une chaudière qui fera l'appoint en hiver (ou quand on a invité 8 personnes à la maison qui sont restées sous la douche un peu trop longtemps.. arrivé une fois en été).
Sur le forum, les gens s'accordent à dire que la mise en série de 2 ballons est plus efficace pour le solaire. (le ballon solaire n'ayant pas été réchauffé par l'appoint est plus froid, donc on va chercher plus de calories..)
Sur le forum, les gens s'accordent à dire que la mise en série de 2 ballons est plus efficace pour le solaire. (le ballon solaire n'ayant pas été réchauffé par l'appoint est plus froid, donc on va chercher plus de calories..)
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yves35
bonjour,
c'est une erreur courante qui survit par habitude,faute d'être examinée.
-du point de vue des pertes thermiques ,installer deux ballons c'est avoir plus de surfaces en contact avec l'extérieur. J'ai la flemme de faire le calcul des surfaces en fonction du volume, mais si quelqu'un n'est pas d'accord avec ce point,qu'il fasse le calcul entre un ballon de 300 l+un ballon de 200 litres comparé avec un ballon de 500 litres.
Comme il y a plus de surfaces en contact avec l'extérieur, il y a plus de déperdition à isolation égale.
-Ensuite un ballon solaire ,contrairement à un ballon élec à sa résistance à environ mi-hauteur
Pourquoi?
Si tu observes une casserole d'eau que tu fais chauffer par dessous, tu peux voir les courants de convection et l'eau sera d'une manière homogène (a peu près) chaude. Mais il est possible de chauffer une casserole d'eau par le dessus:soit avec une lampe infra rouge, soit plus pratique avec un soudogaz. On arrive ainsi à faire bouillir l'eau en surface, on n'observe pas de courants de convection et si on plonge un thermomètre dans le bas de la casserole :l'eau est froide.
Ca s'appelle la stratification.Ce qui est en dessus de la source de chaleur (serpentin ou résistance) est à l'équilibre à la température du corps chauffant . Ce qui est en dessous est plus froid et n'a que peu de raison de se réchauffer (sauf par la conduction thermique de la tôle des parois parce qu'il n'y a pas de stratification verticale des solides).
La raison de la stratification est la variation de densité de l'eau en fonction de la température: la densité de l'eau est maximal à 4°C (elle tombe au fond, ce qui explique pourquoi l'eau du fond des étangs est la dernière à geler) ;Elle augmente de 4 à 0°C (les glaçons flottent), elle augmente de 4 à 100°C à pression atmosphérique.
Bien garder en tête que l'eau si elle à un capacité thermique excellente c'est un mauvais conducteur son lambda est d'environ 0.6 W/m.K
Donc dans ballon solaire "normal" le serpentin est en dessous de la résistance d'appoint (ou du serpentin qui fait l'appoint au dessus et n'entre jamais en conflit avec l'énergie d'appoint). Un ballon solaire est l'addition "fictive"de 2 ballons l'un au dessus de l'autre . On voit très bien sur une thermographie la séparation nette des températures (les 2 ballons) .
Je tombe sur cette fiche du site apper:
https://www.apper-solaire.org/Pages/Fic ... /index.pdf
j'ai une remarque concernant ceci (page 5 et 6):
J'ai pris le temps d'écrire ceci pour aider les gens qui débarquent et éviter si possible de les induire en erreur. Parce qu'il y a quand même pas mal de lieu commun infondés qui circulent sur le solaire dans le "grand public".
yves
euh... non, pas moiSur le forum, les gens s'accordent à dire que la mise en série de 2 ballons est plus efficace pour le solaire. (le ballon solaire n'ayant pas été réchauffé par l'appoint est plus froid, donc on va chercher plus de calories..)
c'est une erreur courante qui survit par habitude,faute d'être examinée.
-du point de vue des pertes thermiques ,installer deux ballons c'est avoir plus de surfaces en contact avec l'extérieur. J'ai la flemme de faire le calcul des surfaces en fonction du volume, mais si quelqu'un n'est pas d'accord avec ce point,qu'il fasse le calcul entre un ballon de 300 l+un ballon de 200 litres comparé avec un ballon de 500 litres.
Comme il y a plus de surfaces en contact avec l'extérieur, il y a plus de déperdition à isolation égale.
-Ensuite un ballon solaire ,contrairement à un ballon élec à sa résistance à environ mi-hauteur
Pourquoi?
Si tu observes une casserole d'eau que tu fais chauffer par dessous, tu peux voir les courants de convection et l'eau sera d'une manière homogène (a peu près) chaude. Mais il est possible de chauffer une casserole d'eau par le dessus:soit avec une lampe infra rouge, soit plus pratique avec un soudogaz. On arrive ainsi à faire bouillir l'eau en surface, on n'observe pas de courants de convection et si on plonge un thermomètre dans le bas de la casserole :l'eau est froide.
Ca s'appelle la stratification.Ce qui est en dessus de la source de chaleur (serpentin ou résistance) est à l'équilibre à la température du corps chauffant . Ce qui est en dessous est plus froid et n'a que peu de raison de se réchauffer (sauf par la conduction thermique de la tôle des parois parce qu'il n'y a pas de stratification verticale des solides).
La raison de la stratification est la variation de densité de l'eau en fonction de la température: la densité de l'eau est maximal à 4°C (elle tombe au fond, ce qui explique pourquoi l'eau du fond des étangs est la dernière à geler) ;Elle augmente de 4 à 0°C (les glaçons flottent), elle augmente de 4 à 100°C à pression atmosphérique.
Bien garder en tête que l'eau si elle à un capacité thermique excellente c'est un mauvais conducteur son lambda est d'environ 0.6 W/m.K
Donc dans ballon solaire "normal" le serpentin est en dessous de la résistance d'appoint (ou du serpentin qui fait l'appoint au dessus et n'entre jamais en conflit avec l'énergie d'appoint). Un ballon solaire est l'addition "fictive"de 2 ballons l'un au dessus de l'autre . On voit très bien sur une thermographie la séparation nette des températures (les 2 ballons) .
Je tombe sur cette fiche du site apper:
https://www.apper-solaire.org/Pages/Fic ... /index.pdf
j'ai une remarque concernant ceci (page 5 et 6):
Il y a des ballons avec 2 échangeurs et une résistance à mi hauteur ,ce qui permet de charger en priorité le haut avec l'échangeur du haut et ensuite ,la consigne atteinte, de basculer via une vanne 3 voies sur l'échangeur du bas. Donc à mon sens ce n'est pas fondé . Il faut voir le surcoût à qualité égale de 300 à 500 litres.Une conséquence est qu’il faut éviter de prendre des ballons trop gros par
rapport à la puissance solaire disponible (et donc la surface de capteurs) si
l’on veut obtenir des températures hautes. Sinon le solaire ne pourra produire
que de l’eau insuffisamment chaude pour être utilisée directement (on a le
choix entre produire beaucoup d’eau tiède ou peu d’eau chaude
J'ai pris le temps d'écrire ceci pour aider les gens qui débarquent et éviter si possible de les induire en erreur. Parce qu'il y a quand même pas mal de lieu commun infondés qui circulent sur le solaire dans le "grand public".
yves