Vu le poids d'une plaque de placo, je ne m'amuserai pas à mettre des montants tout les 120 ;) Même si ça peut tenir un temps ;)
L'écartement standard pour les plafonds c'est 60 cm avec du BA10 ou du Ba13. On peut réduire à 40 cm
Le poids du BA10 7,12Kg m2, BA13 9,30Kg/m2, le BA10+100 (doublage mur BA10+100mm de PSE) 9,30Kg/m2.
... c'est 60 cm quand on fait un faux plafond et donc les plaques sont pas collées au plafond...
là on colle au plafond au map ET on met des rails en plus... après, mettre des rails tous les 60cm il faut couper une partie du polystyrène...
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Alors, je n'ai pas compris ce que tu voulais faire.
J'avais l'impression que tu voulais proposer de faire un faux plafond, afin de glisser de l'isolant entre le vrai plafond, et le placo. Ce qui marche très bien.
Pour ça, il faut d'abord mettre les suspente, puis les rails. Posée l'isolant sur les rails.. Et finir avec un placo. Les ponts thermiques générés par les suspentes sont.. négligeables. Et si on veut, il existe des suspentes en plastique (qui valent plus cher que de l'or au Kg...) Chez Isover par exemple.
Je vois pas trop l'intérêt de foutre du MAP pour coller le placo au plafond (et où est l'isolant ?).. Le MAP va faire un gros pont thermique ?
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
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Pour le polystyrène seul, je veux bien juste le coller, mais pour le placo 10+140, j'ai peur que ce soit trop lourd, et puis combien de temps faut-il étayer?, c'est sûr ça écarte le côté ponts thermiques.
olivier
le temps que le MAP soit sec ,tu fais une bousée à coté en collant une chute de placo 13+100 sur un bout de de ce que tu veux et tu testes la résistance à l'arrachement...
allez fonces chez brico
si tu es pressé,tu peux cheviller (perfo,cheville ,tige filetée,rondelle et tu vires quand c'est sec )sinon tu fais doucement en fonction des étais dont tu disposes
On va faire comme ça, mais une suspente chaque deux hourdis.
dans le salon, j'ai mis des suspentes tous les 120 entre les lés de laine de verre, et une fourrure tous les 2 hourdis soit 40 cm. Les plaques sont posées perpendiculairement aux rails. la laine de verre est soutenue par des tasseaux.
des photos quand ce sera commencé. il faut faire l’accès dégager une voiture qui ne roule plus)
olivier
2 kWc mal exposé, (10 kWh/jour en été, 0.2 l'hiver, PV à l'ombre) à mettre sur le toit, auto conso quasi complète sauf panne ou blocage routeur quand on est là.
Zéro injection depuis le routeur
c'est du placo 10+40 ou 10+70 qu'il a donc avec une couche de polystyrène collé dessus. ( du moins ce que j'en ai compris )
sinon effectivement, c'est suspente tout les 60 et on glisse l'isolant dedans avant de mettre le placo ( comme chez moi )
et coller directement le poly au plafond avec du map, ça marche très bien... c'est ce que je fais
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au passage, petit tour à la camera thermique sur une isolation poly :
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même avec 4cm comme ici, on voit clairement le changement ( et j'ai pas encore fini de le faire correctement )
avec le joli pont thermique dû à la dalle
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même avec 4cm comme ici, on voit clairement le changement ( et j'ai pas encore fini de le faire correctement )
avec le joli pont thermique dû à la dalle
très intéressant...
J'ai au dessus un chauffage par le sol et je sens bien que ça chauffe le sous-sol... Si vous me dites que du 10+80 (R de 2) suffirait, je mettrai ça, j'aurai le même pont thermique...
Il faut que j'arrive à emprunter une caméra thermique...
olivier
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10+80 ça sera plus que suffisant.
après pour les contours , la mousse expansive fait aussi bien le boulot (
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j'ai pris dans le même magasin pour comparer, mais les prix se tiennent sur les GSB...
J'ai 50m² à faire... sacré budget! (plus 30 m² mais avec contrainte de hauteur sous plafond!)
dur dur
olivier
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