Pas et puissance

[mraous]

Bonjour,

Je relance ce post après un bout de temps (passé à d'autres travaux)
J'avoue que je finis par me noyer dans tous ces calculs.
Je n'arrive pas à identifier un fil pour raisonner.
J'ai la place pour 4 capteurs Tinox GM, soit presque 9m2 de capteur, orienté au sud, inclinaison 55°, à 5m de la maison.
Nous sommes dans les Landes, soit environ 2KWh/j/m2 de capteurs
Je peux équiper en mur solaire direct, sur des murs de refends, 36m2 pour 11m3 de volume de stockage.
La maison fait 90m2, on utilise 18KWh/jour environ pour être à 16° (3 heurs d’utilisation d'un poêle à bois de 9KW).

Je butte toujours sur cette question du pas à choisir pour les murs chauffants, car compte tenu des données ci dessus il semble qu'il faille des murs de très faible puissance, donc d'un pas très très large.

Est ce que tout ça est assez précis pour demander directement une demande de dimensionnement?

Merci d'avance pour votre aide,

MRaous

PS: Montéric, je suis tj interessée par les dosages de plâtre dans un enduit terre pour éviter la fissuration. Merci!

[fotourefair]

Bonjour,

Le pas te permettra de faire passer une eau moins chaude pour obtenir une même puissance d'émission de ton mur donc à ta place je mettrais le pas le plus serré possible
A+
Fotourefair

PS : en tout cas c'est ce que je ferai lorsque ce sera mon tour

[monteric]

Bonjour,

Pour les calculs, voici les infos données durant la formation :

Pour 150 W / m2 = 7 ml / m2 (pas de 15 cm)

Pour 170 W / m2 = 8,5 ml si allège avec pas de 10 et haut du mur pas de 15

Pour 200 W /m2 = 10 ml / m2 (pas de 10 cm)

Pour le dosage de platre je vais essayé de remettre la main sur mon cahier qui a disparue durant le déménagement

A+

Eric

[Samounet]

Bonjour,

Pour la fissuration avec l'enduit terre, c'est plutôt le sable qu'il faut employer, c'est pas ce qui manque dans les Landes, hein ?

Pour le pas, j'utiliserais du 20 si ton diamètre est suffisant, ou sinon du 15. Tu penses utiliser quoi comme type de tuyaux ?

A+++

[mraous]

Bonjour,

Merci pour vos réponses!

J'y vois plus clair je crois, tout simplement du fait de la formulation de Montéric : exprimer le pas en mL/m2.
En fait, la température du fluide est liée à la longueur du circuit plus qu'au pas, non? Plus le circuit est long, plus la température du fluide baisse.
On peut équiper plus de surface avec un pas constant ou resserrer le pas sur la même surface. Mais la première option= basse puissance sur grande surface=meilleur rendement.

Fotourefair, lorsque tu dis:
"Le pas te permettra de faire passer une eau moins chaude pour obtenir une même puissance d'émission"
La température d'entrée est subie non? Une fois l'installation faite, il n'y a plus que le débit qui peut varier pour la faire bouger, mais comme il est défini par les capteurs, la marge de manoeuvre est faible non?
Dans ce cas, Fotourefair, ce que tu dis c'est que même un jour pourri ou la température du fluide est basse, j'ai une puissance suffisante dans mon mur. Mais alors le jour ou il y a un bon ensoleillement j'ai un four? Le mot d'ordre n'est-il pas de garder les plus faibles puissances possible pour avoir un bon rendement? Dans l’hypothèse bien sur où on dispose d'une relève pour le solaire (poêle, etc)



Ceci dit, j'ai eu l'avis suivant (BEThermique): diminuer le pas (longueur de boucle égale, surface augmentée) ne permet pas de faire baisser la température de fonctionnement car la diffusion de la chaleur dans l'enduit terre est mauvaise: la zone immédiate autour du tuyau seulement monte en température, il n'y a pas une large zone de diffusion qui permettrait de stocker beaucoup d'énergie à une température basse. Des avis sur cette question? A priori, pas mieux à attendre du plâtre qui est plus isolant que la terre (lambda entre 0,4 et 0,6 W/m.K pour le plâtre, entre 0,6 et 1 pour l'enduit terre)?

J'avais prévu 4 boucles (30, 60, 90 et 64m) mais je crois que je vais les regrouper pour avoir des boucles plus longues? Les zones prioritaire étant desservies par le début de la boucle?

Est-ce que quelqu'un a déjà mis des boucles en série? A savoir: quand on manque d'apport solaire, on fonctionne sur une petite boucle. Quand les apports augmentent, la température du mur augmente, le rendement baisse. Quand l’écart entre la température de sortie du fluide et celle du mur augmente, la régulation bascule une vanne trois voies sur une dérivation de la boucle initiale: le liquide fait un détour dans une zone encore froide et rend plein de calories supplémentaires avant de rejoindre la sortie initiale (via un clapet anti retour).
Il y a plein de chose à préciser, mais pensez-vous que c'est une voie interessante?

Pour l'enduit: le sable si abondant dans les Landes (littoral) est très, trop fin pour faire fonction de charge pour des enduits épais. Si une faible proportion de plâtre permet de limiter notablement la proportion de sable, en accélérant le prise et le séchage, ca m’intéresse!


Pardon pour mes longueurs!!!! Elles ne sont qu'un pale reflets du tohu bohu dans ma tête ! J'apprécie vraiment votre aide.

Bon réveillon à tous et bonne année ensoleillée!

Mraous

[yan24]

Bonjour et bonne année à tous
mraous,

Pour le choix des longueurs et des diamètres c'est les mêmes contraintes que pour un PC : les pertes de charges.
Avec un diamètre de per 13/16 il ne faut pas dépasser 100m et on conseille - de 80m
Récupère les feuilles de calcul H Silve sur le site.

Par contre, de diminuer le pas te permet d'avoir la même puissance avec un température + basse : bon pour le solaire.

Bon courage

Yan

[fotourefair]

Bonjour,

tout à fait d'accord avec Yan sur les longueurs et le pas... Regarde le CR de Yves, c'est très clair et très bien expliqué.
A+
Fotourefair

[ringeval]

bonjour,
pour mes murs; 16cm d'ép. en terre copeaux; j'ai fait au filing, et, j'ai des circuits de 45-50 mètres en multicouche de 18, avec un pas de 15 sur tous mes murs, et 10 pour la salle d'eau, et j'en suis très satisfait.
par contre , ils sont à 20-30 cm du bas des murs et jusqu'à 2.00m
thierry

[fredo38120]

bonjour

Monteric

Pour les calculs, voici les infos données durant la formation :

Pour 150 W / m2 = 7 ml / m2 (pas de 15 cm)

Pour 170 W / m2 = 8,5 ml si allège avec pas de 10 et haut du mur pas de 15

Pour 200 W /m2 = 10 ml / m2 (pas de 10 cm)

REMARQUE
150W/7M=21.4W/M
170W/7M=20W/M diminution de la puissance
200W/7M=20W/M pas de diminution avec pas de10 ?


Avec quel écart température entre la pièce et température moyenne de la boucle?

[Samounet]

bonjour,

C'est indépendant du diamètre du tube ?

A+++

[lebritish]

[quote="mraous"]
Fotourefair, lorsque tu dis:
"Le pas te permettra de faire passer une eau moins chaude pour obtenir une même puissance d'émission"
La température d'entrée est subie non? Une fois l'installation faite, il n'y a plus que le débit qui peut varier pour la faire bouger, mais comme il est défini par les capteurs, la marge de manoeuvre est faible non? [/quote]

Bjr,

ben non il est possible (voir indispensable) de choisir la T° de depart ds tes circuits. Pr ca il faut une vanne 3 voies (V3V) qui mélange l'eau de depart et du retour pr avoir la T° de consigne au départ de la boucle !!!

Donc tu fais un pas le plus faible possible ds tes murs avec le dia maxi tout en restant en dessous de 80m linéaire (dia13/16).

[mraous]

Bonjour!

"Avec un diamètre de per 13/16 il ne faut pas dépasser 100m et on conseille - de 80m. Récupère les feuilles de calcul H Silve sur le site."

Sur le site de H.Silve, j'avais lu:
"Les longueurs qu'il est conseillé de ne pas dépasser sont, 160 m pour du 16x20 et 120 m pour du 13x16. "
J'en étais restée la pour l'instant. Mais suite à ta remarque, si j'essaie de me servir des abaques, j'arrive à:

- avec 4 capteurs tinox GM le débit doit être autour de 4*120l/h, soit 480l/h?
- liquide glycolé, protection pour -15°C, soit facteur de correction de 1,15
- soit, pour du 13/16 multicouche, à 50°, 370mmCE/m
Comme il ne faut pas dépasser 2,5mCE pour rester dans des circulateurs classiques, la boucle la plus défavorisée ne peut pas dépasser... 6,7m (pour 50°C, donc moins en pratique).
Où me tromp-je?


Le CR de Yves, c'est ce lien?
http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... index.html
Dans ce cas je l'ai lu avec attention, c'est ma base de travail avec le livre et le site d'herve silve

fredo38120: exprimer la puissance de l'émetteur en W/mL de tuyaux me semble le plus logique. En augmentant le Ml par m2 de mur, on augmente la puissance du mur, mais aussi la température du mur, donc à la fois l'efficacité de l’échange fluide-mur et la température de sortie, donc le rendement global baisse. Apparemment, personne n'est convaincu pas ce raisonnement?

lebritish: "une vanne 3 voies (V3V) qui mélange l'eau de depart et du retour pr avoir la T° de consigne au départ de la boucle !!! "
Explosion de neurones!!! Ca m'a complétement échappé dans mon exploration du site et du livre ! Y a-t-il une fiche/des posts que vous conseillez pour approfondir cette question?


Samounet:
Les indications de Monteric sont données pour du 13/16 (il l'avait déjà indiqué dans un autre post, il est la source de l'info!)


Merci!!!

[mraous]

Ho non les gars, me laissez pas tomber!
Même si j'ai dit des bêtises!!!


J'attends avec impatience vos corrections/commentaires!

Merci

Mraous

[mraous]

Au rang des bêtises, j'ai écrit plus hat un non sens, qu'il faut corriger comme suit:

"fredo38120: exprimer la puissance de l'émetteur en W/mL de tuyaux me semble le plus logique. En augmentant le Ml par m2 de mur, on augmente la puissance du mur, mais aussi la température du mur, donc on diminue l'efficacité de l’échange fluide-mur et on augmente la température de sortie, donc le rendement global baisse. Apparemment, personne n'est convaincu pas ce raisonnement?"

Desolee

Mraous

[remi.450]

[quote="mraous"]Au rang des bêtises, j'ai écrit plus haut un non sens, qu'il faut corriger comme suit:
"fredo38120: exprimer la puissance de l'émetteur en W/mL de tuyaux me semble le plus logique. En augmentant le Ml par m2 de mur, on augmente la puissance du mur, mais aussi la température du mur, donc on diminue l'efficacité de l’échange fluide-mur et on augmente la température de sortie, donc le rendement global baisse. Apparemment, personne n'est convaincu pas ce raisonnement?"[/quote]
Le principal est l'échange entre le mur et la pièce. Si le mur monte plus haut en température car plus de boucle, l'échange sera meilleur avec l'ambiance.
C'est comme les radiateurs à eau : c'est la moyenne des températures du fluide et le delta T avec l'ambiance.
Petit info que je n'ai pas vu dans les messages, est le débit dans les boucles. Si on a 7ml ou 10 ml/m², il faut aussi que les débits soient différents a surface égale. La vitesse par ml reste constante par contre.
Perso je resterais sur un pas de 10 tout en restant sur des boucles raisonnables et je jouerais sur la température d'entrée et les débits par boucles.
Rémi