Le solaire à la portée de tous

Bonjour à tous,

Juste une question.

Avez-vous un abaque, ou tout autre support, récapitulant les surfaces d'échanges thermiques des tubes inox annelés.

Je cherche à faire un échangeur thermique, plongé dans une fosse. "décharge solaire"
Les tubes d'arrivée du fluide caloporteur sont en cuivre 20/22, donc tube inox équivalent si possible.
T°C du fluide caloporteur 95 à 105°C maxi.
T°C de l'eau de la fosse 15°C, au début, puis très lentement on monte, 5 m3 d'eau dans la fosse.
Surface d'échange entre 2 et 4 m² (je préfère 4m²) reste à connaître la longueur.

bonjour

pour commencer, tu peux chercher avec google "echangeur inox annelé"
arrive en tête le pdf élaboré par ramsès.
tous les Ø n'y sont pas mais c'est tres instructif.

ensuite, regarder chez les fabricants comme waterway pour trouver les pertes de charges, contenances au ml et autres surfaces d'échange. la recherche peut se faire avec "corrugated pipe".

google est ton ami !

après un peu de lecture, tu comprendras que "tube inox équivalent", ça dépend équivalent en quoi. conductivité, pertes de charges, prix...

Bjr,

Tu pourrais aussi commencer par remplir ton profil et présenter ton projet et/ou installation actuel, merci

Bonsoir domwood et lebritish

J'ai pu constater, à force de lire sur les forums, que les tubes inox annelés sont presque "systématiquement" conseillés pour faire des échangeurs thermiques, et comme je ne suis pas le 1er à me poser la question, j'avais imaginé qu'une personne avait fais le même raisonnement et qu'il était près à le partager.

domwood a écrit : pour commencer, tu peux chercher avec google "echangeur inox annelé"
...

Avant de poser la question sur le forum apper, j'ai évidemment consulter google, avec "échangeur inox annelé" ou "tube inox annelé.

domwood a écrit : arrive en tête le pdf élaboré par ramsès.
tous les Ø n'y sont pas mais c'est tres instructif.
...

J'ai évidemment constaté la bonne place du pdf de Ramsès.
J'ai lus et relus son document et en particulier la partie "Tube flexible annelé pour fluides chauffage et solaire WATERWAY®"

domwood a écrit : ensuite, regarder chez les fabricants comme waterway pour trouver les pertes de charges, contenances au ml et autres surfaces d'échange. la recherche peut se faire avec "corrugated pipe".
...

Le lien avec Waterway ne fonctionne plus (pdf ramsès).
Avec goolge, Waterwaygmbh est en Allemand ou Anglais, moi je n'ai pas trouvé de Français
Avec google, corrugated pipe je ne trouve que des gros tubes de drainage ou d'eau usée en plastique, ou pour remplacer les passages de buses, sites en Anglais.
Le lien Rotex ne fonctionne plus (pdf ramsès).

domwood a écrit : google est ton ami !
...

Oui tu as raison, pour l'instant, Google est le seul à m'avoir apporté des débuts de réponse, même si cela ne m'avance pas beaucoup

J'ai ensuite tenter de faire comme ramsès de calculer la surface d'échange.
Naïvement j'ai pensé qu'il était parti du "volume au mètre (en L)" pour trouver un rayon "batard" (tube annelé), pour ensuite à partir de ce rayon "batard" +"l'épaisseur parois" trouver une surface d'échange, mais non je ne m'en approche même pas !!!!
r "batard" à partir du volume (volume = π r² * Longueur)
r "batard" = √ (volume/Longueur*π)
Pour un tube DN25 (toutes les valeurs en mm3 ou mm)
r "batard" = √ 644000/1000*π = 14.32 mm,......donc diam. 28.64 mm
Pour un tube DN25, le D int = 27 mm, le D ext.= 31.7 mm, donc 28.64 mm semble cohérent.
La surface d'échange à partir du r "batard"
Surface d'échange = 2 π r (+ l'épaisseur) * Longueur
Surface d'échange = 2 π (14.32 + 0.3) * 1000
Surface d'échange = 9.18 dm²
Ramsès trouve 14.60 dm² ????, comme son pdf n'est pas corrigé, j'en déduis que personne ne lui a fais la remarque, parce que son résultat est bon, et que le miens est faux. Soit j'ai fais une grossière erreur de manipulation de formule, soit d'unité, soit les deux (ce qui ne serait pas surprenant).
Soit mon raisonnement est faux, et que le sien est très différent.

domwood a écrit : après un peu de lecture, tu comprendras que "tube inox équivalent", ça dépend équivalent en quoi. conductivité, pertes de charges, prix
...

Pour rappel, une partie de ma question :
"Les tubes d'arrivée du fluide caloporteur sont en cuivre 20/22, donc tube inox équivalent si possible"
1 mot avant "tube inox équivalent" , je parle de "cuivre 20/22" (20/22 se sont les diam. int. ext.), une équivalence au diam. me satisferait déjà très bien.
Je ne suis peut être pas très malin, mais j'ai la correction, de me renseigner un minima sur le sujet avant de poser une question précise, sur un type d'équipement disons "atypique".
Si ma question est courte, c'est que je ne souhaite pas vous accaparer trop de temps et que je souhaite pas en perdre non plus (en consultant des sites qui n'existent pas, ou des sites en Allemand ou Anglais, ou encore en passant 2h00 à écrire pour justifier mes interrogations).
Si, quelques semaines avant les fortes chaleurs, j'écris sur le forum apper, c'est que je suis e...........dé (je peux y rester, tu feras ton choix), mais j'attend au mieux des réponses, ou au minima de vraiment faire avancer les choses, à bon entendeur. Je sais j'ai perdu mon humour.

lebritish a écrit :Tu pourrais aussi commencer par remplir ton profil et présenter ton projet et/ou installation actuel, merci

je te le demandes gentiment une dernière fois

lebritish a écrit :

lebritish a écrit :Tu pourrais aussi commencer par remplir ton profil et présenter ton projet et/ou installation actuelle, merci

Eh ben voilà, c'est pas compliqué. Bienvenue à toi.
@ +

Pour faire court :
J'ai une chaudière biomasse mixte bois bûches et pellets, 22 kw, DP DUAL, Fröling.
http://www.froeling.com/images/stories/ ... r_mail.pdf
J'ai un ballon tampon 1500L, H3, Fröling. Il me fait mon chauffage (les 2/3 inférieur), et mon ECS avec un serpentin dédié dans le ballon (le 1/3 supérieur). Il y a aussi 2 serpentins solaires, 1 en haut pour l'ECS (prioritaire) (2.5m², 16L) et 1 en bas pour le chauffage (secondaire) (4m², 26L). 5 sondes de températures (4 pour la gestion du ballon, et 1 pour l'ECS). Quand l'ECS est à 75°C, on passe du serpentin haut au serpentin bas, via une vanne 3 voies.
http://www.froeling.com/images/stories/ ... r_mail.pdf
J'ai appelé Frôling (gratuit), 3 min après mon message, un "Prescripteur" me rappelait pour me demander plus d'info, 1h00 plus tard, il me rappelait à nouveau :
1 - pour me dire qu'après avoir pris quelques infos, il me confirmait que Fröling n'a pas prévu de décharge ;
2- qu'il était dans les habitudes de compter 100L de ballon tampon pour 1m² de capteur, et qu'avec mes 1500L de ballon, dont env. 350L pour l'ECS, j'étais très limite. Pour info, à la commande, il n'existait pas de ballon H3 de plus de 1500L.
3 - qu'il me conseillait de voir le fonctionnement "été", pour l'instant je n'ai rien trouvé dans la notice, mais je continue de chercher ;
4 - qu'il me conseillait de programmer le démarrage automatique (pellet) pour l'ECS (en résumer faire en sorte de "faire de l'ECS" qu'à partir d'une certaine heure "17h00", laissant ainsi le maximum de place dans le ballon pour le solaire de la journée), le problème c'est que je n'ai jamais eu besoin de démarrer quoi que ce soit tellement j'ai d'ECS.
5 minutes plus tard, le "Prescripteur" Fröling me rappelait, parce qu'il avait oublié de me dire un détail,....., comme quoi chez Fröling à partir du moment où on pose les bonnes questions à la bonne personne, il y a un vrai service.
J'ai 6 capteurs thermiques IK25 Chappée, 6 * 2.29 (Aa) = 13.74 m²
http://www.chappee.com/24/Solaire/gamme ... 5+%26+IK12
1 station de transfert
http://www.chappee.com/complements/Cata ... ge0051.pdf
Sur la doc ci-dessus, Chappée propose un lot de 6 capteurs IK25, 1 ballon de 1000L, et 1 station de transfert, .....et "ils ne parlent pas de surcharge !!!",...mais ils ont aussi un boîtier de régulation ISR SSR, qui gère peut être la décharge ????
J'ai appelé le service technique Chappée (payant), ils ont eu RAF de savoir décharge ou pas, ils se sont limités à me faire remarquer que je n'avais pas de boîtier de régulation, point au-revoir Monsieur.

1 vannes 3 voies, des vannes, des sondes de températures, 1 compteur d'énergie.
Fluide caloporteur TYFOCOR LS, 65 à 70L.
http://www.resol.de/Produktdokumente/TY ... .datfr.pdf
Tous les équipements sont gérés par la chaudière (régulation), soit directement, soit via un module d'extension (toujours Fröling).
Cela fonctionne très bien, et même trop bien, dès la mi-mai et jusqu'à la mi-septembre, je suis très régulièrement en surcharge ballon.
Le problème, c'est que j'ai tardé à faire une décharge, j'avoue je n'y croyais pas vraiment que cela aurait chauffé aussi bien. J'ai donc eu plusieurs surcharges avant de réagir : je décharge désormais mon ballon dans le circuit de chauffage de la maison, c'est vite insupportable, de chauffer une maison en été.
J'ai donc eu plusieurs surcharges, j'ai donc quelques micro-fuites ce qui n'arrange pas les choses, j'ai donc de l'air dans le système, je purge plus régulièrement aujourd'hui qu'au début de l'installation.
Mon ballon est programmé pour monter en température jusqu'à 85°C sur les 3/4 supérieur, le 1/4 inférieur est limité à 80°C, après je suis en surcharge.
Lorsque je suis à 85°C au 3/4 inférieur et à environ 75°C en bas, le fluide caloporteur circule à 95°C "programmé Fröling via sonde dans capteur". Arrivé à 80 °C en bas, le groupe de transfert s'arrête, le fluide est à ce moment là toujours à 95°C minimum dans les capteurs, à 102°C ou 105°C il entre en ébullition, ce qui n'arrange rien. La seule fois où j'ai purgé en état d'ébullition (ce n'était peut être pas une bonne idée), la "vapeur" avec une couleur "rouille" (un peu comme quand vous souffler une tôle rouillé que vous venez de poncer).
Une des contraintes que j'impose est que je refuse de continuer à vider, la nuit, les 2/3 (mini) de mon ballon (eau chaude) dans les radiateurs de la maison, je tiens à garder le maximum pour mon ECS au cas où, il y aurait plusieurs jours de mauvais temps. Idem via une décharge par circulation forcée via les capteurs thermiques la nuit (fluide caloporteur), ou tout autre moyen, je garde la capacité maximale de mon ballon (eau chaude), et je ne décharge que le surplus (fluide caloporteur).
Plusieurs solutions envisageables :
1 - monter régulièrement sur le toit couvrir les capteurs avec une bâche, mais bricoler sur le toit d'une maison avec 1 étage sans harnais,.....moi je tremble comme une feuille, avec un harnais j'y arriverai, mais de toute façon ce n'est pas la solution définitive que je vais retenir.
2 - faire installer un voile d'ombrage "motorisé", possible mais à 40 ou 50 km/h tout ce repli, et même avec du vent, çà n'empêche pas de chauffer surtout une journée à 35°C ext.
3 - faire installer un rideau roulant "motorisé", cela existe d'origine, mais pas en pose "sur pose", et à quelle vitesse du vent il se replie ?????, de toute façon je n'ai rien trouvé, pour l'instant.
4 - faire installer un ou plusieurs radiateurs "vieux en fonte", dans la cour, pour décharger à l'air libre le fluide caloporteur, mais il semble qu'il faut des radiateurs de taille conséquente, pour rappel "fluide caloporteur" à 95°C dans les radiateurs et cela pendant plusieurs minutes voir heures.
5 - faire installer 1 radiateur type automobile ou camion avec un ventilo pour décharger à l'air libre le fluide caloporteur dans la cour, les combles, ??? , mais cela semble être plus du bricolage (dans mon esprit en tout cas) et puis cela fait encore de l'électricité en plus,.....
6 - faire installer 1 second ballon de ""1500L"", en parallèle avec un serpentin solaire dans la partie inférieur, ce serait surement la meilleur idée, mais je n'ai pas la place et pas loin des 3000€, tout de même.
7 - faire installer une décharge dans une fosse "septique" béton (5m3) reconvertie en citerne eau de puits (que je remplis et vide à volonté en fonction des besoins d'arrosages "en restriction"), mais il semblerait que le groupe de transfert actuel ne soit peut être pas capable de "propulser" le fluide caloporteur jusqu'à l'échangeur plongé dans la fosse, et surtout comment gérer tout cela,......, régulation à part, régulation Fröling, leurrer chaudière Fröling, un second groupe de transfert,....., bien sûr je ne pourrais plus utiliser la fosse pour l'arrosage, et oui il va y avoir culture "d'algues".
8- je cherche encore......
L'avantage, c'est que mon installateur, les constructeurs et moi-même, nous nous sommes appliqués à respecter scrupuleusement les schémas constructeurs, il n'y a donc pas de "bricolage", et ce serait bien que cela dure, pour être plus clair on ne remet pas en cause l'installation Fröling, ni son mode de régulation.
A l'heure d'aujourd'hui, mon installateur à mis une bâche sur mes capteurs, j'ai remis environ 7L de fluide caloporteur dans le circuit, et j'attends une solution avant de remettre mon installation en fonctionnement.
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Ci-dessous, quelques échanges avec un pro. La solution 7 à été retenue. En gras mes réponses, en italique ou souligné, les choses qui me paraisse importante.

- le lien vers la station de transfert ne fonctionne pas. Est ce de l'autovidangeable ou une classique ? Classique

- Le point d'ébullition du fluide est donné à pression atmosphérique, à 1 bar, il est plutôt à 120°C. Si les capteurs sont à 10 m de haut, il faut maintenir 2 bars à la station de transfert.
La différence de hauteur entre les capteurs solaires et le vase d'expansion : entre 7,5 m et 8 m.
Le volume de liquide solaire : 65 à 70 L, à env. 1.2bar stable, pas de fuite visible jusqu'à présent, encore un peu d'air dans le circuit, je corrige cela demain matin.
Le volume du vase d'expansion : 80 L, pression 1.3bar, il semble vide "pas de liquide".

- Est ce que l'installation a perdu du fluide via la soupape de surpression ? Non, aucun liquide dans les bidons "receveurs"

- La couleur rouille, c'est peut être seulement la couleur de l'antigel. Très probablement, le fluide caloporteur est surement dégradé.

Il faudrait faire un test ph du fluide car si il a subit beaucoup de surchauffe il peut devenir corrosif. Faute de test ph, j'ai récupéré un peu de liquide dans une tasse et mis le tout au congélateur, 30 min plus tard il était pâteux, 24h00 plus tard toujours pâteux. Depuis les tests on été fait tout est ok.

- Un dégazeur automatique et la réparation des fuites sera souhaitable, mais ce n'est pas de l'air qui vient dans le circuit (ou il est en dépression) mais ce sont des gaz qui se forment suite aux surchauffes et à la dégradation du fluide. Je suis d'accord, reste à définir où mettre le dégazeur automatique, parce qu'il faut quand même que je m'en rende compte qu'il se passe quelque chose !!!!, pour la réparation des fuites, une belle campagne de remplacement des joints en perspective !!!

Avant de passer sur une décharge en bonne et due forme :
- Limiter les températures du ballon respectivement à 55 et 50°C. J'ai modifié quelques paramètres, pour forcer le passage par l'échangeur du bas, mais je ne fais plus d'ECS (>= à 65°C), je vais donc être obligé à un moment ou à un autre de mettre la chaudière en marche.

Le mode de refroidissement des capteurs (si ce mode existe sur la régul Froeling, mais c'est un classique) fera le complément. !!!.?????

- Mettre en route le mode refroidissement du ballon ( la nuit dans les capteurs jusqu'à la température de consigne du ballon ). Ce n'est pas un mode de fonctionnement "prévu" par Fröling (du moins de ce que j'en ai compris), par contre je peux le forcer pendant 1/4 d'heure, puis le re-forcer pendant un nouveau 1/4 d'heure et ainsi de suite. Je l'ai déjà fait (deux nuits de suite), la première année, sincèrement même après 1h00 de circulation, la perte de calorie était négligeable.

Il me semble que ce sont ces capteurs : http://www.dincertco.de/logos/011-7S037%20F.pdf[b] Il semble que oui, sauf le Aa semble différent, mais est-ce important ????[/b]
A une différence de température de 70°C, plein ensoleillement, il y a 1145 W à décharger des capteurs, soit en gros 7000 W pour les 6 à un régime de température de 110 °c. Pour compléter les infos, les capteurs sont intégrés sur une pentes de toit à 28°, et ils ont une perpendiculaire à 20° (maxi) à droite du SUD (donc l'OUEST), je ne sais pas si je l'ai bien dit, sinon je tenterai à nouveau ma chance.

Je vous conseillerai plutôt la solution 4. NON RETENUE
2 gros radiateurs avec une vanne 3 voies directement sur le circuit solaire.
Pour éviter de mauvaises surprises, je vous conseillerai plutôt 2 radiateurs neufs acier type 22 hauteur 900, largeur 1200. Je peux vous fournir une gamme qui peut encaisser 120°c et 10 bars de pression.
Vous devriez pouvoir trouver une place pour mettre 2m50 de radiateurs avec un grillage pour éviter les brûlures et une petite protection contre la pluie 20 cm au dessus.
Je dispose aujourd'hui d'un emplacement de 840 de haut (maxi) et de plus de 5m de long hors de porter des enfants et protégé de la pluie.

La solution 6 est également intéressante mais avec un ballon sans isolation et à l'extérieur. Difficile de déterminer le puissance de ses pertes de chaleur, mais pour être prudent, il faut qu'il puisse contenir l'équivalent de 8 heures de plein ensoleillement soit 70 kWh sur une différence de température de 40°c.
Ça fait 1200 litres ! Déjà que des radiateurs c'est pas terrible, mais un ballon de 1200L, c'est pire, j'en parle à ma femme !!!!!

La solution 7, pourquoi pas avec une pompe qui puise dans le fluide chauffage du tampon pour l'envoyer dans un échangeur dans la citerne. La surface d'échange devrait être d'au moins 2 m². Moi je serais plutôt d'avis d'y envoyer le fluide caloporteur, permettant ainsi de ne pas toucher à la capacité maximale du ballon, j'y tiens ça c'est sûr.

Pour la commande, dans les 3 cas, un simple aquastat réglé sur la température de consigne du ballon +3°c Pourquoi +3°C, à 83°C c'est déjà trop tard, mais à 77°C, il est grand temps d'intervenir.

Sinon, ce qui m'étonne le plus, c'est la priorité sanitaire pour la production solaire. Moi non cela ne me surprend pas du tout, la priorité des priorités doit être l'ECS, si on peut le mettre (rapidement, en quelques heures de soleil) à 75°C avec le soleil ("gratuit"), après on peut toujours chauffer le reste du ballon, pour éventuellement du chauffage (confort), ou pour continuer de faire de l'ECS plusieurs jours à suivre, même avec des nuages.

Les capteurs fonctionnent mieux à basse température et la chaudière granulé fonctionne à haute température, mais on pourra en reparler. Les capteurs chauffent fort (et rapidement) à 75°C avec l'échangeur du haut, puis passent sur l'échangeur du bas à basse température, par exemple aujourd'hui ils fonctionneraient à 41°C. Si à "17h00", l'ECS n'est pas à 75°C, alors la chaudière granulés démarre et me fait de l'ECS et un peu de chauffage.
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En espérant ne pas t'avoir fais perdre ton temps, ou ne pas vous avoir fais perdre votre temps.

bonsoir a tous,

Que voila un decor bien plante, c'est maintenant beaucoup plus clair et surtout n'ai pas d'inquietude ... ce n'est absolument pas du temps perdu ni pour toi, ni pour nous !

Par contre, je suis au regret de te confirmer la surface d'echange de l'inox annele donnee ds le pdf ! Loin de moi la volonte d'imposer a tous de "bouffer" mes chiffres ... mais tu imagines bien que j'ai refais le calcul confirmant ainsi les valeurs donnees par les constructeurs

En fait, pour 1 metre de tuyau il faut tenir compte de la surface de moitie de longueur au petit diametre, de la surface de la seconde moitie au grand diametre mais egalement de la "chiee" de doubles couronnes que reprensente la montee et la descente en diametre composant chaque "annele". Ca parait "con" dit comme cela mais cette "chiee" de couronne represente quasi 40% de la surface d'echange ... je viens en vitesse de refaire le calcul "a la louche" sur un coin de page et je te re-confirme les resultats donnes dans le pdf.

Je ne peux que t'inviter a ressortir la calculette pour refaire le calcul de chacune des 3 surfaces et de les additionner pour confirmer ces valeurs.

Par contre, je t'invite a bien relire le pdf et les quelques lectures qui t'ont ete conseillees car quand tu dis "pour l'instant, Google est le seul à m'avoir apporté des débuts de réponse, même si cela ne m'avance pas beaucoup", j'ai tendance a douter que tu en aies bien compris tous les tenants et aboutissants de ce qui t'as ete conseille de consulter. Loin de moi de douter de tes connaissances ou competences mais je suis le premier a reconnaitre que l'analyse appelle a faire pas mal d'efforts pour la comprehension des divers phenomenes lies.

Bonne relecture et analyse, je reste a ta disposition.

Merci une fois de plus d'avoir repondu a la demande de Lebritish. Loin de lui l'idee de la jouer "KGB", c'est pas le but mais ca nous permet simplement de mieux comprendre tes besoins par rapport a ton installation et surtout la situation geographique dans laquelle elle fonctionne !

Bien a vous tous

bonsoir

je vois que tu as retrouvé ton humour pendant que je rédigeais ce message
"pour faire court" que tu dis !

an1844 a écrit : j'ai la correction, de me renseigner un minima sur le sujet avant de poser une question précise, sur un type d'équipement disons "atypique".

c'est pas écrit sur ta figure, et je suis pas madame irma. tu aurais pu préciser que tu avais déjà potassé le doc de ramsès. et effectués des recherches.

an1844 a écrit : je souhaite pas en perdre non plus (en consultant des sites qui n'existent pas, ou des sites en Allemand ou Anglais, ou encore en passant 2h00 à écrire pour justifier mes interrogations).Juste une question.

Avez-vous un abaque, ou tout autre support, récapitulant les surfaces d'échanges thermiques des tubes inox annelés.

c'est toujours plus facile quand c'est les autres qui font ! avec google traduction on arrive très bien à se débrouiller.
je te trouve un peu cavalier de critiquer des docs dans lesquels les liens ne fonctionnent plus. tu crois que ce n'est pas assez chronophage de réaliser des docs pour les autres et qu'il faudrait encore vérifier si tous les liens dedans sont encore valides ?

je vais te dire une chose, depuis quasi deux mois, tout ce que je rédige, je le fais allongé à cause de soucis de santé. c'est pas top pour jouer du clavier.
sur un forum, personne n'a obligation de répondre.
ta réaction dans ton deuxième message sur ce forum ne me donne pas envie de refouiller parmi peut-être 500 liens que j'ai en bookmarks. j'ai aussi d'autres chats à fouetter, si on va par là, comprends-tu ?

si mes pistes ne te conviennent pas, tu peux le dire différemment. et attendre que celui qui a une meilleure réponse te les communique. ici y'a pas 500 personnes au service du premier venu.

les inox annelés peuvent être différents suivant les marques et suivant les modèles, dans certaines marques.
tu peux partir sur une base de surface d'échange x1,7
ex : annelé dn20 tu prends la surface d'échange d'un dn20 lisse et tu multiplies par 1,7

Bsoir et BIENVENU

Ah ben voilà c'est bcp mieux comme ca.
Non non tu ne me fais pas perdre mon temps. Tu vois ici on aime bien comprendre le contexte avant de parler d'un sujet;

Bon alors je resume: l'installation souffre d'un défaut MAJEUR, les panneaux plans ne sont pas assez inclinés; 28° c'est trop peu en hiver et pas assez l'été Il aurais fallu mettre les panneaux a 55 ou 60° d'inclinaison. Tu serais passé ici avant de commencer on te l'aurait dit. Bref c'est fait, c'est fait. Je suppose que tu peux pas les mettre au sol ?

Si tu peux pas ben faut gérer la surchauffe. Voici quelques solutions que tu n'as pas évoquées:

- faire un système auto-vidangeable
-chauffer une piscine
-chauffer la terre (en enterrant un grand serpentin ds le sol)

Sinon on peut tjs discuter de chauffer la citerne de 5m3. Il te faut donc un serpentin (inox annelé ou autre) qui pourrait dissiper 7000W avec 90°C en entrée et l'eau de la cuve elle va commencer à 20°C mais elle va rapidement monter au fil des jours.
On pourrait prendre une temp de cuve a 50°C par ex.

reste plus qu'a calculer tout ca...

rebonsoir,

si je peux me permettre ... la solution de "decharger" dans une citerne, si elle parait simple et facile a mettre en oeuvre va irremediablement poser des problemes lies a "l'elevage" qui va innevitablement et tres rapidement s'installer dans un volume d'eau chauffe a cette temperature et qui va tres vite poser des problemes complementaires difficiles a gerer !

C'est sur que le Morbihan, c'est pas le plein Sud mais y'a qu'a voir la difficulte a gerer la flotte d'une piscine rien qu'a 28°C ...

Bien a vous tous

Bonsoir Tous, An1844,
Citation " Il faudrait faire un test ph du fluide car si il a subit beaucoup de surchauffe il peut devenir corrosif. Faute de test ph, j'ai récupéré un peu de liquide dans une tasse et mis le tout au congélateur, 30 min plus tard il était pâteux, 24h00 plus tard toujours pâteux. Depuis les tests on été fait tout est ok."

Je n'ai pas pris le temps de tout relire en détails mais cette phrase a attiré mon attention
Même si le test du PH et correct, un mélange mpg qui devient "pâteux", qui plus est au bout de 30 mn est bon pour le recyclage.
Cordialement
Bertrand

bonsoir,

copie de ma réponse sur FS ou tu as commencé ta discussion:

bonsoir,


j'ai vu la discussion sur APPER ou tu présente l'ensemble de ton installation . Le problème est que la régulation froling ne gère pas bien le solaire . Donc je suppose que l'été tu stoppe ta chaudière bois . Il faut sortir ta chaudière de la boucle en période d’arrêt de ta chaudière .
viewtopic.php?f=15&t=8633

Physiquement avec 2 vannes 3 voies manuelles en 3/4 que tu intercales sur l'échangeur du bas de ton ballon pour avoir une liaison seulement du solaire vers ton ballon. Ensuite il faut installer une régulation solaire simple RESOL et 2 sondes PT 1000 (peut etre que la sonde capteur solaire froling est une pt1000?) et une autre sonde pour l'échangeur bas du ballon . Et paramétrer correctement la régulation.

La manœuvre pour passer en position été est la suivante :
-1 basculer les 2 vannes pour mettre la chaudière hors circuit
-2 vérifier que les sondes soient à poste (=lire les températures sur la régulation )
-3 vérifier le paramétrage de la régulation

L'automne venu, faire l'inverse,sortir les bottes et le pardessus ,commencer à lancer les invitations pour Noël

yves
PS:il y aurait un truc futé à faire : intercaler la masse de la chaudière pour dissiper la chaleur en refroidissement nocturne (sauf si la chaudière est dans le salon )

Salut,

BALAJOL a écrit :Même si le test du PH et correct, un mélange mpg qui devient "pâteux", qui plus est au bout de 30 mn est bon pour le recyclage.

tout est fonction du dosage initial... non !?!

pour peu que le bonhomme ait visé une protection à - 17 ou -18° (suivant son climat), s'il met son échantillon test au congelo à -18 ou -19°, pas étonnant que le liquide en ressorte pâteux (comme une marmelade), signe qu'il est en phase de gel sans être encore pris en glace.

Dans ces conditions , pourquoi vouloir le recycler???

Bonjour BALAJOL et AD44,

BALAJOL a écrit :
Même si le test du PH et correct, un mélange mpg qui devient "pâteux", qui plus est au bout de 30 mn est bon pour le recyclage.

AD 44 a écrit : tout est fonction du dosage initial... non !?!
pour peu que le bonhomme ait visé une protection à - 17 ou -18° (suivant son climat), s'il met son échantillon test au congelo à -18 ou -19°, pas étonnant que le liquide en ressorte pâteux (comme une marmelade), signe qu'il est en phase de gel sans être encore pris en glace.
Dans ces conditions , pourquoi vouloir le recycler???

Je vais tenter de répondre à vous deux en même temps.
Le 1er test, avec le fluide caloporteur "pâteux" au bout de 30 min, c'était avec 3 mm de fluide au fond d'un petit verre plastique, rien de bien sérieux.
Le Pro solaire qui à pris le temps de me renseigner, à fait un 1er test avec une bandelette ??? où des couleurs changeait de couleur = RAS, puis un second test "testeur réfractomètre" = RAS.
Il a utilisé le même verre que moi, mais avec beaucoup plus de fluide, les 3/4 du verre.
Après sa visite, j'ai mis le verre au congélateur et attendu 48h00.
A la sorti, il y avait un très fin film sur la surface du liquide, mais souple, pas cassant comme de la glace, tout le reste était liquide.
Le bonhomme, il a rien visé du tout, le bonhomme à fais confiance à son installateur (pour l'instant çà lui a plutôt porté chance). Dans mon long texte "pour faire cout", il y a la fiche technique du fluide, que je remet ci-dessous.
http://www.resol.de/Produktdokumente/TY ... .datfr.pdf
Pour info : Protection antigel jusqu’à –28 °C ASTM D 1177