CHAUFFE-EAU SOLAIRE POUR MA MAISON ?

[off roadix]

Bonjour
Quelques questions sur les photos et textes :
Pourquoi cette conception d'une double ossature avec des étrésillons ? En europe de l'est c'est aussi cette conception en " échelle" mais on forme des panneaux qui reposent sur la lisse basse.
Par exemple en 245 mm ici en suede (4) https://www.lbhus.se/att-bygga-med-lb-h ... eprenad-2/. Idem pourquoi utiliser un gros volume de bois (avec des sections importantes) pour une ossature/ charpente traditionnelle alors que comparativement c'est moins de contraintes et avec des sections plus faibles en industrielles https://www.byggahus.se/bygga/inreda-ov ... betsmoment . Surtout que vous disposez d'une grue à tour.
Pourquoi une partie BA et non pas une structure bois totale ?
Quelle répartition des surfaces vitrées sur les 4 faces et quelle gestion des apports solaires ?
merci

Bonjour visionmasterpro,

Merci de t’intéresser à mon récit.
Pourquoi cette conception :
Bien que le lambda de l'épicéa (0.14) soit bien plus intéressant que celui du béton (2.4) il n'empêche pas le pont thermique.
Dans le cadre de mon projet, maison passive située en Haute-Savoie et à 900 mètres d'altitude, je n'ai pas prévu de chauffage.
L'enveloppe doit suffire à contenir 18°en moyenne tout au long de l'année .....
Autant dire que chaque degré économisé en période hivernale représente un gros travail de fond.

Traditionnellement, les maisons ossature bois sont constituées de la façon suivante : (je reste volontairement non exhaustif et de l'intérieur vers l'extérieur),
- Plaque de plâtre
- Contrelatte pour conserver un espace technique,
- Pare-vapeur ou frein vapeur,
- Montants bois,
- Remplissage à l'intérieur des montants par l'isolant,
- OSB,
- Couche de finition extérieur.

La constitution d'une telle paroi ne permet pas une rupture du pont thermique (liaison direct entre l’intérieur et l'extérieur).
L'épaisseur de l'isolant est directement liée à la largeur des montants.
Et plus ennuyeux ..... l'OSB est considéré comme un frein vapeur.
Même dans le cas de l'utilisation d'un pare-vapeur, l'humidité migre dans les murs et se trouve bloquée par l'OSB ''dans l'isolant''.
Un isolant mouillé n'isole plus !
Une humidité permanente à l'intérieur d'une paroi en bois finie par dégrader le bois.

Pour ma part,
- Je souhaitais isoler par 50 cm d'ouate (facile avec 2 ossatures)
- Ne pas générer une humidité stagnante (OSB placé en intérieur)
- Appliquer un pare-vapeur (placer immédiatement derrière l'OSB)
- Couper totalement le pont thermique (Facile avec l'emploi d’étrésillons),
- Obtenir un µ (MU) = 5 X plus perspirant entre intérieur et extérieur (condition indispensable pour combattre l'humidité),
- L'emploi d'une VMC double flux de grande qualité (chère, mais important !)
- Un partage des descentes de charges (charpente + couverture sur les montants de 200), le solivage de l'étage + plancher sur les montants de 100.

[off roadix]

Je suis obligé de poster chaque réponse individuellement pour que les images correspondent au texte.

Concernant les sections de la charpente, en effet, recourir à des sections plus faibles était tout-à-fait possible.
Les fameuses ''Fermettes'' remplissent parfaitement le travail.
Mon choix est uniquement basé sur un critère de goût personnel.
Imaginez des fermettes à la place de cela ? Je vous reconnais le droit de ne pas aimer ....

[off roadix]

Pour ce qui est du sous-sol en béton, les raisons sont naturellement des raisons de résistances.

Dans les premières images de mon post, on peut en effet difficilement apercevoir la profondeur du terrassement.
A l'endroit le plus bas, ceci représente 2,00 mètres de profondeur.

De sorte que, lorsque j'ai remblayé, la poussée des terres avec le temps devient très puissante, jusqu'à pousser les murs du sous-sol vers l'intérieur de la maison.
Pour parer à cela, il faut absolument réaliser des fondations enterrées.
C'est à dire qu'il faut creuser les réservations et non pas les couler au-dessus du terrassement.
Ces deux possibilités existent.
Dans le cas où il n'y a pas de profondeur pour le dallage (je pense par exemple à une maison de plein pied sans sous-sol), coffrer les fondations peut être envisagé.

Dans mon cas, faire cela représentait un trop grand risque dans le futur, où la poussée des terres remblayées (et le tassement de celles-ci) ne viennent faire glisser les fondations à l’intérieur de la maison.

[off roadix]

Fabrication de mon escalier.

J’aime bien les escaliers à l'Anglaise.
Pour les non-initiés, l'appellation "à l'anglaise" s'applique aux escaliers dont les marches et les contremarches sont fixées sur un limon découpé appelé crémaillère.
Le bout des marches débordent et sont moulurés. Les contremarches sont assemblées avec la crémaillère par des coupes d'onglet.

Pas facile à comprendre .... En images c'est bien mieux.

[off roadix]

Je souhaite fabriquer deux limons.
Un premier extérieur appelé : crémaillère,
un second intérieur qui sera entaillé pour encastrer les marches.

L'ensemble en forme de fer-à-cheval trouvera sa place autour du poteau sans jamais le toucher (comme s'il s'enroulait).
Pour fabriquer mes limons, j'ai fabriquer deux moules à l'aide de liteaux / cercles en médium.
Ensuite, enrouler des épaisseurs de contreplaqué de 5mm, collée l'une sur l'autre.
ATTENTION, la colle utilisée est une colle spécifique ''structurante'' de marque Cascamite.

[off roadix]

Le collage doit être parfaitement réussit.
(un seul collage à la fois, c'est à dire une seule feuille à chaque pressage à l'aide des liteaux vissés).
Prendre son temps sans trainer, car la colle à un temps d'ouverture de quelques minutes.

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