Distribution d'air chaud : le By Pass

[thermitch]

Bonjour tous

Vous avez peut-être entrevu mes petites expériences du samedi dans un autre post, en voici le détail.

L'hiver dernier, j'ai mis en service mon insert avec un pulseur d'air chaud.
Rien de compliqué, une gaine puise l'air chaud dans la double coque de l'insert et la turbine de 500 m3/h envoie ça aux quatre coins de la maison.
Sauf que … ben les promesses sont loin d'être tenues et je suis obligé de me contenter d'une seule bouche de sortie pour avoir l'effet escompté sur une pièce de 40m²

On ne va pas s'arrêter à ça.
Maintenant que l'investissement est lancé, faut aller au bout ou on aura fait tout ça pour rien.
Ajout d'un second pulseur mais je suis loin de chauffer toute la maison comme espéré

Au fil des lectures, je vois un schéma d'application d'une technique dite "By Pass", citée pour "son grand confort et des performances inégalées"

Mais quésaco ?
Il s'agit en fait, de piquer en parallèle de l'aspiration dans l'insert, une deuxième entrée d'air.
Alors sur le coup, me voilà très septique.
On va mélanger de l'air "froid" à l'air chaud, déjà que j'ai du mal à obtenir satisfaction …

Ben oui mais … et là les spécialistes de l'aéraulique me corrige si je dis une connerie.
Il semblerait que le deal soit :
- ou on envoie moins d'air plus chaud (sans by pass)
- ou on envoie plus d'air moins chaud (avec by pass)

Cela pourrait finalement bien résoudre mon problème.
Vu l'ampleur de la ½ heure de travaux nécessaires, je me lance : on verra bien.

Talahhhhhh : bluffé !


J'ai appliqué la technique sur les deux pulseurs et j'ai gagné :
- un salon de 40m²
- une salle de bain de 8m²
- une cuisine 15m²
La chaleur est beaucoup plus douce et le bruit aux bouches très atténué.

… et j'ai surtout fermé tous les radiateurs qui tournaient encore au fioul.
Je suis 100% bois tant qu'il y a du monde pour mettre du bois dans le feu toutes les 4 heures mini.

A venir : caisonnage isolé de la partie tuyau sous plafon en sortie d'insert.
Les prises d'air by pass se verront donc plus chaudes
... on finirait bien par avoir trop chaud

[remi.450]

Bonsoir,
Thermitch, utilise plus la gaine rigide isolée que la gaine souple sur des grandes longueurs. La gaine souple doit être utilisé uniquement aux bouches.
Les pertes de charge de la gaine souple sont énorme et tu vas perdre du débit.
Il va falloir gérer la température de chaque pièce par des registres manuels ou motorisés !!!
Ce systeme existe depuis que les Ricains on inventé la climatisation avec Carrier. Tu peux même faire le rafraichissement....
Rémi

Pour info:
500 m3/h avec une température de soufflage de 40° et de reprise de 20°C donne 3400 W
Rappel : puissance en W = débit m3/h* 0,34 * (temp soufflage - temp reprise)

[thermitch]

Oui Rémi pour la gaine ... tu parles bien des gaines de distribution ?
Juste deux choses :
- le prix
- je n'ai jamais trouvé de données sur ce qu'est une "grande longueur"
Ici j'ai 7-8 mètres au maxi.
Je vais scruté si une occase se présente.
Autre point sur les pertes de charge, je suis en 125 de bout en bout.
Je devrais sans doute partir plus gros sur cette "grande longueur"

Pour les gaines de puisage, on devrait théoriquement être en gaine souple (enfin souple dur si vous voyez ce que je veux dire) non isolée.
Je voulais perdre un minimum de calories ... il faut avouer que c'est limite en tenue de t° au départ
A proscrire sur un foyer fermé et puisage dans la hotte.

Pour les registres, les bouches sont réglables en tournant la virole (simple vissage-dévissage)

J'ai oublié un détail très important
Si vous laissez les choses en état d'origine au niveau du pulseur : il ne redémarrera pas.
Ou plutôt, il yoyotera sans cesse.
En fait, dès que la consigne de démarrage est atteinte, vous refroidissez la sonde placée dans le corps de l'appareil.
La t° descend, le système s'arrête.
Il faut déplacer la sonde dans la gaine chaude.

[LPF]

Bonjour,

Expérience intéressante, effectivement! Je devine plusieurs raisons:

- le débit théorique de 500 m3/h pour le pulseur, il doit sérieusement dépendre des pertes de charge, or les pertes de charge à l'aspiration dans la double coque de l'insert, ça doit être quelque chose de pas piqué des hannetons!

- et là, tu lui offres une "respiration" supplémentaire, aspiration en parallèle sur une bouche peu freinée: alléluia, voila du débit qui remonte! Bon, doit bien y avoir un calcul d'optimisation de tout ça pour pas perdre trop d'aspiration à l'insert (mais faudrait connaître précisément les pertes de charge).

- certes, tu dilue l'air chaud, mais en même temps tu diminues tes pertes thermiques dans le transport (delta T ambiant/air transporté moins élevé)

A mon humble avis, mais sans avoir fait de mesures, c'est surtout l'augmentation du débit qui doit jouer, et donc plus de brassage d'air: l'air chaud est mieux insufflé au niveau des bouches et donc ne stagne pas au plafond.

[patrick13]

Bonjour à tous,
j'ai à peut prés ce système depuis 1990 environ. La seule différence pour l'époque c'est que la sonde thermique était prévue dans le caisson moteur juste derrière le filtre et je l'ai déportée derrière le foyer en la remplaçant par un thermostat bulbe 0/120° pour pouvoir varier le démarrage. Quand il à rendu l'âme (enceinte de chaleur bien supérieure à sa plage de fonctionnement) je suis revenu à la position initiale et fixe, réglé sur 35°/40° environ.
Le by-pass n'existait pas, c'est la prise d'air de combustion de 8 cm sous la dalle béton du foyer qui en fait office, il s'obture manuelle sans être étanche parfaitement.
L'ensemble bloc d'aspiration (Xm3/h) est monté sur un variateur de vitesse (variateur de lumière), il est relié par environ 0.80m de gaine diamètre 160mm alu "rigide souple" (alu/isolant 3cm environ/alu) à la source qui est le volume d'air en réserve tampon dans la cape au dessus du foyer fermé.
Un Y de distribution (160/125x2) vient juste après, il est dépourvu d'isolation à l'origine.
Les gaines en 125mm souples pour la distribution finale sont les même que celle de thermitch, elles sont aussi isolée sur le même principe, mais pas suffisamment.
Le système est efficace sous ma latitude, printemps et automne autour des 6° à 8° extérieur. Mais quand la température est négative en hiver, l'air froid "descend" au travers de la distribution par les bouches si le foyer est éteint. Ce phénomène grève d'autant son rendement quand il marche et ne lui accorde alors qu'une plus valu calorifique qu'au niveau de l'irradiation que la vitre concède la pièce ou ce trouve le foyer : c'est déjà ça, y pas de radiateur et ça dure un mois maxi.
L'autre phénomène c'est que la sonde est tout le bazard sont dans les combles et bien en été il faut lui couper l'alimentation au moteur sinon c'est le sauna mais c'est le moins grave car pour ceux qui ont la clim ça devient un non sens complet.
La coupure d'autant plus facile quand la commande est accessible à côté de la cheminée.

Il me faut changer le thermostat bulbe pour un modèle tenant au moins au double pour y retrouver un confort de fonctionnement, mais là ça tourne aussi et c'est pas prioritaire.
En revanche, il faut re-renforcer l'isolation de la distribution et 20 cm semble être de mise par rapport à mon essai de 7.5 cm fait récemment.
Quand je vois ta paille je me dit que ce sera plus facile et moins toxique pour toi thermitch.

@+

[thermitch]

Content de voir que le bruit courre toujours

[quote="patrick13"]...
En revanche, il faut re-renforcer l'isolation de la distribution et 20 cm semble être de mise par rapport à mon essai de 7.5 cm fait récemment.
Quand je vois ta paille je me dit que ce sera plus facile et moins toxique pour toi thermitch.[/quote]
Mon idée est de "creuser une galerie" dans la paille pour y "enterrer" les gaines.

[patrick13]

Très juste, je ferais pareils dans cette situation d'isolant avec emmaillotement ou caisson M1 contre le feu, même si c'est pas l'enfer dedans avec 60°de dégrée grand maximum.
Cela pourrait devenir un chemin privilégier si des flammes venaient à y remonter depuis la source, même accidentellement, nous sommes en ventilation forcée.

@+

[m_you49]

Salut[quote="patrick13"]Très juste, je ferais pareil dans cette situation d'isolant avec emmaillotement ou caisson M1 contre le feu, même si c'est pas l'enfer dedans avec 60°de dégrée grand maximum.
Cela pourrait devenir un chemin privilégier si des flammes venaient à y remonter depuis la source, même accidentellement, nous sommes en ventilation forcée.[/quote] Mettez pas le feu à la paille, sinon vous aurez chaud qu'une soirée
@ +

[jeantout]

Bonjour,
Patrick sans se concerter j'ai fait le même modif que toi concernant l'extraction d'air chaud dans une hotte de cheminée. j'ai mis le capteur du bulbe à l'intérieur ficelé sur le tuyau d'extraction, on verra si il vit longtemps. J'y ai mis aussi un rhéostat électronique mais là pb lorsque je réduit la vitesse de la turbine le moteur fait un petit bruit anormal, il grogne.
As tu remarqué ce pb

A+

[patrick13]

Salut, j'avais construit ma cheminée de telle sorte qu'elle puisse faire cheminée traditionnelle au cas ou je ne puisse pas payer le Godin 10kw prévu (partie basse brique réfractaire et semi-réfractaire et au dessus de la zone foyer béton cellulaire pour ne pas chauffer le mur extérieur de 27cm d'épaisseur).

La température dans le foyer peut dépasser les 500° (j'ai cramer une sonde de température portable en plaçant cette dernière en contact avec la vitre du foyer)

Du coup mon thermostat bulbe est protégé par un tube cuivre et c'est juste le bulbe qui dépasse du mur. Il n'est pas en contact avec un élément du foyer fermé car la température y est trop importante et à l'origine ce bulbe 0°/120° devait être placé dans le doigt de gant d'un porte braise hydraulique pour cheminée ouverte et servir à déclencher un circulateur auxiliaire.

Le tube cuivre qui fait gaine de protection mécanique et me permettra un jour de remplacer le thermostat est plâtré dans le béton cellulaire qui isole le mur, environ 15cm au dessus des dernières briques réfractaires.

Le variateur de vitesse fait aussi marche arrêt, c'est un régulateur VEM 200 de chez ELGE/ 311101, que tu places comme un interrupteur . Le moteur ne grogne pas car le variateur est fait pour, ce n'est pas un variateur de lumière apparemment. Je ne le sollicite jamais en dessous de la moitié de sa course de réglage et l'électronique du variateur est "audible" sur ce réglage ce qui me permet (en plaçant l'oreille dessus quand même) de savoir si le moteur est en service.

Édité pour correction de co...ie écrite

@+

[jeantout]

Ton installation est tout a fait semblable à la mienne, mais pas encore mise en route,
<j'avais fait un message afin de savoir si des utilisateurs de foyer Fermé n'avaient pas de mauvaises odeurs,
Chez moi depuis 10 ans c'était intenable, et un jour j'ai mis ça entre les mains du service juridique de la Macif, ils ont été très efficaces , les experts sont venus et apparemment la cause as été trouvée. les pierres droites et gauche ainsi que le bandeau supérieur avaient été teintés par l'installateur et c'est cette peinture qui à chaud sentait mauvais.
<résultat des courses, ils ont tout cassé et recommencent l'installation.
C'est donc à l'occasion de cette installation que j'ai mis un extracteur de l'autre coté d'une cloison , percé cette cloison et y faire passer un tuyau de 125 pour extraire l'ai chaud avec la sonde fixée sur ce tuyau.
Voili voilou

A+

[patrick13]

Voila, j'ai retrouvé la facture de ce foutu variateur de vitesse et j'ai écrit un c....ie que je rectifie de suite : c'est un régulateur VEM 200 de chez ELGE/ 311101 au prix de 162 fr Ht en 1991.

J'édite aussi ci dessus.

@+

[jeantout]

Bonjour,
Effectivement ça ne doit pas être la même variateur, ne serait ce que par le prix.
Le mien doit être un variateur de lumière, il n'y a à l'intérieur qu'un triac avec sa commande.

A+