Pas et puissance

[lebritish]

[quote="mraous"]lebritish: "une vanne 3 voies (V3V) qui mélange l'eau de depart et du retour pr avoir la T° de consigne au départ de la boucle !!! "
Explosion de neurones!!! Ca m'a complétement échappé dans mon exploration du site et du livre ! Y a-t-il une fiche/des posts que vous conseillez pour approfondir cette question?
[/quote]

Bjr,

ben là pr le principe general: http://www.eneove.com/La-vanne-3-voies- ... ffage.html
où là (c'est tt de suite plus technique): http://herve.silve.pagesperso-orange.fr ... 04%20voies.

m'enfin c'est quand meme la base de tout systeme de chauffage bien foutu. Tu mets une vanne mélangeuse pr choisir la T° de départ de tes émetteurs.

[pf26]

[quote="mraous"]
- avec 4 capteurs tinox GM le débit doit être autour de 4*120l/h, soit 480l/h?
- liquide glycolé, protection pour -15°C, soit facteur de correction de 1,15
- soit, pour du 13/16 multicouche, à 50°, 370mmCE/m
Comme il ne faut pas dépasser 2,5mCE pour rester dans des circulateurs classiques, la boucle la plus défavorisée ne peut pas dépasser... 6,7m (pour 50°C, donc moins en pratique).
Où me tromp-je?
[/quote]
Bonjour,
Vous supposez que tout le débit des capteurs passe dans chaque boucle ? Je crois qu'il faut mettre les différentes boucles en parallèle, donc le débit des capteurs se répartit entre les différentes boucles. Ca change tout
Chez moi, j'ai des débits de l'ordre de 50-100 l/h pour des boucles de 50m (13/16). Si c'était à refaire, je mettrais du PER plus gros ou des boucles plus courtes pour réduire les pertes de charge et les consos d'élec des circulateurs...
Pierre.

[mraous]

Bonjour,

A propos de la vanne trois voies, désolée mais je suis perdue...
Si on mitige à l'entrée de l'émetteur avec le retour émetteur, alors on fait diminuer le débit dans le circuit capteur qui est déjà en train de chauffer beaucoup, donc il chauffe plus, donc perte de rendement, etc...
Si je doit choisir entre
1. Avoir un chauffage réglable avec un moins bon rendement
2. Avoir un chauffage qui accumule le max d'énergie pendant l'ensoleillement
Je choisis 2, d'autant que j'ai un bâti ancien, à très forte inertie.
Si je regarde les circuits proposés sur le livre apper pex, je ne vois pas ce dispositif, ou est-ce que je suis miro?


pf26:
Merci pour le retour.
Effectivement je considérais que je n'avais qu'une boucle.
Mais est ce que la méthode de calcul est bonne?
Si j'ai deux boucles desservie par mes capteurs, chacune reçoit un débit proportionnel à sa longueur.
Si elles reçoivent 200l/h chacune, en 13/16, elles ont une perte de charge de 12mmCE/m, soit pour du liquide glycolé 12*1,15=13,8mmCE/m
Si je dois rester en dessous de 2,5mCE/m, chaque boucle doit faire au maximum 2,5/0,0138=181m, moins la longueur de la boucle capteur?


Merci à tous,

cordialement,

Mraous

[AD 44]

[quote="mraous"]Bonjour...[/quote]

Bonjour et bonne anniversaire!!! (j'ai vu le p'tit gâteau avec la bougie )

[mraous]

Merchi....

L'aimable Guitry que c'est entre 30 et 31 ans qu'une femme vit les 10 meilleures années de sa vie... J’entame donc ma retraite au coin du...mur solaire. Enfin, l'est pas prêt non plus. Je compte sur vous!

[pf26]

Bonjour,
Pour un mur solaire direct, je dirais qu'il est préférable de ne pas utiliser de vanne trois voies. De toute façon, la puissance envoyée au mur est déterminée par les capteurs (au rendement près). Le réglage pourrait être un tout ou rien basé sur la température de sortie de mur (on arrête si trop chaud).
Pour le calcul des boucles, je dirais plutôt 30-40mmCE/m pour 200 l/h. A vue de nez, je mettrais 4-5 boucles de 50m de PER multicouche de 16 (facile à mettre en forme -pour éviter les points bas et difficultés de remplissage- et probablement plus résistant dans le temps). Donc un pas de 15 et environ 7m/m².
Le débit par boucle est d'autant plus FAIBLE que la longueur est élevée (l'eau passe là où il y a moins de pertes de charge); Donc je préfère les longueur similaires. Il sera toujours possible d'ajuster en fermant partiellement un robinet au niveau de la nourrice du plancher.
Pierre

[mraous]

Bonjour Pierre et tous,


A propos de la vanne trois voies en entrée de circuit, contente de voir que je n'ai pas rêvé en pensant m'en passer. Mais je ne comprends pas:
" Le réglage pourrait être un tout ou rien basé sur la température de sortie de mur (on arrête si trop chaud)."
C'est dans l’hypothèse qu'on sort de la période de chauffe et qu'on couvre les capteurs? Si je ferme la circulation lorsque le liquide est chaud sans couvrir les capteurs, ils vont s'endommager. Pour éviter d'avoir à fermer lors d'une journée très ensoleillée d'hiver, l'enjeu pour moi est de sur- dimensionner les émetteurs (leur surface) pour que les températures de fluide, en période de chauffe, ne dépassent jamais ce que les circuits peuvent encaisser.
Je précise que nos murs chauffants sont des murs en pierre de 50 à 60cm d'épaisseur, donc il y a de quoi stocker.


Pour le calcul de boucles,
"je dirais plutôt 30-40mmCE/m pour 200 l/h"
Raaa, oui, j'ai mal lu l'abaque. . Désolée

Juste une question préalable: si les quatre capteurs sont montés sur une boucle de Tickelman, ils reçoivent chacun leur 120l/h, et j'ai bien dans la partie de la boucle qui collecte les sorties des capteurs pour aller dans la maison un débit de 4*120l/h, soit 480L/h, n'est-ce pas?

Autre question: je ne trouve pas sur les fiches des capteurs tinox GM les pertes de charge de chaque capteur. Est-ce qu'il faut se les calculer ou l'info existe quelque part?

" 4-5 boucles de 50m de PER multicouche de 16 (facile à mettre en forme -pour éviter les points bas et difficultés de remplissage- et probablement plus résistant dans le temps). Donc un pas de 15 et environ 7m/m²."
OK. Je peux travailler à rééquilibrer les boucles, mais je n'arriverai sans doute pas à faire des boucles égales. Je comptas effectivement utiliser les vannes de la clarinette de distribution pour ajuster les débits. Sachant que cela revient à égaliser les pertes de charge de chaque boucle en les augmentant , et donc que ça augmente la consommation du circulateur, n'est-ce pas?
Est-ce une piste d'augmenter le diamètre du tube sur la boucle la plus longue (on rééquilibre ainsi les pertes de charges entre chaque boucle "vers le bas" plutôt que vers le haut)? Est ce un problème de raccorder des tuyaux de diamètre différent sur une clarinette?

Merci d'avance pour vos éclairages!

MRaous

[monteric]

Bonjour,

Juste une petite réaction, je ne sais pas comment tu comptes faire tes murs chauffants mais pour le mien il est sur un mur en pierre de 40cm et ensuite les tuyaux sont noyés dans 5cm environ d'un enduit terre /sable/platre.
Bref dans mon cas il ne faut trop compter sur le fait que le mur en pierre stock les calories, elle sont rendu via l'enduit car l'epaisseur est plus faible et je ne pense pas que l'on stock beaucoup dans le mur derriere sans avoir énormément de chaleur direct. Contrairement a un PSD ou les tuyaux sont noyés dans la masse ici les tuyaux sont noyés devant le mur en pierre donc la chaleur va d'abord allée vers l'enduit. En passant toute la puissance solaire dedans je pense que chez moi j'aurais vraiment hyper chaud et que ca serait désagréable !
Voila, juste une remarque ....

A+

Eric

[ringeval]

bonjour,
je pense que tu te poses un peu trop de questions;
tu parles de 9m2 de panneaux pour 11m3 de stockage, c'est très peu de panneaux pour un tel volume.
si tu te retrouves dans le même cas d’Éric: "pour le mien il est sur un mur en pierre de 40cm et ensuite les tuyaux sont noyés dans 5cm environ d'un enduit terre /sable/platre";
il ne faut pas espérer chauffé toute l'épaisseur de ce mur.
et si ils sont vraiment noyés dans tes murs; ça ne chauffera jamais, tu supprimeras l’effet des parois froides, et c'est tout

donc, tu ne risques pas d'avoir de surchauffe;
thierry

[pf26]

Bonjour,

Je pense également qu'il n'y aura pas de surchauffe en hiver. En mi-saison, tu pourrais surveiller la température de retour de l'eau (en sortie de plancher) et arrêter manuellement la circulation si elle dépasse de l'ordre de 27°C. L'idéal serait alors de faire circuler l'eau des capteurs vers un serpentin dans un ballon ECS pour préchauffer de l'eau (voire la chauffer complètement en été). Un vanne trois voies (tout ou rien), commandée par la température de retour plancher, assure alors la commutation entre l'utilisation de l'eau des capteurs vers le plancher ou vers le serpentin du chauffe eau...

Car effectivement, il n'est pas bon de laisser les capteurs au soleil sans circulation.. et quand tu as des panneaux, autant les utiliser au maximum..

Si les quatre capteurs sont montés sur une boucle de Tickelman (en parallèle donc), ils reçoivent chacun leur 120l/h, et vous avez bien dans la partie de la boucle qui collecte les sorties des capteurs pour aller dans la maison, un débit de 4*120l/h, soit 480L/h.

A mon avis, les pertes de charge dans les capteurs à 120 l/h sont petites devant les pertes de charge plancher (les raccords entre panneaux et la liaison vers les panneaux n'est peut-être pas négligeable en revanche).

C'est une bonne idée de mettre du PER de 20 pour les longues boucles et de 16 pour les plus courtes, de manière à équilibrer les pertes de charge. Les vannes de réglage augmentent les pertes (en général de manière à atteindre partout la perte de charge de la pire boucle).
Il y a des raccords PER de 16 et de 20 pour se visser sur les clarinettes (généralement en 1/2", c'est à dire du 15/21). Si le budget suit, il est intéressant de mettre des indicateurs de débit par boucle (à flotteur). C'est surtout pour vérifier que tous les circuits sont bien purgés et que l'eau y coule correctement. Voir viewtopic.php?p=13037

Pierre.

[ventura]

[quote="mraous"]Ho non les gars, me laissez pas tomber!
Même si j'ai dit des bêtises!!!


J'attends avec impatience vos corrections/commentaires!

Merci

Mraous[/quote]

Bonjour,
J'ai un mur chauffant en fonctionnement
Quelques grandeurs à avoir:
Emission de chaleur du PER environ 0.8 w par metre linéaire
Platre lambda environ 0.35
Platre + sable fin lambda environ 0.70
chaux lambda 0.75
ciment lambda environ 0.70
Terre lambda environ 0.75
Dans un mur chauffant ou un plancher chauffant l'important est le flux de chaleur moyen, si on a un matériaux plus conducteur on influancera trés peu l'ensemble , par exemple si on utliserai du cuivre lambda environ 800 le flux moyen n'augmenterai que trés peu.
Si on utilise du PER on a interret à étre le plus proche de 0.8w .
Le pas est déterminé suivant 3 critaires , la mise en oeuvre avec un pas de 15cm on a une boucle de 30cm de diametre pour faire un demi tour, les perte de charge ( choix du circulateur), et le cout .
Mon expérience, PER de 16/20mm,pour un pas de 15cm,longueur de3 x 100ml consommation du circulateur 7W pour le plancher chauffant.
Sur le mur chauffant, le tuyau circule horizontalement du bas vers le haut, j'ai la chance de pouvoir faire une purge haute dans ce circuit.
Attention à la purge d'air , si cela n'ai pas possible faire circuler l'eau à une vitesse suppérieure à 0.4m/s.

Dans votre projet de chauffer un mur de réfent, je vous conseille de faire le départ à plus de 40 cm du sol et si il y a un plancher en haut indem pour éviter le pont thermique. La masse d'inertie thermique de votre mur va vous obliger à gérer par anticipation la température de l'eau , voir gestion suivant la loi d'eau en fonction de la température extérieure.
Dans votre cituation j'essairai d'estimer le poid de votre mur( beton, brique, pierre?) de déterminer l'amortissement ( le décalage dans le temps ) de la pointe de température ( méthode CARRIER)
Vaste programme de réflexion.
Le confort en sera la récompense.
A Bientot Salutations

[mraous]

Bonjour à tous,

Désolée pour ces grands intervalles de silence...
Sur la base de votre aide, j'ai pu avancer un peu.

Vous trouverez ci joint le schéma du projet avec des boucles dont les pertes de charges sont équilibrées - selon mes pénibles calculs.
La priorité est au chauffage, la boucle du préparateur ECS ne fonctionnera sans doute pas en hiver, sauf ensoleillement exceptionnel.

Avez vous des commentaires, pistes de réflexion, critiques?

J'aimerai aussi savoir comment évaluer les pertes de charges que représentent
- un échangeur de chauffe eau
- le mitigeur utilisé sur le circuit solaire.

Merci d'avance pour vos contributions!

MRaous

[mraous]

Aussi, une question:
Lorsque la vanne 1 est fermée et le circulateur en marche, le mitigeur solaire ne reçoit de caloporteur que via son arrivée froide. Est ce qu'il laisse passer, ou il bloque?

Merci beaucoup,

MRaous

[mraous]

Bonjour!

Pas de commentaires?

Mraous

[Ottiti]

Bonjour

Dans mes thermostatiques si il manque l'eau froide ils bloquent l'eau chaude, par sécurité
Mais je crois aussi que si il manque l'eau chaude ils bloquent aussi par conception

A part tester le tiens il n'y a pas trop de reponses a faire

A+