Conduction et implantation MSD

[thermitch]

Bonjour tous :D

Je viens de constater quelque chose qui me surprend.
J'ai un radiateur dans la salle de bain, adossé à la cloison avec une chambre.
Cette cloison est en brique plâtrière creuse recouverte des deux côtés d'un enduit plâtre.
Côté chambre, on sens nettement la chaleur du radiateur derrière le mur
J'aurais cru que le vide des briques ne permettrait pas si facilement la conduction à travers le mur

J'avais initialement prévu d'abattre cette cloison pour la refaire en mur chauffant.
Je me demande si finalement il ne serait pas suffisant d'y adossé simplement mon mur chauffant côté chambre ???
La chaleur semblant quand même pouvoir traverser et la surface de la salle de bain étant bien moindre
Puis-je répéter cette action sur toutes les cloisons ? J'avais prévu de tout abattre.

Puisqu'on en est à réfléchir sur l'implantation même des murs, voici les plans de mes réflexions.
En rouge les MSD prévus. Celui dont je parle au début est entre Salle de bain et Salle de jeux (+WC) ... il y a des transformations prévues
Les quatre chambres n'existe pas, les murs seront donc du neuf.
Le carré rouge dans le gros murs séjours est l'emplacement d'un futur insert ou poêle de masse.
Le carré rouge dans les placards est la cheminée de la chaudière.

Merci de vos commentaires 8)

[p_bricoleur]

Bonjour,

J'ai une isolation extérieure (et rien à l'intérieur) et j'ai remarqué que les murs intérieur et extérieur (en béton plein) derrière les radiateurs restaient chauds bien plus longtemps que les radiateurs.
Cela contribue beaucoup à l'inertie du chauffage.

Par exemple, le bureau a 2 murs intérieurs portant des radiateurs de l'autre côté : le radiateur de la pièce est en général coupé et c'est la pièce la plus agréable de la maison (pour ça que j'y passe du temps )

Pour ta question sur la conservation du mur, attention au fait qu'un mur chauffant sera moins chaud que ton radiateur (c'est l'objectif) et donc la chaleur aura plus de mal à traverser les briques creuses que celle du radiateur. D'un autre côté il y aura plus de surface.

Cordialement,
T.Streiff

[thermitch]

Bonjour P_Bricoleur et merci de tes lumières 8)

Ça me turlupine plus sur la salle de bain que sur le reste ...
... parce que pour tomber la cloison il me faut tomber tout la partie sanitaire qui s'y accroche :?
A la rigueur, je peux aussi faire un "bout de mur" à la place du radiateur existant et ça ma fait quand même 5m² de surface d'échange. Suffisant je pense pour la sdb de 9m²

Pour le reste , ça ne me fait rien de détruire et ça me permettra en plus de couper les ponts thermiques avec la ceinture
Tu me diras aussi qu'il n'en reste que deux

[p_bricoleur]

Re,

Ceux qui ont faits des murs chauffants ont en fait ajouté la couche "chauffant" à un mur existant (expérience Yves Guern, Chris45, etc.)

Comme penses-tu faire un mur chauffant à partir de zéro ? quel support vas-tu utiliser (plus il est plein mieux c'est).

Les murs chauffants sur des murs extérieurs demandent à être bien étudiés car il faut éviter de chauffer le jardin... (la véranda ou le voisin dans ton cas).
Si le mur est isolé en allant vers l'extérieur (absolument nécessaire), se poser le problème des ponts thermiques vers les dalles haute et/ou basse : les matériaux de construction tradi sont des bons conducteurs de la chaleur.

Sinon sur ton plan, juste des points de curiosité, chacun a ses habitudes...
- la salle de jeu juste à coté du salon, hum hum...
- comment fais-tu pour aller du salon à la cuisine ?
- pas de séparation entre le couloir des chambres (qui fait résonnance en général) et le salon ?

Cordialement,
T.Streiff

[thermitch]

Pour faire les murs de zéro, ce sera la technique du béton banché ... plus ou moins pro

Pas de mur chauffant sur mur extérieur.

Les "dalles" hautes et basses sont des planchers. Les murs seront néanmoins traités pour jugulé encore toute possibilité de pont thermique.
En bas, poutre de 10cm pour supporter le mur, en haut les 30 derniers cms seront en isolant.
Jonctions de ceintures également poutre bois 10 cm.
Les murs seront habillé d'un plâtre traditionnel voir enduit chaux en certains points.

Pour les choix de vie :
- les enfants participent à la vie du foyer, amènent leur (excès d' ) ambiance ... et sont couchés lorsque nous avons envie d'être tranquilles dans le séjour.
- Pour aller du séjour à la cuisine, c'est à droite du "gros mur" tu vois des escaliers (3 marches) ... petite erreur sur le plan, on voit pas le passage
- pas dessinée non plus il y aura une porte au niveau des chambres 1/4

Précision, la maison est un agglomérat de 3 maisons de la fin 19ème
On ne fait pas vraiment ce qu'on veut ... pas de plancher chauffant par exemple ... sans travaux très (trop pour moi) lourds.

[fraclo]

Bonsoir à tous,

Juste pour donner mon avis,

Faire des murs en banché à l'intérieur c'est un sacré boulot, a moins d'utiliser des parpaings à bancher.

Sinon, coffrer, caller et couler, c'est un sacré boulot, je crois que je prefererais reprendre un plancher plutot que de bancher à l'intérieur.

Une autre chose qui m'inquieterais c'est la surchage au niveau du plancher parceque sur 2,5m de haut et 0,1m d'épais ca nous fait une surchage de l'ordre de 625kg/ml. Sur un mur intérieur on est quasi sur de surcharger une poutrelle.
Sauf à etre de plein pied sans vide sanitaire bien sur.

Ca demande validation tout ca.

[thermitch]

Salut Fraclo :D

Le banché, c'est moi qui vais en chie.. mais j'ai ma petite idée
... pour les parpaings, ça ne risque pas de nuire à la conductivité ?

Pour la surcharge c'est prévu : dessous j'ai besoin de pleins de rayonnages.
Les poteaux de ces rayonnages seront autant de piliers de support des murs 8)

[jpier2003]

Si je comprends bien, tu n'as qu'à bancher sur un seul coté en noyant ton serpentin dans du plâtre comme l'ont fait Yves Guern et d'autres.
Pour la reprise du poids de ce mur, n'autais-tu pas intérêt à couler ton plâtre ou autre matériau sur un bastaing au sol pour répartir le poids sur ta dalle et reprendre les forces exercées sur le bastaing par dessous comme tu l'a prévu.
A+
JP

[thermitch]

Hep hep hep ! faut suivre là

Quelques messages plus haut, je dis :
En bas, poutre de 10cm pour supporter le mur ...

Les murs c'est pas du plâtre mais du béton (un peu moins de valeur calorifique mais plus dense) ... banchés complet pour les murs créés de toute pièce, la plâtre en habillage

Pour les murs en appui ce ne sera pas banchés, mais recouverts avec une technique enseignée par Ramses ... qui devait d'ailleurs nous faire un post là-dessus 8)

[marc66]

Bonjour,

Je viens de trouver ce fil de discussion.

Je termine la rénovation entièrement en murs chauffants d'une maison de ville du 19 ème. Et ça marche !!! 3 type de murs chauffants :

- créé de toute pièces comme cloison : 2 plaques de placo hydro, serpentins en PER et remplissage au platre. L'accrochage des serpentins est très facile sur la structure métallique qui tient le placo. Plus simple que le bois de Yves Guern ( merci au précurseur). Finition simple et immédiate.
- En épaisseur sur une cloison interne en brique ( cloison en brique pleine, enduite à la chaux il y a 100 ans). Même technique avec une structure métallique faite de fourrures à placo, tenues par des vis et petits clips astucieux. ( photos sur demande). L'ensemble fait une surépaisseur de 4 à 5 cm. Ca chauffe bien des deux côtés avec un petit plus du côté serpentins. Ce qui est étonnant, c'est qu'on localise les serpentins à la main en la passant sur le mur. Comme la partie chauffante est "collée" au mur existant, aucun renfort nécessaire. Simple, rapide, efficace. La salle de bains qui est du côté "non serpentin" de la cloison chauffante est agréable. surtout la douche. Une douche mur chauffant, c'est super.
- Sur mur extérieur, avec isolant intérieur de 8 cm de polystyrène extrudé + montage comme sur mur existant. La partie coulée en plâtre repose directement sur le plancher. Après calcul et vérification, pas de problème de portée des solives. Le mur chauffant est tenu accroché au mur existant pat la série de tire fonds de 150 sur lesquels sont fixés les clips à fourrure. Ca tient le rajout "suspendu" et évite de surcharger le plancher.
- Sur mur extérieur, avec isolant extérieur de 12 cm de polystyrène extrudé + montage comme sur mur existant. Les plus longs à chauffer et sécher. Enorme inertie thermique ( épaisseur totale de 40 cm) et l'isolant extérieur pas encore posé. Pour ceux là, je ne suis pas encore sur que c'est une bonne idée. faudra voir après isolation extérieure.

Dans tous les cas, le coulage arrête à 2,5 m de haut. Certains étages font 3,6 m de haut. Pas de serpentin ni coulage sur les 20 derniers centimètres sur les côtés. Ca permet le passage de cables et aussi des tubes d'alimentation des murs entre étages. Ca évite les ponts thermiques avec les autres murs parfois mitoyens.

Un seul souci, le séchage. Beaucoup d'humidité au début, mais solution immédiate à la mise en route du chauffage basse température des serpentins. A la fin, je mettais en chauffe les serpentins avant de commencer à couler le plâtre. Ca sèche en 15 jours. Un petit coup de javel sur les traces de moisissure des premiers murs qui ont mal séchés et hop !.

Le confort est étonnant, vraiment très agréable.

Cordialement

Marc

[thermitch]

Joli coup Marc 8)

Le séchage du plâtre :? je ne sais plus qui à essuyé c'est un souci moindre avec le béton

[fraclo]

Es-tu sur que le béton séche plus vite que le platre et qu'il génére moins d'humidité.

Pas d'info pour moi mais a priori non.

Par habitude on coule du béton à l'extérieur donc il seche plus vite, mais dans le cas d'une dalle chauffante par exemple, l'humidité générée est énorme et prend pas mal de temps avant de se dissiper.

Je ne suis pas sur que le béton soit meilleur que le platre sur ce point.

Bonne soirée.

[marc66]

Question du ciment ou du plâtre posée à l'archi; Il me dit que le ciment consomme chimiquement une partie de l'eau qu'on utilise en le gâchant. Je peux juste comparer avec la dalle chauffante que j'ai faite. Elle a séché un peu plus vite que le plâtre, mais exposée directement, sans placo hydro.

En tous cas, le platre avec le placo, c'est vraiment simple à faire avec un fini très facile, puisqu'on a du placo en surface. C'est facile à couler, Ca sèche sans problème avec le chauffage. Sans chauffage, ça ne sèche pas à cause du placo hydro ( mais le ciment non plus) . Si c'était à refaire, je recommence au plâtre, AVEC du chauffage tout de suite dans les serpentins. C'est ça le secret.

Marc

[thermitch]

Ce sont les infos que j'avais d'un maçon
Il m'a parlé d'une "soupe" d'adjuvants de toute sorte ... on dira que le principal c'est que ce ne soit pas pire

En tout cas la chose qui me "fixe" sur le béton c'est ça :
[quote="Malognes"]
Le béton pèse 2200kg/m³.
Le plâtre pèse 1300 kg/m³.

La chaleur massique des deux matériaux est 840 J/kg.K
Avec le même volume, le béton va stocker 1.7 fois plus d'énergie que le plâtre.
[/quote]
Et pour rappel instructif, c'est tiré de ça : http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?t=2795

Et pour le chauffage en même temps, c'est noté

[marc66]

La densité des matériaux, et la capacité de stockage, c'est intéressant pour une cloison seule. Quoique, si on n'est pas en PSD ou plutôt en MSD, ne pas avoir trop d'inertie et donc réguler mieux en jour-nuit, ça peut être intéressant.
Pour les murs chauffants sur murs existants, je bénéficie de la masse des murs existants. La densité du matériau rajouté a donc beaucoup moins d'importance.
Le mur qui me pose problème, c'est celui dont la masse est la plus importante ( mur extérieur isolé de l'extérieur soit 40 cm d'épaisseur à chauffer). Il a une inertie très différente des autres murs et de la dalle, ne peut pas être régulé en même temps, et il est très très lent à chauffer ( et à refroidir sans doute). Je ne suis pas sur que je le referais si c'était à refaire. En y repensant, l'homogénéité des inerties des murs, c'est essentiel. Ca permet une bonne régulation en plus du stockage; Trop de différences d'inertie entre les murs ( épaisseur ou densité) pose problème.

Marc